Печь ленинградка. Однотрубная система отопления Ленинградка: схемы и принцип организации

«ленинградка». Разновидностей таких конструкций существует несколько, каждая из которых отличается схемой строения и уровнем теплоотдачи.

В чем особенности «Ленинградки»?

Как правило, любой вариант «ленинградки» устанавливается в строениях с одним или двумя этажами и с небольшой площадью. Стандартная схема конструкции представляет собой цепь из , объединенную единым трубопроводом, по которому циркулирует теплоноситель. Им выступает обычно вода либо смесь антифриза. Нагревательным прибором в данной системе служит котел.

Несмотря на простоту конструкции, «ленинградка» имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогами, особенно, когда дело касается возведения ее своими руками:

• легкость установки;
• надежность при эксплуатации;
• доступность используемого оборудования;
• возможность регулирования температурного режима на каждом ;
• экономное использование теплоносителя.

Помимо плюсов при установке существуют и негативные моменты при использовании данной системы . Главными из которых считаются неравномерный нагрев начального и конечного радиаторов в цепи, а также невозможность подключения дополнительного оборудования.

Разновидности «Ленинградки»

Вертикальное подключение.

Горизонтальное подключение.

В зависимости от расположения стояков, «ленинградка» подразделяется на горизонтальную и вертикальную схемы. Первая используется для одноэтажных домов, а вторая устанавливается в строениях с двумя этажами.

По способу движения теплоносителя данная система отопления может быть с естественной и принудительной циркуляцией. Естественное движение жидкости по цепи осуществляется за счет определенного расположения нагревательного элемента, расширительного бака и труб. Как правило, контур, по которому циркулирует вода, устанавливается под наклоном.

Принудительное движение теплоносителя обеспечивается при помощи специального насоса, который встраивается в конструкцию. Обычно данный прибор монтируется в контур, который отвечает за обратное направление жидкости в систему.

Кроме вышеперечисленных, система отопления «ленинградка» разделяется на открытый и закрытый типы конструкции.

Открытая разновидность отопительной системы

Однотрубная «ленинградка» с нижним подключением радиаторов.

Отопительная система «ленинградки» открытого типа представляет собой конструкцию, где теплоноситель от нагревательного прибора поступает по магистрали в первый радиатор в цепи, затем в следующий и так доходит до конечного. После чего жидкость идет по обратному стояку снова в котел и далее по той же схеме.

Данный процесс циркуляции подразумевает, что объем теплоносителя при нагревании увеличивается, соответственно, его излишки должны выходить в специальный прибор.

Для справки! В «ленинградке» открытого типа такую функцию выполняет расширительный бак, который оборудован патрубком. Именно с помощью него излишняя жидкость сливается при чрезмерном нагреве.

При подключении радиаторов к системе могут быть использованы такие способы как последовательный, диагональный и параллельный. Самым оптимальным вариантом считается последний из них, так как каждый радиатор подключается отдельно к стояку, что позволяет демонтировать его при необходимости, при этом не отключая полностью отопительную конструкцию.

«Ленинградка» закрытого типа

Схема «ленинградки» закрытого типа.

Данная схема предполагает установку мембранного расширительного бачка, который создает в конструкции избыточное давление в пределах 1,5 атмосфер. Система закрытого типа нуждается в монтаже дополнительного оборудования, такого как манометр, воздухоотводчик и предохранительный клапан.

Монтаж обогревательной конструкции «Ленинградка»

Прежде чем начать возведение обогревательной системы частного дома своими руками, необходимо выполнить грамотный и точный расчет. Самостоятельно это будет сделать проблематично, поэтому лучше обратиться к профессионалам в данной отрасли. С помощью расчета можно определиться с перечнем оборудования и материалов, необходимых для работ.

К основным элементам «ленинградки» относятся следующие:

• котел для нагрева теплоносителя;
• металлический или полипропиленовый трубопровод;
• (батареи);
• расширительный бак или бачок с клапаном (для открытой системы);
• тройники;
• насос для обеспечения циркуляции теплоносителя (в случае с принудительной схемой конструкции);
• шаровые краны;
• байпасы с игольчатым клапаном.

Помимо расчетов и приобретения материалов, следует также учесть место прохождения трубопровода. Если его планируется провести в стене или в полу, потребуется подготовить специальные ниши – штробы, которые должны располагаться по всему периметру контуров. Кроме того, все трубы необходимо обернуть теплоизоляционным материалом для того, чтобы не допустить понижения температуры жидкости до поступления в радиаторы.

Важно! В случае, если устанавливается отопительная система с естественной циркуляцией, то подающая труба и магистраль должны иметь наклон из расчета 2-3 мм на 1 м по направлению движения теплоносителя. Батареи в таком случае монтируются в ровном горизонтальном положении.

Какой лучше выбрать материал для трубопровода?

Чаще всего в качестве трубопровода для установки «ленинградки» в частном доме используется полипропилен. Данный материал достаточно прост при монтаже и недорог. Однако, специалисты не рекомендуют ставить полипропиленовые трубы в регионах, где температура воздуха опускается слишком низко, имеются в виду Северные территории.

Полипропилен начинает плавиться, если температура теплоносителя становится выше 95 градусов, что может привести к разрывам труб. В таких случаях целесообразнее воспользоваться металлическими аналогами, которые по праву считаются наиболее надежными и долговечными.

