Вы выстроили или купили деревянный дом в надежде на то, что он будет теплым и уютным, а из подпола сквозит? Не стоит расстраиваться, в этой статье я подробно расскажу, как своими руками утеплить пол в деревянном доме и какие материалы для утепления пола лучше использовать.
Варианты обустройства пола в деревянных домах
Сколько я сталкивался, утепление полов в деревянном частном доме практически всегда выполняется по одной общей технологии — это так называемые двойные полы. Но сам уровень пола может быть низким, то есть непосредственно над грунтом. И высоким, это когда можно залезть в подпол. При этом технология обустройства конструкции немного меняется .
Кроме того нельзя забывать о такой полезной штуке как технология «Теплый пол». Многие считают, что она актуальна только для утепления бетонного пола в частном доме или городской квартире. Но я вам докажу обратное, современный «Теплый пол» можно использовать и для обустройства деревянных настилов.
Как утеплить пол непосредственно над грунтом
Естественно проще всего работать, когда дом только строится, там все несущие конструкции новые, крепкие и надежные. Сложнее если вы купили жилье на вторичном рынке, и в каком состоянии находится подпол неизвестно. Мы будем отталкиваться от более проблемного варианта, то есть от утепления старых полов.
Когда вы сорвете верхнее чистовое покрытие, первое на что нужно обратить внимание это состояние несущих лаг. Несущие лаги это база конструкции и если они сгнили, то никакое утепление пола уже не поможет, балки нужно срочно менять.
В качестве несущих лаг для пола в деревянном доме может использоваться любой мощный или бревно. Лично я обычно использую прямоугольный брус сечением 100х200 мм, можно брать толще, но меньше не желательно.
Кстати, если длинными саморезами скрепить 2 бруса 100х100 мм, то несущая способность балки вырастет.
- При замене отслуживших свой срок лаг балки обычно крепятся к стеновой обвязке. Для этого используются металлические уголки, но лучше купить цельные подвесы. Подвесы это фактически те же уголки, только сваренные или согнутые в виде перевернутой буквы «П». В них по бокам стоят 2 уголка, а снизу находится поддерживающая перекладина;
- Когда вы с лагами разберетесь, можно начинать монтировать черновой пол.
Вообще чтобы вы понимали, я в двух словах объясню устройство двойных полов:
- Изначально у нас есть несущие деревянные балки, называемые лагами;
- Снизу на эти балки нашивается черновой пол, а сверху чистовой пол. Пространство между ними заполняется утеплителем. Этот «бутерброд» и называют «двойные полы»;
- Так как грунт в данном случае у нас находится близко, подлезть каким-либо инструментом и нормально прибить снизу черновой настил, у нас возможности нет, поэтому мы поступим иначе;
- По нижней кромке несущей балки с обеих сторон мы прибьем гвоздями или прикрутим саморезами сплошные бруски сечением 50х50 мм. Саморезы загоняем с интервалом не более 200 мм. Эти бордюры профессионалы называют черепным брусом, они и станут основой для укладки чернового настила;
- Сам настил мы будем собирать из небольших дощечек. Они укладываются на черепной брус перпендикулярно лагам, поэтому их длина равна расстоянию между лагами. Как правило, это расстояние колеблется в районе 50 – 70 см;
- Некоторые мастера советуют прибивать эти дощечки к черепному брусу. Но лично я не вижу смысла без толку расходовать гвозди. Дощечкам и так некуда деваться, сверху на них ляжет утеплитель, а снизу у нас грунт. Поэтому мой вам совет, просто положите их на бруски и все;
- Теперь поверх чернового пола с заходом на лаги нужно будет застелить пароизоляционную мембрану. В данном случае, я рекомендую использовать именно пароизоляцию;
- Дело в том, что подпол у нас мизерный, а значит вентиляция там плохая. И если вы застелите вместо пароизоляции гидроизоляцию, к примеру, полиэтилен, то рано или поздно древесина в замкнутом влажном пространстве начнет портиться, чем вы ее не пропитывайте;
Сейчас появился новый материал под названием наноизол. С виду он отчасти напоминает вощеную бумагу, но производители утверждают, что он работает как пароизоляционная мембрана.
- Полосы пароизоляционной мембраны застилаются с перехлестом, примерно на 150 – 200 мм. Этот перехлест по правилам положено проклеивать двусторонним скотчем. Но скажу вам честно, я считаю это лишним и просто в нескольких точках фиксирую полотно на основе степлером;
- Дальше у нас по плану утеплитель, но о тонкостях выбора утеплителя я вам расскажу немного позже. Сейчас же вам нужно запомнить, что если в качестве утеплителя используется минеральная вата или какой-либо иной «дышащий» теплоизоляционный материал;
- То, во-первых, расстояние от теплоизоляции до чистового пола должно быть не менее 20 мм, такой зазор нужен для вентиляции. А во-вторых, поверх всего этого пирога монтируется еще один слой пароизоляции;
- Теоретически на лаги уже можно нашивать чистовое покрытие, так зачастую поступают при обустройстве бетонных полов. Но в деревянном доме для половой доски, толстой фанеры или иного чистового покрытия нужна дополнительная вентиляция;
- Поэтому на пароизоляцию сверху набиваются бруски контр-обрешетки. Коль лаги у нас шириной 100 мм, значит и бруски нужно брать шириной 100 мм и толщиной не менее 40 мм;
Контр-обрешетка необходима только для обеспечения вентиляционного зазора между чистовым полом и пароизоляционной мембраной или утеплителем. Если этот вентиляционный зазор уже есть, то набивать контр-обрешетку попросту нет смысла.
Работа с высоким подполом
Когда есть место куда залезть, будь то подвал или просто вместительный подпол, утепление деревянного пола по лагам идет намного веселей. Да и качество такого утепления будет выше.
Набивать по бокам лаг черепной брус здесь уже нет смысла. В данном случае разумней будет набить такой же черепной брус сечением 50х50 мм, но перпендикулярно несущим лагам, опять же снизу.
