Un día recibí un correo electrónico de un socio de mucho tiempo, el director de una agencia creativa, con una fotografía increíblemente hermosa adjunta. La imagen mostraba una calle antigua de una ciudad de Europa occidental a la luz del atardecer, y el texto del mensaje decía: "Parece que tendrás que volver a tomar todo tu archivo fotográfico en formato HDR". Mi primer pensamiento fue: ¿no lo dijo mi amigo con demasiada frialdad? Porque ya tengo muchas buenas fotografías, ¿por qué también necesitan HDR?
Y sin embargo el mensaje recibido se volvió la última gota, lo que convirtió mi curiosidad en este asunto en curiosidad sustantiva. Armado con la información y el software necesarios, comencé a experimentar. Uno de mis primeros éxitos fue una fotografía del Puente Sur bajo los rayos del sol poniente, que considero mi mejor trabajo fotográfico hasta la fecha.
Sobre por qué el gas humano es mejor que una cámara
Uno de conceptos básicos en fotografía es el concepto de rango dinámico (DD, más detalles -) de un dispositivo óptico, lo que significa la amplitud del intervalo de brillo percibido por él. El más avanzado de los dispositivos ópticos, el ojo humano, puede percibir objetos en una gama de brillos del orden de un millón: el brillo más bajo es de dos o tres cuantos de luz (fotones), el más alto es la luz del sol brillante.
Para las mejores cámaras digitales, como mi Canon EOS 5D Mark II con sensor completo, el rango dinámico es del orden de mil. Todos los detalles del marco cuyo brillo sea menor que el límite inferior del rango serán completamente negros y más que el límite superior serán absolutamente blancos. La información en áreas demasiado oscuras y demasiado brillantes del encuadre se pierde por completo.
Se considera que las buenas películas tienen un rango dinámico ligeramente más amplio que los sensores de las cámaras digitales (ésta es una de las razones por las que algunos fotógrafos todavía disparan con película), mientras que las cámaras digitales económicas tienen un rango dinámico correspondientemente más estrecho.
En cualquier caso, no es nada fácil obtener una imagen exactamente como la ve el ojo humano. Sí, las partes más importantes de la historia suelen estar ubicadas en un rango medio de brillo (piense en tres fotones en una foto o en un sol brillante), pero también puede haber algo interesante en las luces y sombras brillantes que a menudo se pierden en la oscuridad. la foto. Y esto es interesante y nos permite ver HDR.
Teoría de una hermosa foto.
La tecnología HDR (High Dynamic Range Imaging) estándar implica el uso de al menos tres imágenes para crear una fotografía: una tomada con una exposición estándar seleccionada por el sistema de medición de la cámara (la toma más común que obtenemos, por ejemplo, cuando disparamos en modo automático), y dos más tomadas con una desviación de esta exposición de +2 y –2 pasos (cada paso significa una diferencia en el brillo de la imagen en un factor de dos). Al disparar, el modo de prioridad de apertura se usa con mayor frecuencia, por lo que se toman dos tomas adicionales con una apertura constante con velocidades de obturación cuatro veces más rápidas y más rápidas que las nominales (para obtener más información sobre el modelo "cubo de luz", lea el artículo "10 Mandamientos de una buena foto”, Hola - Tech PRO 7-8/2011).
Después de recibir tres imágenes, un programa informático especial las combina en una sola, seleccionando áreas de brillo medio de una imagen normalmente expuesta, objetos brillantes de una imagen subexpuesta (están "blanqueados" en la primera imagen) y objetos oscuros de una imagen sobreexpuesta. , que parecen casi negros. Como resultado, el rango dinámico de la imagen resultante resulta ser 4 × 4 = 16 veces más amplio que cada uno de los tres originales, es decir, 16.000 en lugar de 1.000. Está lejos de ser un millón, por supuesto, pero el detalle. en zonas claras y oscuras mejora significativamente.
Así, HDR es una tecnología tanto para la toma como para el posterior procesamiento de imágenes digitales. Las implementaciones HDR más avanzadas implican el uso no de tres, sino de cinco, siete, etc., lo que da como resultado imágenes aún más detalladas.
Estoy bastante satisfecho con el método estándar. Además, el aspecto final de una fotografía sigue dependiendo en gran medida de las posibilidades de su reproducción: salida a un monitor de ordenador, impresión mediante método fotográfico o en una impresora, ya que todas ellas tienen sus limitaciones.
HDR usando un ejemplo en vivo
Comparemos una fotografía normal y HDR del Puente Sur. El día del rodaje, el Dnieper estaba sorprendentemente tranquilo y había hermosas nubes en el suroeste, directamente en la dirección del eje óptico de la cámara. El sol de la tarde, que unos veinte minutos más tarde se puso tras el horizonte, iluminó el borde del puente y las nubes con una suave luz dorada. Aún así, la belleza de la imagen se transmitió mejor con la imagen HDR. Una toma subexpuesta nos permitió transmitir los colores saturados de las nubes y sus reflejos en el agua, mientras que una toma sobreexpuesta iluminó los planos cercanos de los soportes del puente, su reflejo y los detalles del fondo oscuro.
¿Qué distingue esta foto de otras (aparte de la tecnología HDR) y por qué la considero rara y exitosa? Primero: el Dnieper en la zona del Puente Sur es mucho menos tranquilo que río arriba, por ejemplo, debajo del Puente de Moscú. Segundo: no es muy frecuente que hermosas nubes no cubran el sol del atardecer, sino que estén ubicadas directamente a lo largo del eje de la cámara, por lo que sus reflejos, simétricos con respecto al horizonte, caen en el encuadre.
Diferencia en detalles: HDR -la fotografía (arriba) se compara favorablemente con el buen detalle habitual incluso en las áreas más claras (cielo) y más oscuras (soportes de puentes)
Reglas de tiro
El requisito más importante para lograr los mejores resultados en fotografía HDR es tener imágenes originales de alta calidad. Para capturar imágenes de una escena de alto contraste, debe tomar varias fotografías con diferentes exposiciones para capturar detalles tanto en las luces como en las sombras.
La cantidad de disparos necesarios depende de la escena, así como de los intervalos de exposición (EV) entre ellos. Si dispara a intervalos de exposición de una sola parada (por ejemplo, -1, 0, +1 EV), necesitará más disparos que a intervalos de exposición de dos paradas (-2, 0, +2 EV). Siempre que sea posible, recomendamos disparar a intervalos de exposición de dos paradas.
Las escenas de alto contraste se pueden dividir aproximadamente en dos categorías. Primero-Este escenas con rango dinámico moderado. La mayoría de paisajes y escenas en general pertenecen a esta categoría. al aire libre. Para obtener un buen resultado, suelen ser suficientes tres disparos con exposiciones de –2, 0, +2 EV o cinco con exposiciones de -2, -1, 0, +1, +2 EV.