Кроме материала, при выборе трубопровода важно правильно подобрать его сечение. При этом немаловажное значение имеет количество используемых радиаторов в схеме.

Например, если в цепи предполагается 4–5 элементов, то диаметр труб для магистрали должен составлять 25 мм, а для байпаса это значение меняется на 20 мм. Таким образом, чем больше в системе радиаторов, тем больше сечение труб. Это позволит легче провести балансировку при запуске отопительной конструкции.

Соединение радиаторов и труб

Установка крана Маевского.

Байпасы изготавливаются вместе с отводами и потом монтируются в магистраль. При этом расстояние, соблюдаемое при установке отводов, должно иметь погрешность в 2 мм, чтобы во время соединения элементов конструкции, батарея поместилась.

Люфт, который допускается при подтягивании американки, как правило, составляет 1–2 мм. Главное, придерживаться такого значения и не превышать, а то она может пойти под откос и появится протечка. Для получения более точных размеров, потребуется вывернуть в радиаторе вентили, расположенные по углам, и измерить расстояние между муфтами.

Внимание! Все радиаторы системы обязательно должны быть оснащены кранами Маевского.

Запуск отопительной конструкции

Перед тем, как запускать систему отопления «ленинградка», необходимо открыть краны Маевского, установленные на радиаторах, и выпустить воздух. После чего делается контрольный осмотр конструкции на наличие изъянов. Если они обнаружены, их следует устранить.

После запуска оборудования проверяются все соединения и узлы, а затем проводится балансировка системы. Под данной процедурой понимается выравнивание температуры во всех радиаторах, которая регулируется с помощью игольчатых клапанов. Если в конструкции нет протечек, лишних шумов и помещения нагреваются достаточно быстро, оборудование установлено правильно.

Ленинградская система отопления частного дома хоть и устарела с течением времени, видоизменилась, но все же распространена, особенно в зданиях с малыми габаритами. Ее несложно установить самостоятельно, при этом экономя денежные средства на привлечение специалистов и необходимое для возведения оборудование.

Выбор системы отопления для частного дома довольно сложный и ответственный процесс. Правильно подобранная отопительная система является залогом наличия постоянного тепла и комфортных условий проживания в помещении. Одной из самых популярных схем отопления является “ленинградка”. Об ее особенностях, способах организации и преимуществах узнаем далее.

Система отопления доме руками - особенности и достоинства “ленинградки”

Система отопления под названием ленинградка подразумевает использование одной трубы для подачи теплового носителя. При этом, система идет от одной магистрали с постепенным расположением приборов отопления, по которым циркулирует тепловой носитель. Выделяют два варианта разводки труб:

• вертикальный;
• горизонтальный.

Схему прокладки труб необходимо определить еще на этапе строительства дома. Рекомендуется использовать данную схему отопления в одноэтажном или максимум двухэтажном доме.

По принципу действия “ленинградка” отличается простотой исполнения. Тепловой носитель, в нашем случае вода, движется от котла к линии подачи, которая разводит ее по всем помещениям. После этого, тепловой носитель попадает снова в котел. Таким образом, система представляет собой целостность в виде замкнутого контура, отличающегося цикличностью выполнения.

В каждом помещении следует установить радиаторы, которые подключают к подающей трубе. Количество и размер радиаторов определяется в соотношении с площадью помещения и его размерами.

Данная система работает при естественном типе циркуляции теплового носителя или с насосом, который обеспечивает принудительное движение воды в системе. Наличие дополнительного насоса обеспечивает высокую функциональность в работе оборудования. Кроме того, вместе с радиаторами устанавливается запорная арматура и приборы для контроля температуры. Отсутствие этих приборов отрицательно сказывается на эффективности работы оборудования.

Среди преимуществ установки дополнительного оборудования к системе “ленинградка” выделим:

• возможность самостоятельной регулировки температуры;
• снижение или повышение температуры на различных отопительных приборах;
• при необходимости в ремонте или отключении определенного помещения от отопления, достаточно закрыть специальные краны.

У каждой отопительной системы имеются как достоинства, так и недостатки. Предлагаем ознакомиться с преимуществами “ленинградки”:

• отличные показатели экономичности расхода топлива, кроме того, удается сэкономить материальные средства при проведении монтажных работ и в процессе эксплуатации оборудования;
• все материалы для монтажа системы являются легкодоступными и приемлемыми по стоимости, существует огромный выбор труб, радиаторов, котлов и арматуры запорного типа;

• легкость выполнения монтажных работ и эксплуатации оборудования, при необходимости в ремонте, достаточно закрыть кран и снять радиатор для его замены или технического обслуживания.

Однако, данная система также отличается определенными недостатками:

• тепло распределяется по помещениям неравномерно, особенно при использовании естественной циркуляции, поэтому в большинстве случаев требуется дополнительный монтаж насоса;
• при горизонтальной разводке труб возникают проблемы с монтажом теплых полов;
• для большей эффективности работы системы следует увеличить самой воды, которая является тепловым носителем.

Двухтрубная система отопления частного дома своими руками

Однотрубная система отопления позволяет циркулировать тепловому носителю по кругу. Двухтрубная система подразумевает использования двух труб, идущих от батарей к котлу. При этом, двухтрубное отопление отличается большей сложностью для его возведения и большими расходами на закупку материалов. Для циркуляции теплового носителя используется две трубы, одна из которых подает воду, а вторая является обраткой. Установка каждого отопительного элемента подразумевает наличие обратки и подачи.