При таком подходе, во-первых, самого бруса понадобится примерно в два раза меньше. А во-вторых, у нас на целые 50 мм увеличивается пространство для закладки утеплителя, а значит и полы можно сделать еще теплее.
Обычно при таком подходе черепной брус набивается с шагом порядка 50 – 70 см. Но если тратиться на оструганный брус желания нет, то вместо него снизу можно нашить необрезную доску или вообще горбыль.
Здесь есть один важный момент: если планируется утеплять конструкцию сыпучим материалом, к примеру, керамзитом или вермикулитом, то черновой пол должен быть сплошным. Не стоит надеяться на то, что пароизоляционная мембрана удержит утеплитель, она для этого не предназначена.
А вот те, кто отдаст предпочтение плитному теплоизоляционному материалу, могут набить снизу необрезную доску с зазорами до 200 мм. Минеральная вата или пенопласт в такие щели не провалятся, плюс там еще будет прослойка из пароизоляции.
После того как черепной брус набит, нам нужно зашить зазоры между лагами. Зашивать эти зазоры оструганной доской не выгодно, плюс мы теряем минимум 20 мм полезного пространства.
Я в таких случаях использую листы ОСБ, они нарезаются четко по размеру и кладутся сверху на черепной брус. Для этих целей лучше брать ОСБ-3 или ОСБ-4, они влагостойкие и в подвале будут служить довольно долго.
Последующая технология обустройства аналогична вышеописанному варианту с низким подполом. То есть, настилаем пароизоляцию, на нее укаладываем утеплитель, накрываем его еще одним слоем пароизоляции и весь пирог зашиваем чистовым покрытием.
Еще хочу пару слов сказать о покрытии чистового пола. Я считаю, что лучшим вариантом для капитального деревянного дома является старая добрая половая доска, но это мое личное мнение. Если же вы хотите настелить что-нибудь из современных материалов, к примеру, ламинат, то сверху лучше монтировать листы толстой фанеры.
По технологии положено настилать 2 слоя фанеры, каждый толщиной по 10 – 12 мм. Причем стыки листов в слоях не должны совпадать. Но из собственного опыта скажу, я на даче уложил один слой фанеры толщиной 18 мм и полы стоят прекрасно, не скрипят и не прогибаются.
Обустраиваем пол с подогревом
Наконец-то система «Теплый пол» добралась и до деревянных домов. Многие наши производители, в частности «Рустеплопол» сейчас с успехом монтируют подобные системы на любые поверхности.
Безусловно, можно заказать работу под ключ. Но когда я разобрался с тонкостями технологии, мне стало жалко платить кому-то деньги за такую простую работу. Естественно цена обустройства у меня снизилась едва ли не наполовину.
Не секрет, что древесина сама по себе обладает низкой теплопроводностью и укладывать обогревательные элементы под деревянный настил попросту глупо.
Вариант с монтажом тонких электрических мы рассматривать не будем, там нет ничего особенного, стелется фольгированный изолон, на него укладываются электрические маты и все это накрывается ламинатом.
Но расходы на эксплуатацию электрического пола почти в 2 раза выше, чем на эксплуатацию водяного.
Поэтому в долгосрочной перспективе лучше устанавливать водяной.
- Будем отталкиваться от того, что основа чистового пола у нас уже смонтирована и обычный утеплитель под ней уложен. В данном случае не столь важно, что это будет, доска или фанера;
- Большинство жидкостных теплых полов монтируются на основе металлопластиковой трубы диаметром 16 или 17 мм. Для укладки этой трубы мы будем использовать алюминиевые щиты с желобом по центру;
- Но эти щиты сами по себе очень тонкие, они не обладают никакой несущей способностью. Поэтому под них нам нужно будет смонтировать специальную обрешетку. В качестве обрешетки берется оструганная доска сечением 26х100 мм;
- Доска эта крепится к основе саморезами попарно. То есть, две планки кладутся встык, после чего между ними делается зазор порядка 18 мм (на толщину желоба алюминиевой пластины).
А дальше идет следующая пара планок и так зашивается вся плоскость. После чего укладываются и крепятся стиплером сами алюминиевые пластины;
Такие алюминиевые пластины хороши еще и тем, что, во-первых, они легкие, а значит, с транспортировкой не будет проблем. А во-вторых, тонкий металл спокойно можно резать обычными ножницами, что очень удобно при монтаже на сложные поверхности.
- Основа готова, теперь в нее нужно будет заложить трубную разводку и подключить трубы к подающей системе. Кстати при укладке трубной разводки почти наверняка где-то нужно будет подрезать планки обрешетки. Для этих целей я использовал электрическую стамеску, хороший аппарат, покупайте, не пожалеете;
- Такой теплый пол обычно застилается ламинатом, но как временный вариант можно использовать линолеум. И не забудьте, между греющим настилом и чистовой отделкой обязательно кладется слой технического полиэтилена.
Пару слов о важных моментах
Любому мало-мальски образованному человеку понятно, что древесину нужно чем-то пропитывать, иначе она испортится. Сейчас для этих целей на рынке существует масса предложений из самых известных это пропитки от производителей «Главный технолог», «Сенеж», «Pinotex» и прочие.
Качество у большинства этих материалов хорошее, но наш народ все равно пытается сэкономить и воспользоваться своими, еще дедовскими рецептами. Самый известный рецепт для пропитки чернового пола и лаг это покрыть дерево отработкой машинного масла или креозотом.
Скажу сразу, никакая живность к вашей древесине даже близко не подойдет, но в доме будет постоянно пахнуть машинным маслом. Один мой знакомый уверял, что запах выветрится, так вот через пару лет я посетил его дачу и почувствовал себя в гараже.
Один из неплохих вариантов это покрыть черновой пол битумной мастикой. Но опять же эту мастику лучше купить, а не разводить самостоятельно битум бензином или керосином.
Выбираем материал для утепления деревянного пола
Сейчас есть масса современных материалов для утепления пола в частном доме. И если бетонную стяжку можно утеплять практически любым теплоизоляционным материалом, то в деревянном доме нужно быть осторожным с выбором.