Segunda categoría- amplio rango dinámico. Ejemplo típico-Interior de una habitación con vistas a través de la ventana en un día soleado. Para reproducir esta escena, necesita al menos cinco disparos a intervalos de 2 EV o nueve a intervalos de 1 EV, pero es posible que se necesiten más. En este caso, se recomienda el modo de disparo con configuración de exposición manual.
Ahora en cuanto al orden de disparo en cámaras con modos de disparo manual y semiautomático.Primero, configure el modo de prioridad de apertura (Av - en cámaras Canon y A - a Nikon ), y sólo la velocidad de obturación cambiará de una toma a otra. En segundo lugar, elija un ISO bajo (100 o menos). En tercer lugar, apaga el flash. En algunos modos, el flash intentará ecualizar la exposición de un disparo a otro, cuando su objetivo es tomar fotografías con diferentes exposiciones. Y por último, en cuarto lugar, utiliza un trípode siempre que sea posible. Aunque en muchos programas para crear HDR , por ejemplo Photomatix Pro, existe la opción de combinar imágenes tomadas sin trípode; utilizar este último siempre da mejores resultados.
Las DSLR y algunas cámaras digitales compactas tienen horquillado de exposición automática (AEB). Le permite tomar tres o más fotografías seguidas: una con exposición óptima, una o más subexpuestas y una o más sobreexpuestas.
Si su cámara tiene AEB, debe hacer lo siguiente. Establezca el modo de disparo continuo. Seleccione el modo Horquillado de exposición automática (AEB). Establezca los intervalos de exposición en ±2 EV. Si no se proporcionan dichos intervalos, establezca el máximo posible. Consulte el manual del usuario de la cámara para conocer la configuración. Utilice el modo disparador automático o obturador remoto siempre que sea posible.
En todos los casos, se recomienda tomar medidas para reducir el movimiento de la cámara durante la exposición. Para las cámaras DSLR, por ejemplo, es muy apropiado combinar un disparador automático de dos segundos con el bloqueo del espejo. En este caso, cuando presiona el botón del obturador, el espejo se eleva y el obturador se abre al final de un período de dos segundos. Si dispara con velocidades de obturación bastante cortas, puede omitir este modo para acelerar el proceso de disparo.
Algunas cámaras le permiten seleccionar una secuencia de tomas utilizando el horquillado de exposición automático. Siempre uso una secuencia que comienza con la exposición normal, luego la subexposición y finalmente la sobreexposición, es decir, 0, -2, +2 EV.
Como resultado del uso del bracketing de exposición automática (AEB), obtenemos tres fotografías con diferentes condiciones de iluminación.
Comprobando los instrumentos
Una técnica tan sencilla en situaciones más complejas puede que no siempre dé el mejor resultado posible y tiene que ser complicada. Para aprovechar al máximo altos resultados Una secuencia de imágenes con procesamiento HDR debe incluir tanto tomas en las que las luces están correctamente expuestas como tomas en las que se resuelven los detalles de las sombras. Esto último es especialmente importante para reducir el ruido en una imagen HDR procesada.
Vea un histograma de las fotos que acaba de tomar. En la foto más clara, las sombras más profundas deberían estar al menos en el centro del histograma. En la foto más sobreexpuesta, el lado izquierdo del histograma debe estar vacío (en el nivel cero) en un tercio del ancho de todo el intervalo de brillo. Si este no es el caso, deberá agregar una o más tomas tomadas con velocidades de obturación aún más lentas. Otra posibilidad es volver a filmar la secuencia, estableciendo (mediante compensación de exposición) la exposición promedio uno o más puntos por encima del valor nominal si la toma más subexpuesta era demasiado oscura. Una indicación de esto será la mitad derecha completamente vacía del histograma de la imagen más oscura.
Debe recordarse que el número requerido de tomas, además del valor del incremento de exposición, también depende del rango dinámico de la escena. Para la mayoría de las escenas al aire libre, serán suficientes tres disparos con intervalos de exposición de ±2 EV, siempre que el sol esté fuera del encuadre. Sin embargo, la reproducción de los principales detalles del interior de la habitación con vista soleada en una ventana, incluida la vista a través de ella, requerirá cinco disparos en incrementos de ±2 EV o nueve disparos en incrementos de exposición de ±1 EV.
En escenas con diferencias muy grandes entre los detalles de luces y sombras, es necesario utilizar cambios de exposición manuales para capturar completamente el rango dinámico completo.
¿Con o sin trípode?
Los requisitos de un punto de disparo estacionario y un sujeto estático, cuando se cumplen, uno puede esperar obtener fotografías HDR de alta calidad, a veces se pueden eludir hasta cierto punto y, al mismo tiempo, obtener fotografías interesantes y, lo más importante, de alta calidad. He aquí dos ejemplos de este tipo.
Kamenets-Podolsky, fotografía HDR desde un globo aerostático. El vuelo sobre Kamenets-Podolsky se realizó el 30 de abril de 2011 de 7:00 a 8:00, en el momento ideal, con un clima ideal, en dirección suroeste sobre el casco antiguo. Volé con la tripulación del club aeronáutico “Triglav” de Kamenets-Podolsk. Resultó que puedes tomar fotografías HDR desde un globo aerostático que se mueve a baja velocidad. Como no había ningún lugar donde poner un trípode, simplemente apoyé la lente en el borde de la canasta. Debido al ligero desplazamiento de la bola durante el tiempo de disparo de tres fotogramas (en el modo ráfaga esto es aproximadamente medio segundo), en la imagen resultante se nota una ligera pérdida de nitidez, que, sin embargo, se elimina con un simple procesamiento, incluso una imagen impresa de tamaño 70x50 cm queda muy bien.
Es difícil tomar una serie de fotografías desde un globo aerostático permaneciendo absolutamente quieto. Sin embargo, ligeras diferencias en los puntos de disparo no afectan en gran medida la calidad del producto terminado. Foto HDR.
Acción de tiro
Fuegos artificiales festivos el 9 de mayo de 2009. El Día de la Victoria de 2009, por primera y, que yo recuerde, última vez, los fuegos artificiales festivos estaban programados para las 21:00 horas; esta hora prácticamente coincide con el momento en que se encienden las luces de la ciudad, cuando el cielo todavía está azul. Normalmente, en primavera y verano, los fuegos artificiales comienzan a las 22:00 horas y las fotografías bajo un cielo negro no son tan interesantes.
Tenía el ojo puesto en un punto estratégico para fotografiar de antemano y decidí intentar tomar una fotografía HDR. Utilizando, como es habitual en tales situaciones, el bloqueo del espejo y un temporizador automático de dos segundos, tomé la primera foto con una exposición nominal, en el momento en que noté el destello de los fuegos artificiales, de modo que después de dos segundos apareció la flor brillante. estaba en su tamaño máximo. En el intervalo entre flashes, tuve tiempo de tomar dos fotografías más, con un rango de exposición de un nivel (fue imposible ampliarlo a dos niveles debido al corto período de tiempo entre ráfagas). De varias tomas exitosas, elegí ésta, en la que la imagen de los fuegos artificiales encaja completamente en el encuadre.