Двухтрубная система отопления позволяет распределить тепло во всех помещениях здания. Однако, на каждом отопительном приборе должен присутствовать элемент в виде регулировочного дросселя. С его помощью удается отрегулировать температуру на всех участках системы.

Двухтрубная система отопления используется как в частных, так и в многоэтажных домах. Во втором случае, для регулировки распределения тепла, в подвале, который является местом лежневки, устанавливают трубы гораздо большего диаметра, чем в квартирах.

Циркуляция теплового носителя в двухтрубной системе отопления так же, как и в однотрубной выполняется принудительно или естественно. Существуют два способа разводки труб - верхний и нижний, именно они и определяют, нуждается ли система в дополнительном насосном оборудовании.

Выполняя верхнюю разводку, трубы прокладывают на высоте, поэтому в таком случае в системе присутствует постоянное давление, которое подает тепловой носитель. Внешний вид такой системы достаточно эстетический, магистральная труба располагается над дверными проемами. Дополнительные затраты приходятся на необходимость монтажа бака расширителя, регулирующего давление в системе.

Нижняя разводка системы основывается на прокладке трубопровода в нижней части дома под подоконником. В таком случае, расширительный резервуар устанавливается непосредственно в помещении и не нуждается в дополнительном утеплении. Для создания дополнительного давления в помещении устанавливается циркуляционный насос. Его монтаж производится на обратке, во избежание повреждения оборудования слишком горячей температурой теплового носителя.

Место монтажа расширителя определяется его типом. Закрытый бак устанавливается в любой точке дома. Монтаж открытого расширительного резервуара производится на уровне, превышающем высоту прямого отрезка трубы. Если этого не сделать, то внутри системы имеются пробки из воздуха, которые нужно удалять.

Если двухтрубная система отопления рассчитана на небольшой дом, то целесообразно выбирать трубы, диаметром около 35 мм. В многоэтажных домах монтируют трубы диаметром около 5 см. Для регулировки тепловой отдачи, выбирайте радиаторы размер которых способен обогреть помещение, в котором они устанавливаются.

Различают три варианта подключения радиаторов к системе:

• бокового;
• нижнего;
• диагонального типа.

Монтаж системы отопления частного дома своими руками - достаточно сложный процесс, для выполнения которого необходимо изучить все тонкости его выполнения. Для того, чтобы обеспечить хороший теплообмен между тепловым носителем, обратная труба должна входить в котел снизу. Поэтому, чаще всего для монтажа двухтрубной системы отопления выбирают варианты котлов, которые устанавливаются на полу.

Процесс монтажа системы отопления доме руками довольно сложный, особенно это касается строений, высота которых составляет более двух этажей. Если в многоэтажном строении между этажами нету перегородок, то в результате обогрева воздух из первого этажа будет перемещаться на следующие. Таким образом, температура воздуха на втором этаже будет выше. Для того, чтобы решить эту проблему, выполните следующие действия:

• для отопления второго этажа используйте темный пол, не устанавливайте радиаторы;
• распределите радиаторы таким образом, чтобы на первом этаже осталась их треть, а на втором - будет меньше нагревательных элементов.

Однотрубная система отопления доме руками схема:

1. Выполните монтаж котла, мощность которого должна с легкостью обогревать все комнаты. Устанавливая котел строго придерживайтесь технологии выполнения всех работ в соотношении с типом оборудования.

2. Установите расширительную емкость, если он открытый, то рекомендуется его монтировать в чердачном помещении. Закрытый же бак можно установить и внутри помещения, однако в самой высокой его точке. Если чердачное помещение является неотапливаемым, то рекомендуется обустроить защиту бака от тепловых потерь. При необходимости через трубу, которая подводится к баку сливается тепловой носитель. Самые удобные расширительные емкости мембранного типа, они устанавливаются в любом удобном месте.

3. Далее выполните монтаж вертикального стояка, а затем прямой трубы. Оптимальное значение уклона системы составляет один процент. Для прямой трубы наклон выполняется по движению к котлу. В месте соединения приборов для отопления труба подключается тройниками.

4. Далее выполняется монтаж обратной трубы. Начинаются работы с установки трубы к котлу. При этом, уклон, который соблюдается в процессе выполнения работ остается таким же. При необходимости производится монтаж циркуляционного насоса.

6. Система заполняется водой и из радиаторов удаляется воздух. Далее запускается котел, для регулировки подачи тепла используют краны. При наличии бурения внутри труб, открутите на радиаторах краны маевского, для удаления воздуха.

Система отопления однотрубного типа, которую называют еще “ленинградкой”, массово использовалась в процессе строительства одноэтажных домов в советском союзе. Данную идею предложили с целью экономии средств на прокладку коммуникаций.

Данная система отопления отличается отсутствием наличия маяков подачи обратки. Таким образом, удается добиться серьезного экономического эффекта. Однако, у однотрубной системы отопления имеется множество недостатков, из-за которых она не используется в настоящее время. Прежде всего, из-за того, что радиаторы соединены в последовательном порядке, не удается контролировать интенсивность их нагрева в разных по назначению помещениях. Кроме того, для выполнения ремонта одной из батарей, необходимо отключать от отопления всю систему.

Для функционирования однотрубной системы отопления требуется наличие серьезного давления, которое выталкивает воду и осуществляет ее циркуляцию. Поэтому, данная система нуждается в обязательном монтаже мощного насосного оборудования.