Ватные утеплители
Вообще считается, что минеральная вата это едва ли не самый лучший утеплитель, когда дело касается деревянных конструкций. Безусловно, доля истины в этом утверждении есть. Но люди забывают, что вата бывает разная. А самое неприятное здесь то, что любая вата впитывает влагу.
Еще 20 – 30 лет назад для подобных целей использовалась стекловата. Видимо поэтому многие старые мастера доказывают, что это отличный и чуть ли не универсальный утеплитель. Так вот, сколько бы этот материал не стоил, забудьте о стекловате.
Стекловата, а вместе с ней и все остальные мягкие маты, к примеру, широко рекламируемая нынче «Урса», очень сильно впитывает влагу. По мере намокания такие маты садятся и становятся похожими на старое байковое одеяло.
Как-нибудь реанимировать севший ватный мат нельзя, он просто выбрасывается. И так как древесина обладает естественной влажностью, время жизни таких матов в подполе составляет максимум 5-7 лет.
Но в линейке минераловатных утеплителей есть еще базальтовые плиты. Вот это действительно хороший, качественный материал. Чем выше плотность плиты, тем дольше такое утепление прослужит. Для закрытых деревянных конструкций, таких как полы, стены и кровля, рекомендуемая плотность стартует от 100кг/м³.
Если решите брать минераловатные плиты, имейте в виду, что для укладки между лагами ширина плиты должна быть на 10 – 15 мм больше, чем ширина ниши. Плюс, чтобы не было мостиков холода, рекомендуется укладывать плиты в 2 яруса, и так чтобы стыки между этими ярусами не совпадали (в шахматном порядке).
Совсем недавно на рынке появилась эковата. Данный материал делается из вторсырья, точнее из макулатуры. Но видимо вторсырье нынче в дефиците, так как цена у эковаты солидная.
Хотя эксплуатационные характеристики у эковаты хорошие, по гигроскопичности она приравнивается к минераловатным базальтовым плитам. Чтобы монтаж был действительно качественным, лучше вызвать бригаду профессионалов и они при помощи специального компрессора, задуют материал в подпол.
Если же платить специалистам желания нет, то можно засыпать эковату между лагами и распушить ее миксерной насадкой на электродрель. В этом случае, при монтаже, чистовой настил должен слегка придавливать эковату. Со временем она немного сядет и образуется вентиляционный зазор.
Сыпучие утеплители
В этой нише множество материалов, но двойные полы чаще всего утепляют керамзитом или вермикулитом. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.
Керамзит это обожженная и закипевшая при высоких температурах глина. Цена такого утеплителя более чем доступна. Прочность керамзита довольно высока, на него даже монтируется сухая стяжка (это когда снизу насыпается и выравнивается керамзит, а сверху укладываются прочные листы).
Но чтобы утепление было реально качественным, керамзит нужно насыпать слоем не менее 200 мм. Соответственно нужно будет наращивать лаги или довольствоваться тем качеством утепления, которое есть.
Как вы понимаете, для вышеописанной конструкции с низким подполом керамзит подходит мало. Но зато для утепления пола на сухом чердаке это отличный вариант. Я не зря упомянул именно о сухом чердаке, керамзит, конечно не так как вата, но тоже впитывает влагу.
На данный момент из сухих сыпучих утеплителей, для утепления пола в деревянном доме лучше всего подходит вермикулит. Вообще вермикулит это вулканическая порода из той же группы, что и слюда. При обжиге она становится пористой.
Стоит вермикулит конечно дороже чем керамзит, но зато ему не страшна влажность. Плюс для нормального утепления вермикулита нужно в 1,5–2 раза меньше, чем керамзита.
Обычно снизу по черновому полу настилается крафт-бумага или наноизол, а сверху насыпается подушка из вермикулита. Укрывать этот утеплитель еще одним слоем крафт-бумаги можно, но не обязательно.
Есть еще народный вариант утепления опилками, его сейчас часто используют любители всего натурального. Так вот, для этих целей опилки берутся сухие, кроме того они должны вылежаться в сухом месте не менее года.
Плюс в чистом виде они не засыпаются, туда еще добавляют известь «Пушонку» в пропорции примерно 10:1 или максимум 10:2 (на 10 частей опилок, 2 части извести).
Плитный утеплитель на основе стирола
В этой нише также 2 варианта — это пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба они делаются на основе стирола, только технологии разные. Для деревянных домов их использовать можно, но только в местах с высоким подполом или для утепления межэтажных перекрытий.
Причина таких ограничений в том, что оба материала фактически являются гидроизоляторами. Уровень паропроницаемости пенопласта такой мизерный, что его можно не учитывать.
А экструдированный пенополистирол вообще не пропускает даже пар. Соответственно, чтобы древесина не начала портиться, в подполе должна быть хорошая вентиляция.
Если же вы будете выбирать между этими двумя материалами, то я бы рекомендовал для обустройства двойных полов брать простой пенопласт ПСБ-С25.
Экструдированный пенополистирол, который благодаря рекламе больше знают как «Пеноплэкс» утеплитель хороший. Но все его нарядные эксплуатационные свойства в закрытом подполе никак не востребованы. Зато денег вам придется за него выложить в 2 – 3 раза больше.
Утепляющая пена
Здесь у нас представлены пенополиуретан и пеноизол. Скажу сразу, такое утепление будет стоить дорого, так как своими руками вы его не сделаете, здесь нужна спецтехника.
Вообще я считаю, что использование подобных материалов в деревянном доме для утепления двойных полов не оправдано. Мало того, что они дорогие, так еще пена после застывания не пропускает воздух.
Кроме того, пенополиуретан конечно вещь качественная, его характеристики близки к характеристикам экструдированного пенополистирола. А вот пеноизол это тот же пенопласт, только жидкий. И если для подпола особой разницы нет, то зачем платить больше.
Вывод
Дерево – это тот материал, который обеспечивает уют. Он экологически чистый, простой в обработке, прочный и долговечный. Дом из него получается красивым, безопасным и теплым. Однако зимний мороз в одно прекрасное время может заставить вас задуматься о дополнительном утеплении вашего жилья. Если у вас два этажа, то первый нужно утеплить обязательно.