El secreto de esta toma es que sólo una de las tres tomas requeridas captura los fuegos artificiales reales. Los otros dos se hacen en los intervalos entre salvas.
Una vez recibidas las imágenes originales para la fotografía HDR, se procesan mediante un software especial, lo que da como resultado imágenes finales con un alto rango dinámico. El procedimiento para trabajar con uno de los mejores programas de este tipo, Photomatix Pro, se describe en detalle en el libro “Fotografía digital HDR y fotografía panorámica. Una guía práctica para crear fotografías impresionantes" (Kiev, Sky Horse, 2011).
HDR sencillo
Hay muchos pagados y programas gratis para crear fotos impresionantes HDR . Las utilidades se distinguen por su facilidad de uso y sus capacidades. Por ejemplo, funciones para combinar fotogramas tomados desde puntos ligeramente diferentes (por ejemplo, durante un vuelo en globo aerostático), u objetos en movimiento. Para ver una impresionante selección de estos programas, consulte DVD de alta tecnología.
Para comenzar, abra la imagen con exposición normal y agréguele los fotogramas restantes como capas separadas. Organice las capas en este orden de arriba a abajo: un cuadro con exposición positiva (marco claro), un cuadro con exposición negativa (marco oscuro) y, finalmente, un cuadro con exposición normal.
Agregue una máscara de capa a las capas que contienen los marcos oscuros y claros. Para hacer esto, haga clic derecho en la capa seleccionada y en el menú contextual seleccione Agregar máscara de capa... En la ventana que se abre, seleccione Copiar capa en escala de grises y haga clic en el botón Agregar.
A continuación, seleccionando alternativamente la máscara de las capas “oscura” y “clara”, experimente con su brillo y contraste (en el menú principal Color -> Brillo-Contraste...) para obtener el resultado deseado. Te recordamos que en una imagen HDR adecuada es importante conseguir el máximo detalle tanto en las zonas claras, medias y oscuras de la imagen. Al finalizar los experimentos, las capas se pueden combinar en una sola imagen usando el comando Imagen -> Aplanar imagen.
Una característica útil de GIMP es crear máscaras que contienen una copia en escala de grises de la capa. En muchos otros editores, esto requiere realizar una serie de manipulaciones.
¿Quiere saber más?
Más información sobre la tecnología de disparo y procesamiento. HDR -Las imágenes se describen en el libro de Oleg Zhariya “Fotografía digital HDR y fotografía panorámica. Una guía práctica para crear fotografías impresionantes." Puede familiarizarse con el contenido del libro (resumen, índice, varias secciones) en el sitio web de fotografías del autor. www.zharii.kiev.ua en la sección “Publicaciones” y adquirirlo en la web de la editorial www.skyhorse.ua .
Oleg Zhari
¿Qué hay de nuevo?
Actualicé este tutorial para incluir más funciones HDR de Photoshop y explico por qué creo que Photomatix es mejor. Ultima versión Photomatix analiza tus archivos TIFF y si la información EXIF es la misma, pregunta qué configuración de exposición tiene cada imagen. Entonces no es necesario eliminar EXIF. Gran característica.
Esta guía se publicó en la edición de noviembre de Professional Photographer. Creo que esta es la confirmación oficial de que la tecnología HDR es realmente de interés para los fotógrafos de todo el mundo. HDR le permite obtener tomas bien equilibradas en condiciones difíciles. luz de sol, o crear fotografías artísticas con magníficos paisajes.
Propósito de esta guía:
El objetivo principal de esta guía es ayudar a las personas a utilizar HDR para producir fotografías con un rango dinámico más alto que las fotografías obtenidas simplemente tomando fotografías. Te mostraré cómo obtener el cuadro derecho del cuadro izquierdo. 
¿Qué es HDR?
HDR significa alto rango dinámico. Con software como Photomatix, puede crear imágenes con más detalles en las luces y las sombras que una fotografía normal tomada con una cámara digital moderna. Esto es similar a la antigua técnica de exposición mixta. Tomar el cielo de una foto y la tierra de otra y luego combinarlos en Photoshop. HDR va un paso más allá al aumentar la cantidad de detalles en una imagen y permitirle tomar fotografías únicas. Puedes hacer esto con cuidado para obtener fotografías de aspecto natural, o ser creativo y crear fotografías muy atmosféricas y emotivas. Todo depende del tipo de resultado final que quieras ver.
Programas requeridos:
Convertidor RAW como Aperture, RawShooter o el integrado en Photoshop. Segundo: un programa para trabajar con HDR, yo uso Photomatix.
Paso 1: Imágenes de origen
Hay dos formas de obtener imágenes de origen para HDR. Puede usar AEB (soporte de exposición automática) tomando tres fotogramas con diferentes exposiciones en su cámara, o tomar una foto en RAW (si la cámara admite este formato) y luego usar un convertidor RAW para obtener 3 fotogramas con diferentes exposiciones en su computadora. Empezaré con la primera opción.
Ruptura de exposición automática (AEB)
La principal ventaja de AEB es que puede obtener mejores imágenes originales con menos ruido. Por ejemplo, el atardecer. Normalmente, obtienes un archivo RAW con sombras oscuras y cuando se reproduce en una computadora, la cantidad de ruido aumenta. Usando AEB, obtienes una imagen separada para las sombras y una imagen separada para las luces, lo que te permite reducir el ruido. al mínimo. Las desventajas de este enfoque son los ligeros movimientos de la cámara y la fotografía de objetos en movimiento (pueden aparecer borrosos o moverse en el encuadre). Para empezar, debes tener una cámara compatible con AEB y un trípode. El uso de un trípode ayudará a evitar el movimiento de la cámara, lo que posteriormente hará que sea ideal unir fotografías en una computadora. Busque el modo AEB en su cámara y establezca la frenada en -2 / +2 paradas. 
Debería verse como la foto de la derecha. Seleccione su sujeto, configure la cámara y tome una foto como en el modo normal. Ahora ves que en una foto el nivel de exposición bajó a -2, en la otra subió a +2. También notarás que la velocidad de obturación y la apertura también cambian. Ahora tenemos tres fotogramas con diferentes exposiciones, para sombras, zonas equilibradas y luminosas, todo lo que necesitamos para obtener aún más una imagen HDR.
Usando un convertidor RAW
Otra forma de obtener las tres fotos necesarias es utilizar un archivo RAW y realizar ajustes en un convertidor RAW. La principal ventaja de este método es la posibilidad de fotografiar objetos en movimiento (personas, coches...). La desventaja es que cuando usas un encuadre muy oscuro e intentas aumentar la exposición, el ruido aumenta mucho.