Система “ленинградка” одноэтажного строения нуждается в вертикальном разливе. То есть, монтаж расширительной емкости обязательно выполняется в чердачном помещении.

Для того, чтобы распределить тепло равномерно, производится монтаж батарей с большим количеством секций на первом этаже, чем на втором.

Среди основных преимуществ однотрубной системы отопления отметим экономию средств на ее обеспечение. Поэтому, данная система отопления до сих пор монтируется в частных домах. Кроме экономии материалов, удается также улучшить эстетическую привлекательность помещений, из-за отсутствия большого количества труб и коммуникаций. Установка термостатических клапанов на радиаторах, монтаж балансировочных вентилей и удобных шаровых кранов позволяет улучшить процесс эксплуатации системы в целом.

Однотрубная система отопления частного дома своими руками

В соотношении со схемой выполнения монтажных работ однотрубную систему отопления разделяют на:

• вертикальную;
• горизонтальную.

В зависимости от метода подключения она бывает:

• попутной;
• тупиковой.

В зависимости от способа передачи теплоносителя:

• насосной;
• естественной.

Если высота здания более тридцати метров, то в любом случае к системе устанавливается насосное оборудование. Система отопления частного дома своими руками схема вертикального типа подразумевает нагрев воды и поднятие ее по стояку. Далее по трубам распределительного типа вода попадает в радиаторы, выполняя их нагрев.

Тепловой носитель в такой схеме циркулирует естественно, для достижения эффективности работы системы отопления используют трубы с большим сечением, а магистраль проводится под наклоном. Данная схема независима от электроснабжения, однако большие трубы отрицательно влияют на эстетические свойства помещения.

Второй вариант - горизонтальная схема. Подразумевает монтаж магистрали внутри конструкции пола. В таком случае, для снижения тепловых потерь необходимо позаботиться о дополнительном утеплении труб. Подающую трубу также устанавливают с соблюдением уклона.

Для качественно работы любой системы отопления рекомендуется выполнять промывку системы отопления частного дома своими руками. Таким образом, удается улучшить качество тепловой отдачи, и повысить эффективность работы системы в целом.

Система отопления частного дома руками видео:

2015-02-16, 10:06

Особенности ленинградки Монтаж системы

Ленинградка — схема одной трубы, и у неё есть как плюсы, так и минусы. Давайте их подробно разберём, а Вы уж решите, подходит она Вам или нет.

Эта схема отопления выполняется как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.

При вертикальном исполнении подача теплоносителя происходит сверху. Для этого делается верхний контур, располагающийся или на чердаке, или в стене выше радиаторов отопления, и уже от него спускаются вниз стояки, к которым подключаются радиаторы.

В многоэтажных домах такая схема себя оправдывает, а в одно — двухэтажных домах лучше делать горизонтальную ленинградку, которую мы и будем разбирать по косточкам.

Горизонтальная схема отопления ленинградка предпочтительна в тех случаях, когда труба укладывается (прячется) в стену.

Делается она, как я уже говорил, на одной трубе, металлической или полипропиленовой, только не металлопластиковой.

Из секции коллектора Подача выходит труба, к ней подсоединяются и вход и выход радиатора, затем следующего радиатора (я делал до 8 штук), и пройдя последний, возвращается в коллектор на секцию Обратка.

Особенности ленинградки

Cначала о плюсах, так как они гораздо весомее.

1. Дешевизна. Радиаторы питаются с одной трубы. Прямая экономия на количестве и стоимости трубы и теплоизолятора, в который она упаковывается.

2. Экономичность. Теплоносителя для такой линии нужно сравнительно меньше, и для поддержания заданной температуры, потребуется меньше газа

3. Сравнительно проще монтаж. При монтаже в стену, штроб делается только для одной трубы. Это гораздо легче и опять экономия на теплоизоляторе, так как помимо изоляции трубы, ещё утепляется штроб по внутренней поверхности.

Знаю, что утепление штроба частенько не делают, но так же знаю, как потом чешут репу: и почему это интересно на одном участке падает температура.

А падать она может потому, что под штукатуркой в кладке стены остаются сквозные каналы или образуются трещины в наружной штукатурке, или мыши проедят наружный утеплитель.

А так как штробление нарушает внутреннюю штукатурку, то появляются мостики холода, которые образуют на трубе конденсат и охлаждают, даже если она в теплоизоляции.

К утеплению магистрали отопления, будь она в стене, в полу, или под потолком в гипсокартонном коробе, относитесь серьёзно.

Иначе получите трещины в паркете или на потолке, недостаточно теплые радиаторы, перерасход газа и конденсат там где он не нужен..

Теперь о минусах. Минус схемы отопления ленинградка — необходимость и сложность балансировки.

Первые радиаторы, после включения отопления или после повышения заданной температуры, получают больше тепла, чем последние, а значит будут горячее.

Постепенно, температура в радиаторах выравнивается, но лучше сделать так, чтоб они прогревались и охлаждались сразу одинаково.

Для этого, после запуска отопления, подождав минут 10-15, нужно помаленьку поджимать вентиля первых радиаторов, пока прогрев не станет равномерным.

Дело это не терпит спешки, и частенько затягивается, поэтому я и отношу балансировку к минусам ленинградки.