Естественно, эту процедуру лучше производить на начальном этапе строительства, но если этого не произошло, то постарайтесь сделать работу как можно быстрее. Но учтите, что утепление в деревянном доме имеет некоторые нюансы.
Перед тем как выбрать подходящий материал, нужно разобраться с тем, какими качествами он обязан обладать. Итак, во время покупки постарайтесь обратить внимание на такие качества:
- Уровень теплопроводности.
- Особенности и метод укладки.
- Устойчивость к негативному влиянию влаги.
- Толщина и вес материала.
- Продолжительность службы.
- Устойчивость к возгоранию.
- Экологическая безопасность.
- Стоимость.
Разновидности утеплителей и их особенности
Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем больше тепла удерживает материал Перед тем как утеплить пол в деревянном сооружении, необходимо выбрать подходящий материал. Существуют такие типы теплоизоляции:
- Минвата. Это изделие обладает низкой теплопроводностью, практически не воспламеняется, защищает дом от лишнего шума, обеспечивает паропроницаемость пола (что особенно важно в деревянных зданиях). Она очень быстро монтируется, имеет хорошие экологические характеристики.
Если пол будет поддаваться воздействию влаги, то минеральной ватой его лучше не утеплять. Дело в том, что этот материал в результате контакта с водой теряет свои технические качества и может деформироваться. Устранить проблему поможет хорошая гидроизоляция. Этот материал хорошо подойдет для утепления второго этажа.
- Сухая стяжка. Эта теплоизоляция может быть использована только в том случае, если усадка полов уже произошла. К плюсам такого материала можно отнести устойчивость к возгоранию, высокий уровень изоляции, скорость и простоту укладки, небольшую толщину листов, неплохую защиту от шума, а также возможность применения под любое финишное покрытие. Минусы тоже есть: возможность появления плесени, хрупкость и сравнительно высокая стоимость. Кроме того, один мешок смеси можно использовать только на 1 м2 площади.
- Стекловата. Такая теплоизоляция наряду с минеральной ватой отлично подходит для обустройства полов в деревянных домах. Она безопасна, проста в монтаже, не горит. Но укладывать ее нужно осторожно, руки в это время должны быть надежно защищены, ведь материал содержит мельчайшие частички стекла. Недостатком утеплителя является его быстрая усадка, что ухудшает теплоизоляционные качества. Кроме того, стекловата имеет плохую устойчивость к влиянию влаги.
- Пенопласт. Это дешевый и простой в монтаже материал. Он имеет хорошие технические характеристики, но отличается высоким уровнем хрупкости.
Пенопласт не дает дереву «дышать», так как не пропускает воздух. Поэтому если вы выбираете данный вид материала для деревянного дома, то постарайтесь учесть эту особенность.
- Пенополистирол. Он не воспламеняется, устойчив к изменениям температуры и влиянию влаги, хорошо защищает от лишнего шума, высокопрочен. Но его стоимость может отпугнуть пользователя.
Если вы определились с материалом, то можно приступать к его укладке.
Некоторые виды утеплителей для пола и необходимая толщина слоя теплоизоляции Общие правила монтажа утеплителя
"Пирог" утепленного деревянного пола Утепление пола в деревянном доме своими руками производится достаточно быстро и просто. Чтобы сделать все правильно, нужно соблюдать определенную последовательность выполнения работ:
- Обустройство чернового пола поверх лаг. В этом случае может быть применен практически любой , так как он не испытывает механические нагрузки. Правильно сделать его не сложно: обработайте неотесанные доски или щиты антисептиком, потом уложите лаги, к которым и прибивается материал.
- Монтаж теплоизоляции. Она должна плотно прилегать к основанию. Место крепления зависит от типа выбранного материала.
- Укладка . Этот этап обязателен в том случае, если полы будут поддаваться воздействию влаги, а в качестве тепловой изоляции будет использоваться материал, который облает слабой устойчивостью к ее воздействию.
- Финишная отделка пола.
Что делать, если в доме низкое подполье?
Процесс утепления в этом случае имеет некоторые особенности. Дело в том, что снизу на лагах прикрепить изоляцию вам не удастся, так как высота подпола небольшая. Поэтому в большинстве случаев старый настил приходится снимать. Вся работа состоит из таких этапов:
- Снимите старый настил и плинтуса в комнатах первого этажа. Если заменять доски вы не хотите, то демонтируйте их максимально осторожно.
- Тщательно изучите состояние бруса. Если есть гнилые элементы, то их необходимо заменить. Для крепления деревянных частей лучше использовать оцинкованные саморезы, которые не поддаются коррозии и ржавлению.
- Прикручивание опорного бруса снизу лаг.
- Заготовка досок, для монтажа чернового настила. Для первого, как и для второго этажа, подойдет необрезная доска. Длина элементов не должна превышать шаг между лагами. Она должна быть на 2 см меньше. Этот слой настила укладывается свободно.
- Монтаж чернового покрытия. В этом случае прикручивание бруса к доскам не обязательно.
- Укладка пароизоляции. Если дом построен на участке, на котором наблюдается высокий уровень грунтовых вод, то область первого этажа может страдать от воздействия излишнего количества влаги. Защитить полы нужно при помощи пергамина или рубероида. Этот материал нужно настилать внахлест, а стыки проклеить строительным скотчем.
- Укладка лаг чистового пола. Далее, производится утепление минеральной ватой или другим материалом.
- Настил еще одного слоя гидроизоляции.
- Создание вентиляционного зазора между «пирогом» и финишным напольным покрытием при помощи контрреек.
- Монтаж нового настила или старых досок.
Как утеплить полы над высоким погребом?
Утепление второго этажа производится аналогично предыдущим инструкциям. Вся работа производится быстро. Что касается первого этажа, то тут есть некоторые нюансы, особенно если под полом есть погреб. В старом доме утепление нужно начинать именно с осмотра и обработки этого места.
Для того чтобы все сделать правильно, постарайтесь соблюдать такие правила ремонта:
- В этом случае можно крепить утеплитель на потолок погреба. Все работы нужно производить снизу. Первым этапом будет крепление гидроизоляционной пленки.