Cargue su foto en el convertidor, establezca el horquillado de exposición en -2 y guárdela en formato TIFF de 16 bits, sin una descripción del método de disparo ni información EXIF. ¡Es muy importante! Si los guardas con información EXIF, verás que Photomatix se basa en ella para crear HDR, y es lo mismo. El hecho es que la velocidad de obturación y la apertura grabadas en EXIF serán las mismas para los tres fotogramas y el programa no sabrá dónde está el fotograma -2, 0 y +2. Establezca el límite de exposición en 0 y guarde, establezca el límite de exposición en +2 y guarde. 
Así es como se ve la ventana de Aperture. Ahora tenemos tres fotogramas para crear una imagen HDR.
Paso 2: generar una imagen HDR
Abre 3 imágenes en Photomatix. En el menú HDRI, seleccione Generar HDR. Photomatix te preguntará si deseas utilizar las tres imágenes abiertas o subir otras. Asegúrese de que "Usar imágenes abiertas" esté seleccionado y haga clic en Aceptar. Photomatix ahora comprueba la configuración de exposición de cada foto. En 9 de cada 10 casos esto sale correctamente, pero una vez finalizada esta operación es mejor comprobar que es correcta. En nuestro caso +2, 0, -2. Asegúrese de que esté seleccionado “usar curva de respuesta estándar” y haga clic en Aceptar. Si utiliza 3 imágenes y selecciona la opción "Alinear imágenes LDR antes de generar imágenes HDR", Photomatix las alineará por usted. Haga clic en Aceptar, después de unos minutos verá su imagen HDR. No se verá como el resultado deseado, pero aun así. Algunas áreas estarán sobreexpuestas y no se verán bien.
Paso 3: Mapeo de tonos
Esta es la parte mágica. El uso de Tone Mapping en Photomatix hará que su imagen HDR se vea aceptable. Vaya al menú HDRi y seleccione Mapeo de tonos. Verás que tu imagen se parece más a una imagen HDR estándar. El cielo está adecuadamente expuesto, al igual que el suelo. Juega con los ajustes para conseguir la imagen más equilibrada. Tienes que ser creativo y divertirte para conseguir algo como esto. Al realizar la imagen para este tutorial quería conseguir algo especial, pero a la vez real. Hablaré brevemente sobre las diferentes características.
Luminosidad (brillo)
Ajusta el brillo de las sombras. Mover el control deslizante hacia la derecha aumenta el detalle de las sombras e ilumina la imagen. Moverse hacia la izquierda hace que la imagen sea más natural. El valor óptimo depende de la imagen y del efecto que desee lograr.
Fortaleza
Controla la intensidad de la mejora del contraste. Un valor del 100% establece el valor máximo de contraste. el valor depende de la imagen y del efecto que quieras lograr.
Saturación de color
Controla la saturación de los canales de color RGB. Cuanto mayor sea la saturación, más intenso será el color. El valor afecta a cada canal de color simultáneamente.
Clip blanco - Clip negro (puntos blancos y negros)
Al observar los cambios en el histograma, el punto blanco ajusta el contraste de los tonos claros y el punto negro ajusta el contraste de los tonos oscuros.
Microalisado
Esta función se puede llamar "¿Qué tan artística quieres que sea tu foto?" En 0, puedes obtener imágenes HDR súper elegantes con imágenes muy detalladas, desde paredes hasta cielos que ni siquiera sabías que existían. Sin embargo, si quieres una exposición bien equilibrada, configúrala en 30, 95% del tiempo la imagen estará perfectamente expuesta, como si pasaras horas editándola en Photoshop. Esta es una gran adición a Photomatix porque las personas tienen total libertad para usar el programa. Si ellos quieren buena foto, con una exposición perfecta, pueden hacerlo mejor que usando filtros de degradado en la lente. Sin embargo, si, como yo, quieren algo un poco más exclusivo, pueden reducir el micro-anti-aliasing y obtener algo espectacular.
Suavizado ligero
Nunca lo establezcas por debajo de 0 ya que obtendrás resultados terribles.
Microcontraste
Controla el contraste de los detalles. El valor predeterminado (Alto) es el valor óptimo en la mayoría de los casos. Sin embargo, esta función puede resultar útil cuando la imagen tiene ruido o cuando no se desea un alto contraste de detalles (por ejemplo, las costuras de un traje pueden volverse visibles cuando el contraste de detalles es muy alto).
Ejemplos reales:
Aspecto natural: 
Configuraciones utilizadas:
Luminosidad +8, Intensidad 25%, Saturación de color 65%, Clip blanco 0,220, Clip negro 0,075
Aspecto natural 2: 
Configuraciones utilizadas:
Luminosidad -2, Intensidad 80%, Saturación de color 65%, Clip blanco 2.230, Clip negro 0.490
Ser creativo 
Luminosidad +5, Intensidad 75%, Saturación de color 65%, Clip blanco 4.305, Clip negro 1.140
Como puede ver, cuando aumenta la fuerza, el brillo y el detalle de recorte de la imagen. Puedes ver más detalles en los edificios y en las nubes.
conclusiones
Disparar con ISO altos aumenta la cantidad de ruido de la imagen. Por ejemplo, usar ISO100 puede resultar en mayores niveles de ruido hasta ISO 400. Entonces, si usa ISO400, la imagen tendrá mucho ruido. Ni siquiera pienses en ISO800 o 1600 a menos que estés desesperado y tengas una buena técnica de reducción de ruido. Noté que Noiseware no maneja el ruido en HDR, pero Noise Ninja sí. Sin embargo, usar Noise Ninja suavizará la imagen.
Pueden aparecer halos alrededor de personas y edificios. He leído que esto puede suceder debido a que el brillo cae por debajo de 0.
Complementos
Generando HDR a partir de un archivo RAW
Con la versión de Photomatix superior a 2.3.1, puede obtener HDR cargando 1 archivo RAW en el programa. Sólo necesita ejecutar Archivo -> Abrir y seleccionar el archivo RAW. Photomatix lo descargará y generará HDR a partir de él. También necesitarás configurar el mapeo de tonos. Intenté esto, pero no me gustaron los resultados. La imagen tenía demasiado ruido y tenía cierta distorsión en determinadas zonas. El mejor método sigue siendo 3 archivos con diferentes exposiciones. 
1 RAW frente a 3 RAW
Se habla mucho en línea sobre imágenes HDR reales. Mucha gente cree que el HDR de un único archivo RAW no es verdadero HDR. Me aseguré de que el resultado final dependa de los archivos fuente. Si alguna vez ha vendido galerías impresas, sabrá que el comprador es muy sensible a si es verdadero HDR o no. ¿Están realmente preocupados por cuántos bits hay en esta imagen o cuántos datos hay en ella?