Монтаж системы

Для схемы на 4-5 радиаторов диаметр магистрали Ø25, диаметра отводов и байпаса Ø20, а для схемы 6-8 батарей, лучше взять магистраль Ø32, отводы и байпас Ø25, иначе сделать балансировку будет проблематично.

Байпас (зауженный участок магистрали между отводами к радиаторам), обеспечивает затекание теплоносителя в радиаторы, снятие отдельной батареи, без отключения линии и проведение балансировки.

Байпас с отводами делается отдельно, после чего вваривается в магистраль.

Расстояние между отводами рассчитывается и делается с допуском ±2 мм так, чтоб когда к ним приварятся угловые вентили с американкой, между этими вентилями, точно уместился бы радиатор.

На подтягивание американки у вас будет допустимый люфт 1-2 миллиметра, превысив который она пойдёт на перекос и потечёт.

Чтоб получить точный размер, возьмём радиатор, ввернём в него угловые вентили, с комбинированными муфтами, и замерим расстояние между центрами муфт.

Затем к отводам приварим тройники, и к одному тройнику байпас. Второй тройник делается уже точно по размеру, причем размер берётся между центрами отводов, и плюс к этому отметим размер посадки байпаса в тройник.

Какие нюансы есть при сварке этого узла.

Грубейшая ошибка в этой работе — внутренний наплыв. Подробнее об этом в статье Сварка полипропилена.

Не стоит возлагать надежды на насос, встраиваемый в систему отопления. Мол поставим насос, и он везде всё прогонит.

Прогнать то он, конечно прогонит, но если половина проходного диаметра закроется наплывом, то теплоноситель, даже под давлением, предпочтёт проскочить по другой чистой магистрали, имеющейся на коллекторе.

А на каждую линию насос не поставишь — дороговато, да и с балансировкой опять же проблемы

Так же и в отвод наполовину, или даже на четверть закрытый наплывом, тепла пойдёт меньше, чем в чистый проход.

Если наплыв закроет часть магистрали после первого или второго радиатора, то в третьем и четвёртом температура станет ощутимо ниже.

Так что остерегайтесь наплывов, и проверяйте каждое сделанное соединение.

Если же наплыв образовался, лучше переделать сразу, чем потом ковырять стену.

Когда элемент готов, вешаем радиатор с угловыми вентилями и комбинированными муфтами на место, закладываем в штроб байпаз с отводами, замеряем необходимую длину отводов, отрезаем лишнее, снимаем комбинированные муфты и привариваем к отводам.

Затем собраем узел, и радиатор и вентили и байпас, устанавливаем на место и подводим к этой части магистраль, делаем на ней метки для сварки, после чего отсоединяем и убираем радиатор и вентили.

На картинках, у меня муфты ещё не установлены, но лучше приварить сразу.

Теперь свариваем байас и магистраль, но перед этим обязательно определяем, какой конец приваривать первым. Случается такая ситуация, что приварив один край, со второго не возможно вставить паяльник, между тройником и трубой.

Так что обязательно прикиньте, какую часть Вы соедините в первую очередь, и как потом соедините вторую.

После этого, займёмся теплоизоляцией и креплением. Изолировать можно кому чем нравится. Главное, чтоб магистраль теряла как можно меньше тепла.

На этом объекте оставалось много пенофола 3 мм., поэтому я сделал два слоя, один отражателем внутрь к трубе, другой наружу. Пришлось повозиться, но зато свёл потери тепла к минимуму.

Перед креплением трубы, снова навешиваем радиаторы, собираем «на живую», и крепим магистраль в штробе. О том как крепить трубы, я писал в статье .

Затем участки прилегающие к батареям, дополнительно и окончательно закрепляем гипсом, после чего радиаторы снимаются до окончания отделки. Вентили остаются, чтоб испытать магистраль на протечку.

Возможно у Вас возникнут ещё вопросы по схеме отопления ленинградка и не только — спрашивайте в комментариях.

Желаю трудовых успехов.

Однотрубная ленинградская система отопления была и остается одной из самых популярных в частном домостроительстве, которая применяется повсеместно в силу экономической целесообразности. Прочитав данную статью, вы сможете узнать о причинах такой популярности, принципе работы системы и получить рекомендации по ее монтажу.

«Ленинградка» - знакомство

Однотрубные отопительные системы бывают разной конфигурации, «ленинградка» - это одна из разновидностей таких систем. Для начала отметим, что в любой однотрубной схеме отопительные приборы присоединяются к единственному разводящему коллектору обеими подводками. То есть, магистраль служит одновременно подающим и обратным трубопроводом.

Теплоноситель движется по замкнутому в кольцо коллектору, по дороге снабжая теплом радиаторы и одновременно отбирая из них остывшую воду. Отличие «ленинградки» от других разновидностей состоит в том, что это горизонтальная система с нижней разводкой и разносторонним подключением отопительных приборов. Ниже показана схема ленинградской системы отопления в традиционном исполнении:

Как видите, часть теплоносителя после прохождения через первый радиатор остывает и смешивается с идущей по коллектору горячей водой, снижая ее температуру. Вследствие чего во вторую батарею поступит меньше тепла, и чтобы получить расчетную теплоотдачу, ее размер надо увеличить. С тем чтобы распределять тепло по радиаторам как можно равномернее, подающая магистраль должна иметь диаметр как минимум в 2 раза больше, чем у подводок. Например, батарея подключается трубами DN10, а магистраль – DN20 (обозначение DN – это диаметр внутреннего прохода трубы).