- Далее придется выполнить крепление опорного бруса или реек к боковым сторонам балок. Если в погребе наблюдается сырость, то вместо бруса используйте оцинкованный профиль. В этом случае утепление минеральной ватой будет самым лучшим вариантом. Но ее нужно хорошо защитить от влияния влаги.
- Разрежьте утеплитель на части. Их ширина должна быть на несколько миллиметров больше шага укладки лаг. Это даст возможность хорошо зафиксировать теплоизоляцию.
- Произведите крепление поперечного бруса снизу от ранее прикрученного. Он поможет надежно зафиксировать утеплитель.
- Теперь прикрепите еще один слой гидроизоляции и приступайте к финишной отделке потолка погреба.
Таким же способом можно произвести утепление со стороны жилого этажа. Последовательность работ такая же.
Особенности обустройства двойного пола
Использовать такой способ утепления можно только в том случае, если помещение имеет высокие потолки. Дело в том, что для обустройства изоляции вам придется забрать не менее 12 см полезного пространства.
Схема утепления деревянного пола на лагах Последовательность выполнения работ такова:
- Демонтаж плинтуса и замена неликвидного опорного бруса. Все щели, которые вы смогли найти, необходимо заделать монтажной пеной.
- Крепление лаг. Выберите оптимальное расстояние, которое колеблется в пределах 60-70 см.
- Проверка уровня лаг. Если есть некоторые погрешности по высоте, то их можно устранить при помощи рубанка или укладки кусочков бруса.
- Настил гидроизоляционной пленки. Куски материала должны укладываться внахлест друг на друга и на стены.
- Укладка утеплителя между лагами. Он дополнительно защищается еще одним слоем гидроизоляции.
- Монтаж настила, финишная отделка пола и крепление плинтусов.
Учтите, что если деревянный дом был построен на свайном или винтовом фундаменте, то снизу от теплоизоляционного материала нужно зафиксировать защиту от ветра.
Использование бруса или дополнительных деревянных инструментов требует их обязательной обработки антисептиками. Независимо от того, утепление какого этажа вы будете производить, все работы необходимо сделать с соблюдение технологии. Поделитесь своим мнением о статье и оставьте свой комментарий. Удачного ремонта!
Утепление пола – это обязательная процедура во время строительства или капитального ремонта пола. Она помогает снизить затраты на отопление и обеспечить долговечность напольного покрытия. Современные утеплители дают возможность сделать жизнь комфортной даже в суровом климате. Естественно, их нужно не только правильно монтировать, но и выбрать. Каждый обладает определенными особенностями. Кроме того, во время выбора следует учитывать некоторые особенности конструкции дома и прочие нюансы.
Итак, во время выбора следует руководствоваться такими критериями:
- Масса материала. Если вы живете в деревянном доме, то этот параметр не имеет существенного значения. Древесина является более легкой, чем бетон. А вот в многоэтажном доме не следует давать дополнительную нагрузку на плиты перекрытия.
- Устойчивость к воздействию влаги. Это особенно важно в тех помещениях, в которых ее уровень повышен: ванной, кухне.
- Срок службы. Естественно, желательно чтобы утеплитель выполнял свои функции как можно дольше. В этом случае вы обеспечите комфорт в доме и сэкономите средства, так как вам не придется менять этот материал через несколько лет.
- Низкая теплопроводность. В противном случае ваше напольное покрытие будет холодным.
- Простота укладки изделия.
- Планировка дома, наличие или отсутствие подвала. Если утепляемое помещение на первом этаже, а под ним располагается еще одна неотапливаемая комната, то тут нужно выбрать максимально правильный вариант.
- Тип перекрытия. Если оно слабое, то нужно отдать предпочтение тому материалу, который отличается небольшим весом. Для качественного бетонного перекрытия этот параметр не существенен.
- Высота потолков. Этот фактор является очень важным. В случае низких потолков понадобится тонкий материал. В противном случае вы «украдете» часть полезного пространства.
- Воздействие вредителей. Некоторые типы утеплителей любят грызуны, так что об этом факторе тоже не следует забывать.
- Особенности использования. Учтите, что представленный материал следует выбирать также исходя из того, живете ли вы постоянно в доме или нет.
Разновидности материала
Прежде чем начать работы по укладке утеплителя в деревянном или кирпичном доме, необходимо рассмотреть его типы. Существуют такие разновидности материала:
Как правильно укладывать утеплитель на деревянное основание?
Схема утепления деревянного пола по лагам Если вы хотите, чтобы утеплитель служил долго и эффективно, постарайтесь провести монтаж правильно. Если в вашем доме деревянное основание, то укладка осуществляется чаще всего по лагам. Процедура производится так:
- Сначала демонтируется старое напольное покрытие. Черновой пол на этом этапе нужно хорошо осмотреть. Поврежденные или сгнившие лаги требуют замены.
- Монтаж с нижней стороны.
- Укладка . Для ее фиксации применяется строительный степлер. Стелить ее надо с нахлестом. Учитывайте, что пленка должна заходить на стены.
- Монтаж минеральной ваты. Учтите, что мягкая сторона должна прикасаться к основанию. Более жесткая поверхность должна быть направлена вверх.
- Настил паровой и гидроизоляции.
- Монтаж напольного покрытия. Перед этим выровняйте основание гипсоволоконными листами. Далее можно укладывать , или другую облицовку.
Как видите, монтаж производится достаточно быстро. Осуществить его можно собственноручно. Не лишним будет заручиться поддержкой помощника.
Особенности утепления бетонного основания
Если в вашем деревянном доме бетонное основание, то процесс укладки утеплителя немного отличается. Эта процедура имеет такие особенности:
- Основание необходимо обязательно гидроизолировать, особенно если пол постоянно находится под влиянием влаги.
- Для монтажа утеплителя можно использовать «плавающий» вариант. Для этого на основании раскладывается пенополистирол, который заливается цементно-песчаным раствором.
- Во время работы старайтесь следить за тем, какой уровень стяжки.