Probablemente no. Es posible que pregunten por interés pasajero, ¿cómo lo hiciste? ¿Es eso realmente lo que les interesa? Lo dudo. Se lo llevarán a casa, lo colgarán y disfrutarán del resultado final. En mi opinión, esto se relaciona con la impresión final, no con lo aburrido que fue el proceso. En base a esto, decidí crear un HDR a partir de un RAW y tres, y luego comparar el resultado. 
HDR desde 1 archivo RAW 
HDR a partir de 3 archivos RAW
Como puedes ver, las fotos son muy similares. La imagen de 3 RAW es más detallada y tiene mejores colores. pared con lado derecho"quemado" en la foto del primer RAW, también parece un poco antinatural. También hay más detalles en el cielo, las nubes, como era de esperar, son blancas, no grises. Estos defectos se pueden corregir fácilmente en Photoshop sin dedicar mucho tiempo a ellos. Noté que reducir la saturación del color en “Mapeo de tonos” hace que la foto se vea mejor. Había más detalles en las áreas azules y la pared no estaba tan "quemada". En su mayor parte, estas imágenes son muy similares y el uso de un RAW produjo un resultado bastante aceptable. Puede que no sea verdadero HDR o LDR, pero es una gran foto sin mucho esfuerzo.
Photoshop frente a Photomatix
Con Photoshop puedes hacer HDR a partir de 3 RAW muy fácilmente. Simplemente haciendo clic en Archivo -> Automatizar -> Fusionar con HDR. Preguntará cuáles son las imágenes originales y generará HDR. Después de esto, la imagen se mostrará en la pantalla y podrá ajustar el histograma para que la imagen no quede demasiado oscura ni sobreexpuesta. Cuando haya terminado, seleccione Imagen -> Modo -> 16 u 8 bits y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. En el despliegue, seleccione “Adaptación local”. Con esta configuración puede ajustar los niveles. Hay que tener cuidado porque puedes arruinar la imagen. El resultado final debería ser una imagen equilibrada, lista para su posterior procesamiento en Photoshop. El resultado es bastante natural, sin destacar como algo especial, típico de las imágenes HDR. 
Puede lograr un resultado similar usando Photomatix. Convierta archivos RAW a TIFF de 16 bits y genere HDR usando este tutorial. Una vez en el menú, establezca la intensidad del mapeo de tonos en 1, el microsuavizado en 30, la luminosidad en 0, el suavizado de luz en 0 y el microcontraste en 0. La imagen será similar a Photoshop. Encontré que el resultado de Photomatix era más brillante. las sombras, pero esto es antes de ejecutar "Adaptación local". La ventaja de Photomatix sobre Photoshop es que tienes mucho más control sobre el resultado final. Controlas el brillo, el microcontraste, el suavizado de luz y el microantialias. , etc. que en Photoshop. Cuánto depende de ti. 
Como puedes ver, son casi iguales, pero con las funciones de Photomatix puedes crear imágenes impresionantes. 
HDR a partir de JPG
También puedes obtener buenos resultados usando 3 JPG en lugar de 3 TIFF. Eso sí, es mejor utilizar TIFF, ya que lleva más información si se desea, utilizar JPG será suficiente; Existen ciertas diferencias en el uso de JPG y TIFF. Prefiero el aspecto TIFF, el JPG parece más borroso y ruidoso. 
Eliminando EXIF
En realidad, esto no es del todo relevante ahora, porque la versión de verano de Photomatix 2.3.1, cuando se detectan EXIF idénticos, pregunta sobre la configuración de exposición de cada fotograma. Sin embargo, si necesita eliminar EXIF, puede utilizar estos consejos. Puedes copiar el TIFF y guardarlo. También existe un programa IrfanView, con el que puedes ver y editar EXIF.
Conclusión
Espero que mi tutorial te haya resultado interesante y que sea un punto de partida para tus propias imágenes HDR. Algunas personas ven el HDR como una simple peculiaridad, pero yo realmente creo que puede ser útil en muchas aplicaciones. Ya estoy mostrando algunas fotos mías en Liverpool. Definitivamente se usará, pero como ocurre con todo, demasiado de algo bueno puede resultar malo.
Esta breve nota está dedicada a dos tecnologías para tomar y procesar fotografías:
- Disparo HDR "en 1 RAW"
- expansión artificial del rango dinámico
Se utilizaron ambos métodos para obtener esta foto:
La idea de hacer “HDR a partir de un RAW” es extremadamente popular entre algunos fanáticos de la producción LDP. Algunos de ellos ya saben que en Fotomática puedes crear un LDP directamente a partir de 1 RAW, lo cual es más fácil que tomar tres fotogramas o producir tres "fuentes" a partir de RAW, pero no saben que Artizen HDR crea un LDP realmente genial incluso desde ¡un archivo JPEG! Quiero hablar sobre HDR real de un RAW, que no tiene las características de LDR, pero tiene las características de un HDR típico: buena elaboración de luces y sombras en la trama con un rango de brillo que va más allá de los límites del "típico". LDR” (alrededor de 8 EV), pero aún así cabe en el DD una SLR digital más o menos decente (los propietarios de SLR digitales pueden relajarse: les resulta inútil).
La expansión artificial del rango dinámico (este método también se puede llamar "pseudo-HDR", pero los fabricantes de LDP apostaron por este nombre) es un método que le permite agregar detalles que no caben en la cámara DD en aproximadamente una parada en el área de reflejos sin tomar fotogramas adicionales, mediante el uso de un canal restante en la zona de recorte.
[LDP - "Escalofriante" alma p-ts", el nombre popular de las fotografías desfiguradas mediante la torsión extrema de bolígrafos en Fotomática]
Primero, veamos la imagen que salió directamente de la cámara (jpeg). Como clase no hay nubes, sino agujeros en el cielo. Lightroom con la configuración predeterminada ofrece una imagen similar:
Si le pide a Lightroom que resalte áreas de iluminación, mostrará lo que ya es visible a los ojos: no hay nubes y, además, ¡tampoco hay una fachada iluminada por el sol!
¿Quizás debería haber disparado con una exposición sin paradas o haber girado la perilla de exposición en Lightroom a -1? Pero el histograma en Lightroom muestra lo que ya es visible a los ojos: hay objetos bastante oscuros en el marco y el histograma del lado oscuro (izquierdo) descansa en el borde. Aquellos. menos exposición significa muerte a las sombras.
Aunque, si aún compensas la exposición menos 1 punto, la luz se vuelve casi ideal. ¿Dónde? La respuesta a esto es: mi cámara tiene una reserva en RAW de 1 paso adicional en altas luces. Él es quien nos salva. Pero como ya escribí anteriormente, no puedes simplemente ajustar la exposición a menos (las sombras se destruirán). Es necesario procesar completamente los datos desde RAW. Los fanáticos de la fotomática pueden hacer esto en él, pero yo lo hago directamente en Lightroom:
exposición: -1
negros: 0
brillo: 0
contraste: 0
(esto se puede grabar en un preset)
y Lightroom muestra el resultado del mapeo de tonos RAW: una imagen lenta y de bajo contraste, en la que, sin embargo, hay nubes casi normales y una sombra clara con detalles.