Примечание. Такое понятие, как ленинградская система отопления многоэтажного дома – некорректно. В многоквартирных домах применяется однотрубная схема с вертикальными стояками, это не «ленинградка», хотя принцип работы схожий.

Плюсы и минусы

Главные достоинства схемы, из-за которых «ленинградка» так популярна, - это:

• небольшие затраты на материалы;
• простота в монтаже.

Стоит отметить, что первое утверждение весьма спорно, цена материалов очень зависит от выбранного материала труб. К примеру, если взять стальные либо полипропиленовые трубы, где фитинги стоят копейки, то однотрубная «ленинградка» по цене выиграет у двухтрубной системы.

Другое дело, когда для монтажа используются металлопластиковые или полиэтиленовые трубы. Вспомните, что схема ленинградской разводки предусматривает большой диаметр подводящей магистрали, в то время как в двухтрубной системе размер труб будет меньше. Соответственно, применяются фитинги большего диаметра, а значит, обойдутся они дороже и в целом стоимость работы и материалов будет выше.

Что касается простоты монтажа, то утверждение абсолютно верно. Человек, хоть немного разбирающийся в вопросе, спокойно соберет схему «ленинградки». Трудность заключается в другом: перед монтажом требуется тщательный расчет трубопроводов и мощности радиаторов с учетом значительного остывания теплоносителя. Если этого не сделать и собирать систему наобум, то результат получится печальный – греть будут только первые 3 батареи, остальные останутся холодными.

На самом деле достоинства, за которые так ценят «ленинградку», весьма призрачны. Она проста в монтаже, но сложна в разработке. Дешевизной может похвастать лишь в том случае, если производить сборку из определенных материалов, а они устраивают далеко не всех.

Важный недостаток ленинградской схемы проистекает из ее принципа работы и заключается в том, что регулировать теплоотдачу батарей с помощью термостатических вентилей весьма проблематично. Ниже на рисунке показана ленинградская система отопления в двухэтажном доме, где на батареях такие вентили установлены:

Эта схема будет все время функционировать вразнобой. Стоит первому радиатору нагреть помещение до установленной температуры, а клапану перекрыть подачу теплоносителя, как его основная масса устремится ко второй батарее, термостат которой тоже начнет срабатывать. И так до самого последнего прибора. При охлаждении процесс повторится, только наоборот. Когда все рассчитано верно, то система будет греть более-менее равномерно, если же нет, - последние батареи не нагреются никогда.

В ленинградской схеме работа всех батарей взаимосвязана, поэтому устанавливать термоголовки бессмысленно, проще отбалансировать систему вручную.

И последнее. «Ленинградка» довольно надежно функционирует с принудительной циркуляцией теплоносителя, она и была задумана как часть централизованной сети теплоснабжения. Когда необходима энергонезависимая система отопления без насоса, то «ленинградка» - не лучший вариант. Чтобы получить хорошую теплоотдачу при естественной циркуляции, нужна двухтрубная система или вертикальная однотрубная, показанная на рисунке:

Горизонтальная однотрубная система отопления частного дома будет хорошо работать с небольшим количеством радиаторов на одной кольцевой ветке. Отсюда первая рекомендация: не планируйте ставить на 1 магистраль больше пяти батарей, иначе последние из них будут греть очень слабо либо совсем останутся холодными. При этом старайтесь придерживаться таких правил:

• по возможности используйте не нижнее разностороннее подключение радиаторов, а диагональное, чтобы теплоноситель проходил через весь прибор сверху вниз. Это повысит его теплоотдачу;
• на входе в радиаторы устанавливайте запорные шаровые краны, а на выходе – балансировочные вентили, с чьей помощью производится настройка системы после запуска;
• шаровые краны выбирайте полнопроходные;
• если источником тепла служит твердотопливный котел, то надо правильно выполнить его обвязку. Кроме того, очень желательно установить буферную емкость.

Когда нужно обеспечить теплом небольшой двухэтажный дом, то может быть использована такая ленинградская схема, выполненная своими руками:

Примечание. Ставить на прямой магистрали вентили, как изображено на схеме, необязательно. Поставьте их на выходах из батарей, о чем написано выше, и вам удастся успешно отбалансировать работу системы.

В небольших одноэтажных домах все же возможна работа «ленинградки» без насоса. Для тех, кто решится собрать ее, рекомендуется все же установить насос на байпасе. После выхода из котла потребуется смонтировать вертикальный разгонный коллектор с целью обеспечить хорошее затекание теплоносителя в батареи, как это отражено на схеме:

Заключение

Горизонтальная однотрубная система «ленинградка» вовсе не является такой простой, как можно подумать. Да, монтаж ее несложен, но гораздо важнее сделать предварительный просчет. Обо всех подробностях вы можете узнать, просмотрев видео:

Каждый, кто когда-либо благоустраивал частный дом, знает, что на пути к полному комфорту с благополучием стоят три основных препятствия, это:

1. Вода;
2. Отопление.

Отопление является наиболее сложной системой по сравнению с двумя первыми пунктами. Если для канализации порой достаточно выдержать диаметр с уклоном, для воды герметичность соединений, то с отоплением знаний требуется на порядок больше. Это подтвердит любой специалист – сантехник.

Среди различных систем отопления долгие годы удерживает, если не первое, то, по крайней мере, призовое место «ленинградка». Что это за модель, почему она так долго держит лидирующие позиции, как самостоятельно смонтировать такую систему в частном доме, читайте далее.

Ленинградка – это однотрубная система отопления, когда теплоноситель, двигаясь от котла, проходя по очереди через все радиаторы, возвращается обратно.

Преимущества данной схемы очевидны:

1. Существенная экономия на трубах (до 30%);
2. Относительная простота монтажа.

Недостаток тоже есть, причем довольно существенный. Теплоноситель, проходя через радиаторы, оставляет часть своего тепла. Таким образом, до последних приборов он доходит почти холодным. Впрочем, с этим можно бороться, поставив регулирующие вентиля на каждый радиатор.

Принцип работы системы

Схема работы модели отопления типа «ленинградка» достаточна проста. Элементарная физика. Теплоноситель, нагретый в котле до необходимой температуры, поднимается. Далее проходя через приборы отопления, отдавая часть тепла, по естественным законам опускается вниз, обратно к котлу, где снова нагреваясь, идет далее по кругу.

Это естественная циркуляция. Часто для улучшения движения воды по трубам добавляется . Это – принудительная циркуляция. Данный вариант энергозависим, поэтому планировать систему необходимо так, чтобы даже при отключении электричества теплоноситель продолжал циркулировать по естественным причинам.

Разновидности системы

В зависимости от схемы монтажа существует два типа «ленинградки»:

1. Вертикальная – используется, как правило, в двухэтажных домах, где радиаторы подцепляются к вертикальным стоякам. Вода от котла подается одной трубе наверх, потом далее по стоякам через радиаторы опускается вниз к котлу.
2. Горизонтальная – радиаторы с трубами расположены по горизонтали с небольшим уклоном. Данная модель работает как при принудительной, так и при естественной циркуляции теплоносителя.

По типу циркуляции:

1. Естественная (самотечная система). Такая система является наиболее экономичной. Но при этом ее считают самой малоэффективной. Главным недостатком здесь можно считать относительно малую скорость движения воды по трубе. Таким образом, сильно ограничивается площадь отапливаемого помещения. Данная схема подойдет для маленьких одно максимум двухэтажных домов.
2. Принудительная (с установкой циркуляционного насоса). Установка насоса несколько расширяет площадь отапливаемого помещения, позволяет сэкономить на диаметре труб, но при этом делает всю систему энергозависимой.

По типу теплоносителя:

1. Водяные. Вода является самым дешевым, универсальным теплоносителем на сегодняшний день. Минусами такого теплоносителя считается слишком быстрое остывание. Нельзя исключать тот вред, который вода наносит металлическим деталям. Однако этот недостаток можно легко убрать, купив ингибитор. Очень важным плюсом можно считать то, что она абсолютно безопасна для окружающих и может использоваться в системах как открытого, так и закрытого типа (читайте ниже).
2. Антифризовые. Система заполняется специальной смесью. Чаще всего основными веществами здесь являются пропиленгликоль и этиленгликоль. Антифризы имеют массу достоинств, таких как сохранение тепла и антикоррозийная защита, но не стоит забывать, что при нагревании они все-таки дают испарения, поэтому не стоить рисковать и использовать их в системах открытого типа.

Также системы отопления делятся на закрытые и открытые:

1. Открытого типа. В верхней точке располагается открытый расширительный бак. Такой вариант удобен тем, что через бак автоматически сбрасывается весь лишний воздух из системы. Минус такой схемы в том, что вода постоянно испаряется из бачка и ее необходимо добавлять.
2. Закрытого типа. В данной схеме используется закрытый мембранный расширительный бак. Также рекомендуется ставить в такой схеме блок безопасности (манометр, воздухоотводчик и клапан сброса давления). Несомненным плюсом такого типа будет использование практически любого типа теплоносителей и отсутствие испарений. Минус это цена.

Для того чтобы окончательно расставить все точки необходимо сказать, что «ленинградка» может быть не только автономной, но и подцепленной к центральной системе отопления. В таком случае нам не понадобятся ни расширительные бачки, ни насосы.

Достаточно в верхней точке установить вентиль для сброса воздуха. Вся остальная схема остается прежней – одна труба проходит через все приборы и возвращается обратно.

Основные виды разводки труб

Необходимые материалы и инструменты

Набор инструментов и материалов будет зависеть прежде всего от того какой тип труб вы выберете для своей системы.

Но для начала перечислим то, что будет присутствовать в любом случае:

1. Радиаторы. На сегодняшний день магазины предлагают довольно богатый выбор: чугунные, алюминиевые, . Важно правильно рассчитать количество радиаторов. Возможности системы не безграничны и установка в горизонтальной плоскости слишком большого количества приборов будет означать, что последние из них будут все время оставаться холодными. Кроме того каждый следующий радиатор должен быть хоть немного больше предыдущего так как теплоноситель приличную часть тепла оставляет в каждом из них.
2. Расширительный бак. Как мы уже говорили, может быть как открытого, так и закрытого типа. В первом случае его можно использовать как для добавления, так и для сброса лишней воды. С таким баком система будет несколько ограничена в давлении. Закрытый бак лишен этих недостатков. Вы можете расположить его внизу. Выбор бачка зависит от объема отопительной системы и рассчитывается индивидуально.
3. Насос. Если вы решили что ваша система будет принудительной циркуляции.
4. Блок безопасности. Желателен при закрытой схеме отопления.
5. Котел. Основная часть системы. Может быть: газовым, электрическим, твердотопливным, навесным, напольным. Важно, современные котлы часто уже имеют встроенные насос с блоком безопасности. Если вы приобрели такой аппарат, то вам остается только купить расширительный бак.

Дальнейший набор зависит от того какие трубы вы решили использовать. Три основных варианта, которые предлагает сегодня наша промышленность:

1. Металлические трубы;
2. Металлопластиковые трубы;
3. Полипропилен.

В первом случае потребуется сварочный аппарат с человеком, который умеет им пользоваться. Стальные трубы могут прослужить много лет, хотя избежать воздействия воды с воздухом на них вряд ли удастся. К тому же стоят сегодня они достаточно дорого. К минусам, пожалуй, можно отнести сложность ремонта.

Металлопластиковые трубы легко монтируются и укладываются. Из оборудования необходимы лишь ножницы, калибратор для развальцовки плюс пара ключей для того чтобы затягивать фитинги. Сами трубы стоят недорого, а вот аксессуары при большом объеме работ могут ударить по карману.

Последний вариант – полипропилен, самый дешевый из предложенных выше. Сэкономить можно до 30 – 40% по сравнению с металлопластиковыми трубами. Из оборудования потребуются те же ножницы для резки труб вместе с аппаратом для пайки полипропилена. Можно взять его напрокат или купить. Даже тогда вы все равно выиграете, настолько велика разница в стоимости материалов.

Количество вентилей зависит от числа радиаторов в вашей схеме. Важно, на входе желательно ставить шаровой вентиль, а на выход игольчатый, так как он лучше подходит для регулировки теплового потока. Один вентиль ставится на перемычку.

Остальные мелочи, которые нам понадобятся при работе. Различные ключи, лен или фум-лента, уплотнительная паста, дрель (крепить трубы и радиаторы).

Монтаж системы

Прежде всего, необходимо составить проект вашего отопления. Подходить к этому нужно максимально ответственно. Отопление это не тот случай, где можно сказать «так сойдет». Нужно решить какая разводка лучше подойдет для вашего дома, вертикальная или горизонтальная. Здесь все зависит от особенностей помещений и от ваших собственных предпочтений.

Затем определяемся с типом теплоносителя – антифриз или вода. Антифриз чаще используется в вертикальных разводках, особенно если система проходит через чердак. Вода более популярна при использовании горизонтальных систем.

Теперь нужно позаботиться о котле. Чаще всего его устанавливают в подвале. Для безопасности стены с полом покрывают железом. Необходимо позаботиться о дымоходе. Он должен обеспечивать достаточную тягу не допуская попадания дыма внутрь.

Прокладываем основную трубу большого диаметра по периметру помещения. Если это металлопластиковая труба, то ее диаметр от 26 мм и более, полипропилен от 32 мм. Труба располагается с небольшим уклоном по направлению потока воды.

Вы можете пустить ее по поверхности или спрятать под полом. Во втором случае не избежать больших потерь тепла, поэтому необходимо ее тщательно заизолировать. Там где труба возвращается, устанавливается циркуляционный насос с расширительным баком. Здесь же на трубе ставится тройник для подключения к водопроводу.

Это необходимо для заполнения системы водой. На этом же тройнике устанавливается вентиль для ее сброса. На подаче рядом с котлом устанавливается блок безопасности с манометром, сбросом воздуха с предохранительным клапаном для сброса давления.

Врезка радиаторов. Трубы, используемые для подцепки радиаторов должны быть меньшего диаметра, чем основная труба. Например если магистраль диаметром 26 мм, то подводка к радиаторам должна быть 16 мм.

Есть два способа подцепки:

1. Нижняя;
2. Диагональная.

В первом случае, труба входит через нижнее отверстие с одной стороны, выходя через такое же с другой. В другом варианте вход осуществляется через нижнее отверстие, а выход через верхнее. Таким образом, обеспечивается лучшее нагревание радиаторов. Не забываем ставить вентиля на вход и на выход.

Совершенствуем «ленинградку»

Данная модель очень проста, даже можно сказать примитивна. Поэтому имеет смысл добавить некоторые усовершенствования, чтобы слегка повысить ее эффективность. Вентиль, поставленный на основную трубу между входом и выходом в радиатор, позволят более эффективно регулировать нагрев ваших отопительных приборов.

Если насос также как радиатор врезать сбоку от основной трубы, а на перемычке поставить вентиль, будет шанс, что даже при отключении энергии вода будет продолжать естественно циркулировать.

1. Многие пренебрегают установкой вентилей и перемычек на радиаторах. Кто-то из экономии кто-то из-за лени. Люди считают, что ничего страшного не произойдет, если придется в случае поломки отключить все. Но чаще всего они так считают летом, горько жалея об этом зимой. Вентиля с перемычками позволяют отключить неисправные радиаторы без вреда для всего остального.
2. Не забывайте время от времени проверять уровень воды в системе. Известны случаи, когда из-за незаметной протечки вода утекала, выводя дорогое оборудование из строя.
3. Антифриз необходимо менять каждые два-три года.
4. На подаче воды в систему желательно поставить фильтр механической очистки. Ни к чему чтобы к нам попадали песок и грязь из водопровода.

Когда-то «лениградку» создали для того чтобы сэкономить, но за несколько десятилетий она настолько прочно вошла в нашу жизнь, что сейчас вряд ли кого-то можно убедить в ее неэффективности.