- Далее, бетонный пол можно покрыть теплоизоляцией. Наносится она только на чистую, предварительно грунтованную поверхность. Таким образом, можно сделать пол максимально утепленным.
- Монтаж фанеры. Причем сделать это необходимо в 2 слоя. Учтите, что швы между листами не должны пересекаться.
Вот и все особенности утепления пола в деревянном доме. Надеемся теперь вы знаете, какой материал выбрать. Сделать все действия можно собственными руками. Этим вы удешевите ваш ремонт. Поделитесь в комментариях своим мнением о статье или опытом в утеплении пола вашего дома!
Есть несколько систем пола для деревянного дома, как типовых, так и довольно специфичных. Сегодня мы разберём самые популярные из них с точки зрения наиболее выгодного способа утепления. Поговорим о материалах, пироге и несущей системе.
Классическая схема устройства пола
Изначально полы в деревянных домах были насыпные, что не очень хорошо сказывалось на быте жильцов и эффективности уборки. Поэтому пол внутри дома стали заглублять и готовить плотную несжимаемую подсыпку. Поверх неё с подрубкой вполдерева и шахматной схемой перевязки укладывались брёвна или шпалы, а уже сверху настилали дощатый щит основного покрытия, который затем выравнивали, попутно заделывая щели.
У такого пола, при всей простоте его устройства, один недостаток: он холодный и по теплосбережению немногим лучше открытого грунта. Поэтому всё чаще стала устраиваться система поперечной обрешётки или подкопов под балками для свободной циркуляции воздуха. Пол к стенам и печи примыкал не вплотную, за счёт чего под ним циркулировал комнатный воздух, выравнивающий разницу температур между древесиной и грунтом до среднего значения в 15-20 ºС.
К сожалению, такой подход действует только при обилии и доступности топлива. Современные системы каминного и радиаторного отопления , призванные экономить энергоносители, должного прогрева не обеспечивают. Кроме того, уровень пола в доме находился ниже уровня грунта, что вызывало неприятности в период паводков, а необходимость свободной циркуляции у стен не давала закрыть примыкание плинтусом.
И всё же такие примитивные системы послужили основой для двух типовых техник устройства деревянного пола, которые находят применение в большинстве строительных проектов. Основное их отличие — использование высокоэффективных техник утепления, что было бы невозможно без продуманной несущей системы, позволяющей правильно разместить и закрепить теплоизолирующий материал без потери высоты помещений.
Пол с подполом на сваях
Замедлить передачу тепла от дощатого настила пола в грунт можно за счёт увеличения воздушной прослойки и покрытия грунта даже небольшим слоем материала, плохо передающего тепло.
Пол в таком случае устроен так же, как и плавающий на сплошной подсыпке, но при этом под каждое пересечение лаг устанавливается жёсткая подпорка. В современном строительстве реализацию такой системы берут на себя сваи: винтовые или изготовленные по технологии ТИСЭ .
Грунт в здании при этом существенно занижается, что вполне нормально для старого устоявшегося сруба без фундамента с брёвнами в обхват. В более современном МЗЛФ оголение одной грани фундамента неприемлемо — возникают скручивающие и боковые нагрузки, для которых рабочая арматура почти никогда не предусматривается. Поэтому система лаг пола устанавливается двумя уровнями: первый брусьями в распорку внутри ленты, а второй досками на ребро, поверх ленты и лаг.
Если прогрев подпола циркуляцией комнатного воздуха не планируется, верхний ряд лаг укрывается синтетической мешковиной, поддерживаемой набитыми на нижний ряд планками. В ячейки лаг пола может быть заложен утеплитель, в том числе и сыпучий. При необходимости увеличить его толщину набивается контробрешётка.
Для снижения объёма удаляемого грунта и поддержки фундамента под ним оставляется отвал шириной в метр и высотой в 40-50 см, но не ближе 20 см к тыльной поверхности досок. В качестве отсекающей тепло насыпки может использоваться как керамзит или перлит вперемешку с известью, так и более природные материалы. Например, камыш, солома или мох, высушенные и пересыпанные сухим песком, затем уложенные по слою гидроизоляции.
Каркасная система пола
При устройстве деревянного дома на свайно-ростверковом фундаменте вариант с подполом отпадает сам по себе. Здесь требуется система, которая способна надёжно запереть тепло внутри и позволить использовать подогрев пола хотя бы под влиянием естественной конвекции.
Задача решается установкой на фундамент венца из бревен, сбитого как каркас для плавающего пола: с подрубкой и разбежкой. Эти брёвна играют роль второго ростверка, но ячейка у них меньше — около 100-120 см против 4-5 метров для бетонных балок под несущие стены. При укладке брёвен поверх ростверка их разделяют несколькими слоями гидроизоляции и натягивают ветрозащитную мембрану с хорошей паропроницаемостью.
Следующая задача — подбить ветрозащиту планками к нижней поверхности лаг. Хотя добраться к лагам можно через вентиляционный зазор под ростверком, работать в стеснённых условиях и при плохом освещении — та ещё задачка. Не прикручивайте планки саморезами, они намотают на себя ветрозащиту. Вместо этого возьмите 10 мм дранку и мелкие ершёные гвозди.
Утепление пола имеет ту же толщину, что и лаги деревянного ростверка. Здесь обычно используется минеральный наполнитель с низкой плотностью, в классическом варианте это несколько слоёв рулонной ваты. Для поддержки более тяжёлых материалов ячейку можно изнутри оббить полимерной сеткой или накрутить на пресс-шайбы проволоку.
1 — планки подшивки ветрозащиты; 2 — лаги; 3 — ветрозащита; 4 — минеральный утеплитель; 5 — паробарьер; 6 — сэндвич-панель
При толщине балок от 120 мм их после закладки утеплителя можно накрывать паробарьером, а затем настилать пол сэндвич-панелями с минеральным или полимерным сердечником. В системе пола также могут быть предусмотрены лаги из досок на ребро, если толщины утеплителя недостаточно по итогам теплотехрасчёта.
Пол в санузлах
Наибольшую проблему в деревянном доме вызывает необходимость отлить подготовительную стяжку. И если для подогрева пола аккумулирующая стяжка отливается после устройства компенсационной прослойки поверх чернового пола с тотальной гидроизоляцией, то как занизить пол в санузле на требуемые 50 мм?
Без вмешательства в систему пола здесь не обойтись. В каркасных домах санузел устраивается в отдельной ячейке ростверка, но она отливается глухой, возможно, с поперечными рёбрами. Глубины ячейки должно быть достаточно для закладки нужного количества синтетического утеплителя, разводки системы стоков и, хотя бы частично, черновой сантехники.
Далее действует классическая схема каркасного пола со стяжкой: лаги и настил или СИП, гидроизоляция, заливка цементно-песчаной смеси или керамзитобетона с облегчённым армированием. Отдельный плюс такой системы — возможность легко устроить общий слив для пола.
1 — черепной брусок; 2 — дощатый настил; 3 — лага; 4 — пароизоляция; 5 — утеплитель; 6 — настил из ОСБ; 7 — гидроизоляция; 8 — армированная стяжка
В домах на ленточном фундаменте тот же принцип. Если стены санузла капитальные, под них заливается как минимум лента, отделяющая утеплённую стяжку в ванной от основной системы пола. Если же речь идёт о сборных перегородках, они строятся по настилу чернового пола, торец закрывается доской и снова по грунту заливается утеплённая стяжка.
Разница в использовании утеплителей
Поскольку минеральные и пенополимерные утеплители сейчас продвигаются производителями одинаково усердно, о специфике работы с ними скромно умалчивается. Ключевыми критериями выбора материала для утепления служит сопротивление теплопередаче, устойчивость к намоканию, пожароопасность и вероятность поселения под полом вредителей.
Пенополистирол и пенополиуретан предоставляют выгоду в долговечности и эффективности утепления. Они могут безвредно принимать на себя точку конденсации, даже будучи герметично запакованы в пироге. Единственный минус — это цена: утепление обойдётся примерно на треть дороже, а более доступный ПСБ токсичен при нагреве и требует защиты от грызунов.
Минеральные утеплители очень чувствительны к насыщению влагой. Если они эксплуатируются на границе двух температур, то со стороны помещения их обязательно нужно изолировать паробарьером и ограничить циркуляцию уличного воздуха сквозь вату.
Создавать надёжный барьер для утечки тепла через нижнюю ограждающую конструкцию помещения, необходимо для любых построек. Ведь тёплый воздух более легкий и будет снизу вытесняться холодным, создавая дискомфорт ногам и понижая общую температуру в комнате. Как ? Здесь нужен особый подход, так как при неправильно устроенной теплоизоляции, материал пола — дерево может гнить, плесневеть и подвергаться воздействию вредных насекомых.
Подбираем стройматериал для теплозащиты пола
В деревянном доме должен быть:
- Экологически чистым;
- огнестойким:
- устойчивым к воздействию влаги;
- обладающим низкой теплопроводностью;
- простотой монтажа;
- долговечностью;
- малым весом;
- доступным по цене.
Утепление деревянных полов можно выполнить пенопластом, пенополистиролом, минеральной и стекловолоконной ватой. Кроме материалов, имеющих форму плит или рулонов, можно использовать и насыпные - керамзит, опилки и эковату.
К сожалению, каждый утеплительный материал при своих достоинствах имеет и ряд недостатков. Выбирая, чем утеплить деревянные полы, нужно учитывать на какой поверхности будет располагаться слой теплоизоляции - сверху или снизу междуэтажного или чердачного перекрытия, со стороны холодного подвала или внутри комнат. В зависимости от этого и от климатической зоны, в котором располагается строение, рассчитывается толщина теплоизоляционного слоя и подбирается соответствующий материал для гидроизоляции, пароизоляции и ветрозащиты. Пароизоляцию при утеплении деревянного пола лучше выполнять современными мембранными изоляторами - изоспан, ондутис и др. Материалы укладывают в определённой последовательности, от которой напрямую зависит качество и долговечность утеплительной системы. В этой статье мы рассмотрим так же, как правильно утеплить пол в деревянном доме.
Теплозащита пола над невысоким подполом
Выполняя утепление полов в деревянном доме таким способом, потребуются дополнительные работы по демонтажу существующего пола. Если подробнее, то схема утепления пола в деревянном доме состоит из:
- Демонтажа плинтуса и дощатого покрытия. Если пол был выполнен не из шпунтованной доски, а из подогнанных друг к другу отдельных элементов, то при разборке доски следует пронумеровать. Это поможет легко восстановить чистовое покрытие после утепления.
- Осмотра лаг, ремонта или замены подгнивших участков. Заменить деформированные части можно брусом аналогичного размера, скрепив лаги, подвергшиеся ремонту, доской вдоль.
- Пропитка лаг пола деревянного дома антисептиками и составами огнезащиты. К этой процедуре нужно отнестись со всей ответственностью, так как элементы пола из дерева могут быстро воспламеняться под воздействием огня и разрушаться вредоносными насекомыми (короед).
- Монтажа брусков для черепного настила. Бруски крепят к лагам через 60 - 80 см, в зависимости от ширины утеплителя.
- Устройства чернового пола из обрезной доски. Доски укладывают на бруски, не стыкуя плотно и не закрепляя, так как деревянные элементы при изменении уровня влажности в подвале могут менять свой размер.
- Прокладка слоя гидроизоляции. Черновой настил покрывают полотнами гидроизоляционной плёнки внахлёст 15-20 см. Швы проклеивают армированной лентой.
- Монтажа утеплителя между лагами. хорошо выполнять рулонными теплоизоляторами - минеральной или стекловолоконной ватой, раскатав вплотную к торцам лаг.
- Устройства пароизоляции. Сверху утепляющий слой покрывают пароизоляционным материалом. Диффузионнные мембраны или полипропиленовые плёнки укладывают внахлёст, размер которого 15 - 20 см. Герметизируют края и швы армированным скотчем.
- Установка контрреек для создания вентиляционного зазора. Утеплительный пирог и чистовой пол должны находиться на расстоянии не менее 2 см друг от друга для вентиляции.
- Устройства чистового пола и установка плинтусов.
Защита пола от потерь тепла со стороны подпола
Для утепления пола в деревянном доме со стороны подвала потребуется выполнить аналогичный утеплительный пирог, за исключением демонтажа чистового настила. В начале осуществляется подготовка балок: осмотр, ремонт, огнезащита и антисептирование. Затем к балкам потолка подвала прикрепляют строительным степлером слой гидроизоляционной плёнки. Полотна крепятся внахлёст, края скрепляют липкой лентой.
Деревянные бруски или оцинкованный профиль прибивают снизу к балкам гвоздями или саморезами. Если подпол сырой используют оцинкованный профиль.
Теперь определимся, чем лучше утеплить пол в деревянном доме со стороны подвала.
В подвале повышенная влажность. Если снизу минеральной ватой, то она со временем может накопить влагу и слежаться. Поэтому, лучше утеплить полы в деревянном доме более влагостойким синтетическим стройматериалом - экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Пеноплекс и пенопласт имеет форму плит, которые вкладывают между лагами враспор.
Снизу степлером закрепляют пароизоляционную мембрану и набивают контррейки для устройства вентиляционного зазора и дополнительного укрепления слоёв утеплительного пирога. Далее следует устройство чистового пола.
Теплозащита чернового пола в деревянном доме со стороны помещения
Черновой пол в доме устраивают в комнатах, расположенных над неотапливаемым помещением. Технология утепления пола в деревянном доме со стороны помещения аналогична предыдущему варианту. Пирог утеплённого пола состоит из нескольких слоёв. Проложить их несложно, и любой владелец, умеющий забить гвоздь, сможет выполнить утепление пола в деревянном доме своими руками.
К заранее подготовленным лагам крепят деревянные бруски. На них гвоздями прибивают вплотную доски, образуя сплошную поверхность.
По дну расстилают , край полотна которой должен заходить на 15 - 20 см на другой. Закрепляют образовавшиеся швы армированной липкой лентой.
Следующий этап - устройство слоя теплоизоляции. В помещении можно утеплить пол минватой, керамзитом, плитами пенопласта, пенополистирола или другим материалом. Толщина его слоя должна быть примерно на 2 см ниже края лаг. Если их высоты не хватает, то её поднимают с помощью дополнительных планок, прибивая их по всей длине лаг.
Поверху, сплошным слоем, прокладывают пароизоляционную мембрану. Её полотна располагают с заходом друг на друга, герметизируя стыки и края специальной липкой лентой. Подготовленное таким образом основание покрывают листами шпунтованной доски, листами ДСП или ДВП и слоем декоративной отделки.
Утепление старого пола
Если вы собираетесь делать ремонтные работы на даче, доставшейся в наследство, то, скорее всего, возникнет вопрос: как утеплить пол в старом деревянном доме? Теплоизоляция пола во время ремонта может быть выполнена по существующему основанию. Если прочность старого пола позволяет, то выполнить пирог утепления можно на нём. Состоять он будет из слоя гидроизоляции, расстеленной по полу. В качестве гидроизоляции выбираем рубероид, полипропиленовую или фольгированную плёнку.
Сверху первый слой засыпают песчаной подушкой толщиной 5 - 10 см, которую слегка утрамбовывают.
Песок накрывают несколькими слоями полиэтиленовой плёнки, которую крепят к полу гвоздями. Следом утепляем пол плитами экструдированного пенополистирола. Пеноплекс имеет плотную структуру, не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Плиты плотно укладывают, соединяя между собой шпунтованными торцами. Зазоры заполняют специальным клеем с кусочками утеплителя. Затем покрываем пароизоляционным материалом, с соблюдением условий полной герметичности. Далее монтируют решетчатый каркас из бруса 50*50 мм. Финишный этап - утеплённый пол закрывают листовым материалом ДСП, ДВП и декоративной отделкой.
Утепление полов междуэтажных перекрытий
Теплозащиту пола второго этажа деревянного дома устраивают по стандартной схеме. Утеплительный пирог состоит из:
- Чернового пола, прикреплённого к нижней части балок;
- прослойки гидроизоляционной плёнки;
- слоя теплоизоляционного материала;
- прослойки пароизоляционной мембраны;
- чистового пола.
Чем лучше утеплить полы, устроенные на втором этаже? Пол второго этажа деревянного дома можно утеплять любым теплоизоляционным материалом: насыпным, изделиями в форме плит или рулона и др. Выбирая материал и утепляя пол второго этажа, выполняют ещё дополнительную шумоизоляцию.
Как сделать на чердаке теплые полы в деревянном доме своими руками и без особых затрат?
Чердачное перекрытие можно защитить от потерь тепла смесью глины и опилок. Перед тем, как уложить устилают водонепроницаемой плёнкой, герметизируя стыки липкой лентой. Глину размачивают водой, затем засыпают в раствор опилки. Смесь наносят равномерным слоем толщиной 10 - 15 см и утрамбовывают. Чтобы предотвратить растрескивание, смесь глины с опилками 2 - 3 дня нужно слегка поливать водой. После полного высыхания укладывают напольный отделочный материал.
Смесь глины с опилками является экологически чистым и самым недорогим утеплителем для деревянного пола. Но несмотря на дешевизну, в плане сохранения тепла не хуже высокотехнологичных стройматериалов.
Есть и другой способ. На поверхности чердака устраивают каркас из бруса. В отсеки вкладывают пароизоляционный материал, края которого заходят на торца бруса. Поверху кладут утеплитель. Чем утеплить пол в деревянном доме на чердаке при таком варианте? Можно обычной минеральной ватой или стекловатой. Маты кладут в отсеки каркаса враспор. Затем выполняют гидроизоляционный слой, набивают контррейки для вентиляции и покрывают листами ДСП.
Теплозащита пола в деревянном доме должна выполняться, согласно строительных норм и правил. Иначе, на несущих конструкциях может образовываться конденсат, в следствии чего балки могут сгнить. Поэтому, если вы не знаете, как утеплить деревянный пол грамотно - обратитесь к специалистам.