Ya sólo queda girar los mandos del tonemapper: rellenar luz/recuperación y un poco de claridad, y subir el contraste con la curva o el mando de contraste.
El resultado ya es MUCHO mejor. La fachada es casi buena, la nube superior es perfecta, la nube inferior es regular, el contraste es mediocre. Corregí el contraste más tarde en Photoshop (con capas de ajuste de “curvas” con máscaras, el resultado está al principio del artículo. El problema con la nube inferior es el brillo. El margen en RAW es solo de aproximadamente 1 EV, pero la nube necesitaba más... Guarde RAW "desarrollado" en PSD de 16 bits y ampliará aún más el DD.
Echemos un vistazo más de cerca al histograma en RAW usando RAW Analyzer. Se puede ver que los canales azul y verde están ligeramente clavados, aproximadamente 0,5 EV, pero el rojo está vivo en un 99% (ya que la sensibilidad del canal rojo en la EOS 350d es mucho menor que la sensibilidad del verde). , y los objetos más claros en el marco son blancos):
RAW Analyzer tiene una excelente indicación de exposición por canal:
Se puede ver que una parte bastante grande de la nube inferior y toda la nube superior, en principio, no tienen recorte (hola a Lightroom, que inmediatamente gritó sobre problemas en todas partes), pero en la imagen hay un montón de lugares donde el canal verde (resaltado púrpura), o incluso el verde y el azul (resaltados en rojo) están sobreexpuestos (esto es un recorte parcial en uno o dos canales). Y sólo en un pequeño trozo de nube hay una iluminación completa (resaltada en negro). Si miras la imagen de arriba después de Lightroom, está claro que Lightroom corrigió el pequeño recorte en un canal en la nube blanca casi normalmente, pero comenzó a tener problemas en dos de ellos. Y eso está mal. Para combatir esto, un método nos ayudará "expansión artificial de DD", que consiste en reconstruir piezas a partir de los datos contenidos en un canal.
Para agregar detalles a las nubes que se perdieron durante el disparo, necesitamos "revelar" el RAW por separado para que el convertidor no estropee el canal rojo (al corregir el balance de blancos, aumentará los valores en el canal rojo y matarlo en aquellos lugares donde los canales verde y azul). Para hacer esto, necesitamos cambiar el balance de blancos a rojo, es decir. muévalo a amarillo y morado al mismo tiempo. Al mismo tiempo, el "cuentagotas" en Lightroom comienza a mostrar valores de rojo inferiores al 100% donde originalmente era 100. Habiendo seleccionado los parámetros para que el rojo en la nube apareciera por completo, hacemos un segundo 16- bit PSD y ábrelo. En primer lugar, abramos el mezclador de canales y configuremos los canales azul y verde al 100% del rojo. La imagen se volverá blanca y negra y las nubes se verán normales. Después de eso, solo queda superponer esta imagen a la normalmente "revelada", agregarle una máscara para que se aplique solo en las áreas problemáticas y luego teñir ligeramente la capa hecha por el mezclador de canales para que el tono coincida. blanco. Eso es todo: nosotros (junto con Lightroom, que hizo parte del trabajo) agregamos cien detalles más.
De manera similar, puedes agregar detalles sin pintar a la sombra, pero usaremos el canal más fuerte: el verde.
Lightroom no siempre termina el canal rojo. A veces lo deja ileso (y las nubes en la zona de recorte adquieren tonalidades extrañas). En este caso, no es necesario "revelar" el RAW por segunda vez; puede corregir inmediatamente todo en el primer archivo simplemente agregando una capa de ajuste del mezclador de canales con una máscara en las áreas problemáticas.
En mi ejemplo, este método proporcionó una ligera mejora: hay pocas nubes, pero en mapas con nubes grandes y de bajo contraste con iluminación parcial, puede dar un efecto mucho mayor.
PD Un recordatorio para Bulka y otros copistas: este artículo tiene derechos de autor y no está destinado a ser pegado en trozos en sus trabajos "originales".
Es hora de probar uno de ellos en la práctica.
Cualquiera que haya fotografiado alguna vez un atardecer o un amanecer se ha encontrado con el problema de un rango dinámico insuficiente. En realidad, todo es muy bonito, pero en la foto hay una de dos cosas: o debajo hay una oscuridad total o, en lugar de un hermoso cielo, hay una mancha blanquecina.
Dos opciones típicas a la hora de fotografiar escenas contrastantes. En uno, se resolvieron las zonas oscuras y se perdió el cielo claro. En otro, el cielo está detallado, pero sólo queda una mancha negra del bosque en primer plano.
Cada generación posterior de cámaras modernas tiene un rango dinámico más amplio. Por ejemplo, la Nikon D810 tiene un rango dinámico de 14,8 EV, y la Nikon D3300, más económica, tiene un rango dinámico de 12,8 EV (según el laboratorio DXOmark). Esto es suficiente para la mayoría de las parcelas. Se pueden “sacar” muchas escenas de una imagen RAW con la toma y el procesamiento adecuados. Pero estas capacidades pueden no ser suficientes, por ejemplo, para fotografiar paisajes al atardecer o al amanecer.
Sabemos que HDR es una tecnología para aumentar el rango dinámico en las fotografías. ¡No lo confunda con el efecto de procesamiento aproximado, a menudo llamado "efecto HDR"! Una imagen HDR se puede hacer natural y atractiva; todo depende de las habilidades y gustos del fotógrafo.
La tecnología HDR le permite combinar fotogramas con diferente brillo, lo que da como resultado una imagen con detalles detallados tanto en las zonas claras como en las oscuras del fotograma.
Muchas cámaras modernas e incluso teléfonos inteligentes le permiten crear HDR usted mismo; el fotógrafo solo necesita activar el modo deseado. Sin embargo, este método también tiene desventajas:
El fotógrafo prácticamente no puede influir en el resultado resultante ni realizar ajustes importantes en el funcionamiento de la automatización;
La imagen resultante se guarda en formato JPEG, no RAW. Esto, por supuesto, no será adecuado para los fotógrafos avanzados que prefieren disparar en RAW, porque este formato proporciona la máxima calidad fotográfica y las más amplias posibilidades de procesamiento por computadora.
Muchos fotógrafos prefieren crear imágenes HDR en una computadora utilizando programas especiales.
¿Cómo hacer HDR en una computadora? Quizás la forma más sencilla hoy en día sea utilizar la función correspondiente en Adobe Lightroom. Este programa te permite crear imágenes HDR y guardarlas en formato DNG (similar a RAW). Esto es conveniente, porque en el futuro podremos seguir trabajando con la imagen creada de la misma forma que con cualquier otra de este programa. La función de unión HDR está disponible en Adobe Lightroom desde la versión 6.0.
Pero antes de pegar algo, es necesario fotografiar correctamente los marcos que procesaremos posteriormente. Aquí se pueden hacer las siguientes recomendaciones:
- Utilice un trípode. Para la unión HDR, es importante tomar varios fotogramas desde el mismo punto. En este caso, la cámara debe estar absolutamente inmóvil, de lo contrario la imagen final puede resultar borrosa. Para fijar la cámara, se monta sobre un trípode.
El número óptimo de tomas para HDR es 3-5. Cuantos más fotogramas tomemos, más correcto será el resultado y más podremos ampliar el rango dinámico.
Utilice horquillado de exposición. Cuando utilizamos la tecnología HDR, necesitamos realizar varias tomas con diferentes exposiciones. El horquillado de exposición es una característica que se encuentra en todas las cámaras de nivel profesional. Las DSLR Nikon a partir del modelo D7200 están equipadas con esta función.
Los propietarios de cámaras que no están equipadas con una función de horquillado pueden crear fotogramas con diferentes exposiciones fotografiando manualmente un fotograma con compensación de exposición cero, el segundo con exposición negativa y el tercero con compensación de exposición positiva. Al mismo tiempo, no olvide que el paso de compensación de la exposición debe ser el mismo: si fotografía un encuadre oscuro con una corrección de -2, entonces es mejor tomar un encuadre claro con una corrección de +2 EV.
Entonces, el rodaje terminó:
Ahora pasemos al procesamiento. Lanzamos el programa Adobe Lightroom e importamos nuestras fotografías en él, luego vamos a la sección Desarrollar. Seleccione una serie de imágenes (presionando simultáneamente Ctrl y el botón derecho del mouse) y vaya al menú contextual (botón derecho del mouse). Allí, en el apartado Photo Merge, encontraremos la función deseada.
Después de hacer clic en el elemento "HDR...", se abrirá una ventana de vista previa de la imagen futura. En el lado derecho de la ventana puede ajustar algunos parámetros de pegado.
Alineación automática- al hacer clic en él, el programa intentará combinar los archivos si no fueron tomados desde un trípode, sin desenfocar la imagen.
Tono automático- el programa ajustará automáticamente el brillo de la foto. Es posible que no esté de acuerdo con la opinión del programa. En el futuro será posible ajustar el brillo y otros parámetros. Active la función Auto Tone si desea tener algún tipo de punto de partida, punto de referencia.
Función Desaparecer fantasma ayuda a deshacerse de los "fantasmas", es decir, los rastros de un objeto en movimiento, y los parámetros Cantidad de Deghost ajustar la potencia de su funcionamiento. Si no hay movimiento en tus imágenes, es mejor desactivar la función o configurarla en Bajo. Marca de verificación Mostrar cantidad de fantasma le permite ver el área de operación de esta función: fragmentos de cuadros en los que el programa ha reconocido movimiento y lo va a eliminar.
Entonces, se han configurado algunos parámetros de pegado. presiona el botón Unir. Después de esto, el programa comenzará a crear un archivo con la imagen terminada. Esperemos un poco hasta que aparezca en el catálogo de imágenes.
Desde que habilité la función Tono automático, el propio programa intentó ajustar los parámetros de la imagen:
Todas las correcciones realizadas automáticamente se mostraron de una forma completamente familiar. Se pueden ver en la ventana de correcciones de imagen. Ahora podemos cambiarlos como queramos. No hace falta decir que cada caso específico requerirá su propia configuración. Por supuesto, no existen configuraciones universales.
Me decidí por lo siguiente:
Además, eliminé el resplandor del sol con una herramienta. Eliminación de manchas y enderezó un poco el horizonte usando la herramienta de recorte.
Entonces, la imagen terminada:
Dado que la foto se guarda en formato DNG, luego podrás trabajar con ella de la misma forma que con cualquier otra imagen. Por ejemplo, puedes exportarlo al disco en formato JPEG y publicarlo en Internet (como hice yo), o puedes continuar procesándolo abriéndolo en cualquier otro editor de fotografías.
La tecnología de imagen de alto rango dinámico (HDRI) es una imagen con un rango dinámico extendido debido a la transición de una definición entera de brillo de píxeles a una real. Es decir, la imagen se describe mediante cantidades físicas reales de brillo y color.
En otras palabras, si el brillo real de la imagen de dos píxeles difiere en un factor de dos, entonces sus descripciones en el archivo también deberían diferir en un factor de dos.
Todo esto suena complicado, pero en esencia es muy simple: en la imagen, cada punto puede adoptar casi cualquier valor de brillo y ya no hay ninguna restricción por parte del formato del archivo sobre el brillo del punto más brillante y más oscuro.
Cómo obtener HDRi en una cámara digital normal
Dado que para crear una imagen HDRi con luces y sombras desarrolladas necesitamos un rango de brillo muy amplio, no será posible obtener material de origen normal al mismo tiempo. En este caso el bracketing automático (AEB) nos ayudará a:
Horquillado automático Este es el modo de funcionamiento de la cámara cuando toma tres fotografías: normalmente expuesta, sobreexpuesta y subexpuesta. Al configurar el bracketing automático, debe especificar el rango de bracketing en dos pasos (o tantos como necesite).
Activamos el modo especificado y tomamos tres fotografías del mismo objeto desde un trípode o desde una parada. Lo importante aquí es intentar no mover la cámara mientras disparamos. También es aconsejable eliminar por completo el movimiento en el marco: esperar el momento en que la gente salga, pasen los coches, etc.
Cómo eliminar peatones y automóviles: Es muy simple: debe tomar varias series de fotogramas entre corchetes y luego, en archivos con el mismo brillo, recortar áreas de cada uno donde no haya peatones ni automóviles (se utiliza un principio similar al unir panoramas).
Cómo lidiar con el follaje: De ninguna manera, las hojas bifurcadas interfieren poco. Si el viento es fuerte, es mejor posponer el rodaje: las ramas bifurcadas se ven mucho peor que las hojas bifurcadas.
Si no tienes trípode: Es malo, pero puedes vivir con ello; luego tendrás que combinar manualmente las capas en PhotoShop (cómo hacerlo, a continuación).
Sensibilidad: También debe asegurarse de que la cámara esté en el modo de sensibilidad más bajo posible; por ejemplo, en la Canon EOS 300D DSLR, con una sensibilidad de ISO 400 en lugar de ISO 100, surgen problemas de ruido muy graves. Y con la Canon PowerShot G3 a ISO400 ya es imposible tomar una foto normal.
RAW o JPG: En general, esto no es importante, pero en RAW puedes controlar el parámetro "Sombras", que te permitirá mostrar un poco más de información en las sombras. Sólo recuerde seleccionar los mismos ajustes de balance de blancos, nitidez, etc. en todos los fotogramas. La configuración del convertidor puede diferir solo en el parámetro "Exposición"
Ejemplos de imágenes obtenidas con un kit Canon EOS 300D en JPG en tamaño mediano, intencionalmente en ISO-400:
El tamaño 1024x1536 y el formato JPG se eligieron con la intención de incluir tanto originales como resultados intermedios en el artículo. Si es posible, es mejor disparar en RAW y, al convertir, guardarlo como TIFF de 16 bits o, en casos extremos, como JPG con una compresión mínima.
 1024x1536 304kB |
 1024x1536 295KB |
 1024x1536 236kB |
Lo mejor de estas tres imágenes:
En el más claro, las barandillas y las sombras debajo de la mesa están maravillosamente detalladas. En este caso las ventanas se perdieron por completo. El tono general de la imagen también es bueno.
La foto del medio muestra buenos detalles interiores y cortinas en las paredes. Los detalles en las sombras ya se han perdido y las vidrieras todavía son demasiado claras.
El marco más oscuro es hermoso con vidrieras y candelabros. Todo lo demás se volvió negro.
Al pegar estas imágenes, me gustaría tomar como base el marco más claro, pero al mismo tiempo saturarlo con detalles en las luces y resolver los detalles de los candelabros.
Procesamiento de imágenes HDRi
Utilizo los siguientes programas para procesar imágenes en HDRi:
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Adobe PhotoShop CS; |
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Photomatix Pro 2.2; |
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Usando su ejemplo, mostraré qué es y cuáles serán los beneficios.
Las imágenes son pequeñas y en formato JPG, porque... No tiene sentido publicar más TIFF de 16 bits. El propósito de este artículo es mostrar el método y no perfeccionar su resultado.
Fotomatix Pro 2.2
En primer lugar, recopilamos la imagen:
vamos al menú HDRI -> Generar HDRI, seleccione varias imágenes de las que planeamos ensamblar HDRi y no olvide marcar la casilla "Alinear imágenes LDR antes de generar imágenes HDR" si las fotografías fueron tomadas con la computadora de mano.
Luego vamos al menú. HDRI -> Mapeo de tonos:
En este archivo, el rango de brillo y el color de los detalles en las sombras están muy distorsionados. También es muy ruidoso.
Imagen ordenada 5.0
De nada sirve hablar mucho de Neat Image 5.0:
Marcado como favorito Imagen de entrada abra el archivo HDRi recibido de Photomatix Pro 2.2;
Marcado como favorito Perfil de ruido del dispositivo prensa perfil automático;
Marcado como favorito Imagen de salida guarde la imagen resultante.
Sé que ajustando la reducción de ruido se pueden lograr resultados mucho mejores. Pero en el contexto de este artículo y el funcionamiento del piloto automático, esto es suficiente. Si desea y tiene la capacidad de configurar manualmente la reducción de ruido, preste atención al ruido de color. El ruido de luminancia interfiere ligeramente, pero el ruido de color crea muchos problemas.
Hay mucho menos ruido en este archivo, pero el rango de brillo y el color de los detalles en las sombras todavía están muy distorsionados.
Adobe PhotoShop CS
Aquí comienza la diversión: debemos combinar la imagen más brillante (que decidimos tomar como base) y la imagen HDRI de tal manera que no se pierda la naturalidad de la reproducción del color y de los medios tonos, pero al mismo tiempo agregue detalles en los aspectos más destacados.
Para hacer esto, abra el archivo después de Neat Image y el archivo más liviano.
Copie el archivo más ligero al portapapeles. Ctrl+A, Ctrl+C e inserte los datos del búfer en el archivo HDRi. Cambie el tipo de fusión de capas a "Diferencia":
y con la “Herramienta Mover” ajustamos las dos capas lo máximo posible, usando las flechas para mover la capa superior seleccionada:
Como resultado, tenemos dos capas, ajustadas al máximo en su posición.
Cambiamos el modo de fusión de capas a "Oscurecer" y obtenemos una imagen en las sombras obtenidas del marco de luz original y en las luces, del archivo HDRi:
Ordenando las sombras: en el archivo más brillante todavía están un poco oscuros, pero en el archivo HDRI el color ha cambiado a rojo.
Para hacer esto, seleccione la capa superior (que contiene la imagen más clara) y llame Imagen -> Ajuste -> Niveles...(Control+L)
Mueve la correa resaltada en rojo ( Nivel de salida para el negro), en función del color de las sillas y del brillo de las barandillas. Como resultado, nuestras sombras se toman parcialmente del archivo HRDI y parcialmente del archivo de fuente de luz.
Pongamos las luces en orden: En el archivo más brillante aparecen difuminados en blanco, pero en HDRI son demasiado oscuros para una percepción normal.
Para esto elegimos capa inferior(en el cual HDRI) y por ello llamamos Imagen -> Ajuste -> Niveles...(Control+L).
Cambiando las correas. resaltado en rojo logramos una transmisión natural del brillo de las luces, tratando de preservar el detalle en los vitrales y la forma y brillo de las bombillas de los candelabros. Trate de no mover la correa derecha (punto blanco) demasiado hacia la izquierda; esto provocará una pérdida de detalles en las luces.
Pongamos el color en orden: Dado que el archivo se compila a partir de varios, e incluso utilizando algoritmos maravillosos, es inútil indicar el punto blanco en él. yo uso una herramienta Imagen -> Ajuste -> Filtro de fotos. Muestra el uso de filtros fotográficos estándar.
Como todavía tenemos la imagen en dos capas, podemos especificar por separado el brillo tanto de las luces como de las sombras:
No insisto en que el balance de blancos deba ajustarse de esta manera y sólo de esta manera. Si estás acostumbrado a un método diferente, genial, utiliza el método habitual.
Contraste: Imagen -> Ajuste -> Curvas...(Ctrl+M) puede ajustar el contraste general y el brillo de la imagen.
Nitidez: Dado que se agregaron varios archivos, los límites de la lente se volvieron algo borrosos. Para corregir esta deficiencia, puede utilizar un filtro. Máscara de enfoque a tu gusto.
El resultado es una imagen como esta (ligeramente reducida):
En el ejemplo dado, el marco principal. a partir del cual se construyó la imagen era el más claro y era más claro que la imagen HDRI. Si en su caso la imagen HDRI es más clara que el marco principal, entonces necesita intercambiar las capas: marco oscuro hacia abajo y HDRI hacia arriba.
Conclusión
El uso de la tecnología HDRI no sólo te permitirá obtener fotografías llenas de colores y ratios de brillo específicos, sino también llenar de detalles las escenas más habituales. Al mismo tiempo, el uso de la tecnología HDRI le permitirá añadir detalles con delicadeza tanto en luces como en sombras.
PD. Esta es una copia casi completa del artículo de la página de inicio: