მარტივი შედუღების სადგური მიკროკონტროლერზე. შედუღების იარაღის კონტროლერი TaoBao-დან ან Opus-დან, თუ როგორ ავაწყე შედუღების იარაღი STM32 მიკროკონტროლერზე, გააკეთეთ თავად ციფრული შედუღების სადგური მიკროკონტროლერზე

შედუღების სადგური აწყობილია მიხას სქემის მიხედვით რადიო კატიდან. შედუღების რკინის, თმის საშრობისა და ტურბინის გადართვა ხდება კომპიუტერის კონცენტრატორებით, ირთვება თერმოწყლულის გამაძლიერებლები და კონტროლდება შედუღების უთო ან ფენი, როდესაც ფენი გამორთულია, ტურბინა აგრძელებს მუშაობას. თმის საშრობი კონტროლდება ტირისტორით, რადგან 110V თმის საშრობი R1 დიოდის ნაცვლად კათოდით V.6-მდე. პ საუთაო უთო ZD-416 24V, 60 W, თმის საშრობი ტურბინით PS LUKEY 702-დან

დეტალები, firmware: http://radiokot.ru/forum

უნივერსალური ღუმელი სამოყვარულო რადიოსთვის

SMD ნაწილების შედუღების ღუმელს აქვს 4 პროგრამირებადი რეჟიმი.

საკონტროლო ერთეულის დიაგრამა

ელექტრომომარაგება და გამათბობლის კონტროლი

მე შევკრიბე ეს დიზაინი IR შედუღების სადგურის გასაკონტროლებლად. იქნებ ოდესმე გავაკონტროლო ღუმელი. გენერატორის ჩართვასთან იყო პრობლემა, დავაყენე 22 pF კონდენსატორი 7 და 8 ქინძისთავებიდან მიწაზე და ნორმალურად ამუშავდა. ყველა რეჟიმი მუშაობს ნორმალურად, დატვირთული 250 W კერამიკული გამათბობლით.

Უფრო ვრცლად: http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/

სანამ ღუმელი არ არის, მე გავაკეთე ქვედა გათბობა პატარა დაფებისთვის:

გამათბობელი 250 W დიამეტრი 12 სმ გამოგზავნილია ინგლისიდან, ნაყიდია EBAY-ზე.

ციფრული შედუღების სადგური PIC16F88x/PIC16F87x(a)-ზე

შედუღების სადგური ორი ერთდროული შედუღების უთოთი და თმის საშრობით. შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა MCU (PIC16F886/PIC16F887, PIC16F876/PIC16F877, PIC16F876a/PIC16F877a). გამოყენებულია Nokia 1100 (1110) ეკრანი. ფენი ტურბინის სიჩქარე კონტროლდება ელექტრონულად, ასევე გამოიყენება ფენი ჩაშენებული ლერწამი. ავტორის ვერსიაში იგი გამოიყენება პულსის ბლოკირებაელექტრომომარაგება, გამოვიყენე სატრანსფორმატორო დენის წყარო. ყველას მოსწონს ეს სადგური, მაგრამ ჩემი გამაგრილებელი: 60W, 24V, კერამიკული გამაცხელებელით, არის ბევრი გაშვება და ტემპერატურის მერყეობა. ამავდროულად, დაბალი სიმძლავრის შედუღების უთოებს ნიქრომული გამათბობლით აქვთ ნაკლები ვიბრაცია. ამავდროულად, ჩემი გამაგრილებელი უთო, მიხა-ფსკოვისგან ზემოთ აღწერილი შედუღების სადგურით, 5 გ პუნქტით, ინარჩუნებს ტემპერატურას გრადუსის სიზუსტით. ასე რომ თქვენ გჭირდებათ კარგი ალგორითმი გათბობისა და ტემპერატურის შესანარჩუნებლად. როგორც ექსპერიმენტი, მე გავაკეთე PWM რეგულატორი ტაიმერზე, მივმართე საკონტროლო ძაბვა თერმოწყვილის გამაძლიერებლის გამოსვლიდან, გამოვრთე, ჩავრთე მიკროკონტროლერიდან, ტემპერატურის მერყეობა მაშინვე შემცირდა რამდენიმე გრადუსამდე, ეს ადასტურებს, რომ სწორი საჭიროა კონტროლის ალგორითმი. გარე PWM, რა თქმა უნდა, არის პორნოგრაფია მიკროკონტროლერის თანდასწრებით, მაგრამ კარგი firmware ჯერ არ არის დაწერილი. მე შევუკვეთე კიდევ ერთი შედუღების უთო, თუ ის არ იძლევა კარგ სტაბილიზაციას, გავაგრძელებ ექსპერიმენტებს გარე PWM კონტროლით და შესაძლოა კარგი firmware გამოჩნდეს. სადგური აწყობილი იყო 4 დაფაზე, რომლებიც ერთმანეთთან იყო დაკავშირებული კონექტორების გამოყენებით.

მოწყობილობის ციფრული ნაწილის დიაგრამა ნაჩვენებია სიცხადისთვის, ნაჩვენებია ორი MK: IC1 - PIC16F887, IC1(*) - PIC16F876. სხვა MK-ები დაკავშირებულია იმავე გზით, შესაბამის პორტებთან.

კონტრასტის შესაცვლელად, თქვენ უნდა იპოვოთ 67 ბაიტი EEPROM-ში, მისი მნიშვნელობა არის "0x80", დამწყებთათვის შეგიძლიათ დააყენოთ "0x90". მნიშვნელობები უნდა იყოს "0x80"-დან "0x9F"-მდე.

რაც შეეხება 1110i ეკრანს (ტექსტი გამოსახულია სარკისებურად), თუ ის არ არის ჩინური, არამედ ორიგინალი, გახსენით EEPROM, მოძებნეთ 75 ბაიტი, შეცვალეთ იგი A0-დან A1-ზე.

დეტალები, firmware: http://radiokot.ru/lab/controller/55/

მივიღე Hakko907 24V, 50W გამაგრილებელი უთო, 3 Ohm კერამიკული გამათბობლით და 53 Ohm თერმისტორით. მე მომიწია თერმისტორისთვის გამაძლიერებლის შეცვლა. firmware აიტვირთა 11/24/11. ტემპერატურის სტაბილურობა გაუმჯობესებულია 240 გრადუსზე მოცემულ ტემპერატურაზე, ის რჩება 235-241 ფარგლებში. გამაძლიერებელი აწყობილი იყო სქემის მიხედვით

ორარხიანი PS ორ ATMEGA8-ზე.

მიხინას შედუღების სადგურის პირველი ვერსია იყო ერთარხიანი, ამიტომ გადავწყვიტე აეშენებინა ორარხიანი.
სქემის მიხედვით 4. (იხ. FAC მიხინა PS-ის მიხედვით რადიოკოტზე.) ამავდროულად შეგიძლიათ გამოიყენოთ გამაგრილებელი უთო და თმის საშრობი.
შედუღების უთო Hakko 907 თერმისტორთან ერთად,თმის საშრობი ტურბინით PS LUKEY 702-დან.
სადგური დამზადდა ბლოკად: მიკროკონტროლის დაფა ინდიკატორებით და ღილაკებით, თერმისტორის გამაძლიერებელი დაფა.
და თერმოწყვილები, თმის საშრობი კონტროლის დაფა და გამსწორებლების ბლოკი, სტაბილიზატორები და ტრანსფორმატორი.
კონტროლისთვის, ხელნაკეთი ჯოისტიკები მზადდება ღილაკებისგან, მათი კონტროლი უფრო მოსახერხებელია, ვიდრე უბრალოდ ღილაკები.ტრანსფორმატორი არის პრინტერიდან, გამაგრილებელი უთო მუშაობს კარგად, ტრანსფორმატორი არ თბება. შეუძლებელი იყო მასზე შედუღების რკინის ZD-416 დაკავშირება, ტემპერატურის დიდი მატებაა, თუმცა მიხინა PS-ზე ნორმალურად მუშაობს. მიკროსქემის დიზაინი, პროგრამული უზრუნველყოფა იგივეა, მაგრამ არ სურს მუშაობა. როგორც ჩანს, ღვთის წყალობით და გარემოებების დამთხვევით, უპრობლემოდ მუშაობდა ჩემს პირველ PS-ზე. ამ გარემოებების სიმულაცია შეუძლებელი იყო, შევამცირე შედუღების რკინის მიწოდების ძაბვა, შევეცადე სხვადასხვა ვარიანტებიგამაძლიერებლები თერმოწყვილებმა გააკეთეს იგივე, რაც მიხამ, იონს ამუშავებდა რეზისტენტული გამყოფიდან, დაამონტაჟა კონდენსატორები და დააყენა ჩოკები.

სქემა 4.

დეტალები, firmware: http://radiokot.ru/forum

ორარხიანი შედუღების სადგური ენკოდერით

ორარხიანი შედუღების სადგური, ერთდროულად მომუშავე უთოთი და თმის საშრობი, შეიქმნა Pashap3-ის მიერ (იხილეთ Radiokot დეტალებისთვის) და დამზადებულია ATMEGA16-ზე 1602 ინდიკატორით და კოდირებით. მე გავაკეთე SMPS შედუღების სადგურისთვის TOP250-ზე.

აწყობილი უშეცდომოდ და მომსახურე ნაწილებიდან, PS მუშაობს იდეალურად, ინარჩუნებს +- 1გ ტემპერატურას, ავტორის წყალობით!

PS სქემა

გამაძლიერებლები შეიძლება დამზადდეს ერთ-ერთი სქემის მიხედვით ან მსგავსი მე ავაწყო LM358-ზე.

თერმოწყვილის გამაძლიერებელი

თერმული კომპენსაცია თერმოწყვილისთვის

გამაძლიერებელი შედუღების რკინის თერმისტორისთვის

SMPS დაფუძნებულია წრედზე

სადგურის შიგნით

PS დაყენება:
1. პირველად ვაკეთებთ კალიბრაციას გამორთული გამათბობლებით, ვაყენებთ შედუღების და თმის საშრობის ტემპერატურას,
ნაჩვენები ეკრანზე, ოთახის ტემპერატურის ტოლი ან ოდნავ მაღალი;
2. შეაერთეთ გამათბობლები, ისევ ჩართეთ მანქანა ღილაკზე დაჭერით, რომ ძალით ჩართოთ თმის საშრობი და შედით
თმის საშრობის მაქსიმალური სიმძლავრის შეზღუდვის რეჟიმი,ტემპერატურა დაპროგრამებულია 200 გრადუსზე და ფენი ძრავის სიჩქარეა 50%.
ენკოდერის ღილაკის შემობრუნებით ვამატებთ ან ვამცირებთ ფენი გამათბობლის მაქსიმალურ სიმძლავრეს,
განსაზღვრეთ რა მინიმუმში შესაძლო მნიშვნელობაფენის ტემპერატურა მიაღწევს და დარჩება 200გრ.
იმავე მენიუში შეგიძლიათ შეასრულოთ უფრო ზუსტი კალიბრაცია,
თუმცა უმჯობესია დაკალიბრება 300-350 ტემპერატურაზე, შედეგი უფრო ზუსტი იქნება;
3. დააჭირეთ ენკოდერის ღილაკს და გადადით შედუღების რკინის მაქსიმალური სიმძლავრის შეზღუდვის რეჟიმში (იგივე ფენი);
4. დააჭირე ენკოდერის ღილაკს მთავარ მენიუში გადასასვლელად: ნაგულისხმევად, შედუღების უთო გამორთულია, რაც შეესაბამება
წარწერა "SOLD OFF" ჩართეთ შედუღების უთო ღილაკით (ტემპერატურა შენახულია ბოლო გამოყენებისგან)
ენკოდერის ღილაკის შემობრუნებით ვცვლით სასურველ ტემპერატურას (ღილაკის ბრუნვის სიჩქარის მიხედვით, ტემპერატურა შეიცვლება
1 ან 10 გ-ით) დადგენილ ტემპერატურაზე მიღწევისას ზუმერი მისცემს მოკლე „პიკს“;
5. დააჭირეთ Encoder ღილაკს ძილის ტაიმერის მენიუში გადასასვლელად, დააყენეთ სასურველი დრო წუთებში მაქსიმუმ 59-მდე, დააჭირეთ ღილაკს
დაშიფვრა და დაბრუნდი შედუღების რკინის მენიუში;
6. ამოიღეთ თმის საშრობი სადგამიდან ან დააჭირეთ ღილაკს, რათა აიძულოთ თმის საშრობი ჩართოთ და გადადით თმის საშრობის ტემპერატურის მენიუში.
(თუ შედუღების უთო ჩართულია, ის აგრძელებს დაყენებული ტემპერატურის შენარჩუნებას)
ენკოდერის ღილაკის შემობრუნებით ვცვლი სასურველ ტემპერატურას (ღილაკის ბრუნვის სიჩქარიდან გამომდინარე, ტემპერატურა შეიცვლება
1 ან 10 გ-ით) დადგენილ ტემპერატურაზე მიღწევისას ზუმერი მისცემს მოკლე „პიკს“,
დააჭირეთ შიფრატორის ღილაკს, რომ გადახვიდეთ მენიუში, რომ დააყენოთ თმის საშრობის სიჩქარე 30-დან 100%-მდე, ხელახლა დაჭერით ბრუნდება
წინა მენიუ, ნორმალურ რეჟიმში სადგამზე დადებისას ფენის ძრავა იქნება მაქსიმალურ სიჩქარეზე ფენის ტემპერატურამდე
არ დაეცემა 50 გრადუსზე დაბლა;
7. დააყენეთ ტემპერატურაენკოდერის ბოლო შემობრუნებიდან პირველი 2 წამი გამოჩნდება, დანარჩენი დრო რეალურია;
8. ძილის ტაიმერის დასრულებამდე 30,20,10,3,2,1 წამით ადრე ჟღერს მოკლე ერთი „პიკი“ და გადადის „SLEEP“ რეჟიმში.
გამაგრილებელი უთო და ფენის გამაცხელებელი გამორთულია, ფენი ძრავა იქნება მაქსიმალურ სიჩქარეზე
სანამ ფენის ტემპერატურა არ დაეცემა 50 გრადუსზე დაბლა, როცა ენკოდერის სახელურს ატრიალებთ, სადგური იღვიძებს;
9. პს-ის გამორთვა გადამრთველით - გამაგრილებლის გამაცხელებელი და თმის საშრობი გამორთულია, ფენი ძრავა იქნება მაქსიმალურ სიჩქარეზე.
პს აგრძელებს მუშაობას მანამ, სანამ ფენის ტემპერატურა 50 გრადუსს არ დაეცემა.

ვამაგრებ ჩემს შტამპებს.

შედუღების სადგური T12 რჩევებზე

მონოლითური T12 რჩევები უფრო ხელმისაწვდომი გახდა და გადავწყვიტე მათზე PS გამეკეთებინა ჩემთვის.

დიაგრამა და პროგრამული უზრუნველყოფა აღებულია Radiokot ფორუმიდან, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ დისკუსია და ახალი პროგრამული უზრუნველყოფა.

სქემა

დაუკრავენ

კვების ბლოკი წინა PS-ის მსგავსია. კვების წყარო გამოდის 24 ვ და 5 ვ, ამიტომ LM2671-ისთვის გადამყვანი არ გამიკეთებია.

დაყენების ინსტრუქციების, პროგრამული უზრუნველყოფის და ჩემი დაფის სანახავად, იხილეთ დანართი.

ინტერნეტში არსებობს სხვადასხვა შედუღების სადგურების უამრავი დიაგრამა, მაგრამ მათ ყველას აქვთ საკუთარი მახასიათებლები. ზოგი დამწყებთათვის რთულია, ზოგი მუშაობს იშვიათ შედუღებით, ზოგი არ არის დასრულებული და ა.შ. ჩვენ კონკრეტულად გავამახვილეთ ყურადღება სიმარტივეზე, დაბალ ფასზე და ფუნქციონალურობაზე, რათა ყველა ახალბედა რადიომოყვარულს შეეძლოს ასეთი შედუღების სადგურის აწყობა.

რისთვის არის შედუღების სადგური?

ჩვეულებრივი გამაგრილებელი უთო, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ქსელთან, უბრალოდ მუდმივად თბება იმავე სიმძლავრით. ამის გამო გახურებას ძალიან დიდი დრო სჭირდება და მასში ტემპერატურის დარეგულირების საშუალება არ არსებობს. თქვენ შეგიძლიათ შეამციროთ ეს სიმძლავრე, მაგრამ სტაბილური ტემპერატურისა და განმეორებადი შედუღების მიღწევა ძალიან რთული იქნება.
შედუღების სადგურისთვის მომზადებულ შედუღებას აქვს ჩაშენებული ტემპერატურის სენსორი და ეს საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ მაქსიმალური სიმძლავრე გახურებისას, შემდეგ კი შეინარჩუნოთ ტემპერატურა სენსორის მიხედვით. თუ თქვენ უბრალოდ ცდილობთ სიმძლავრის დარეგულირებას ტემპერატურის სხვაობის პროპორციულად, მაშინ ის ან ძალიან ნელა გათბება, ან ტემპერატურა ციკლურად იცვლება. შედეგად, საკონტროლო პროგრამა აუცილებლად უნდა შეიცავდეს PID კონტროლის ალგორითმს.
ჩვენს შედუღების სადგურში, ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვიყენებდით სპეციალურ გამაგრილებელ უთოს და მაქსიმალური ყურადღება მივაქციეთ ტემპერატურის სტაბილურობას.

სპეციფიკაციები

1. იკვებება 12-24 ვ DC ძაბვის წყაროზე
2. ენერგომოხმარება 24 ვოლტზე კვებისას: 50 ვტ
3. შედუღების რკინის წინააღმდეგობა: 12 Ohm
4. ოპერაციულ რეჟიმზე მისვლის დრო: 1-2 წუთი მიწოდების ძაბვის მიხედვით
5. მაქსიმალური ტემპერატურის გადახრა სტაბილიზაციის რეჟიმში, არაუმეტეს 5 გრადუსი
6. კონტროლის ალგორითმი: PID
7. ტემპერატურის ჩვენება შვიდი სეგმენტის ინდიკატორზე
8. გამათბობელი ტიპი: ნიქრომი
9. ტემპერატურის სენსორის ტიპი: თერმოწყვილი
10. ტემპერატურის დაკალიბრების შესაძლებლობა
11. ტემპერატურის დაყენება ეკოდერის გამოყენებით
12. LED გამაგრილებლის სტატუსის ჩვენება (გათბობა/მუშაობა)

სქემატური დიაგრამა

სქემა ძალიან მარტივია. ყველაფრის გულში არის Atmega8 მიკროკონტროლერი. ოპტოკოპლერიდან სიგნალი მიეწოდება საოპერაციო გამაძლიერებელს რეგულირებადი მომატებით (კალიბრაციისთვის) და შემდეგ მიკროკონტროლერის ADC შეყვანაში. ტემპერატურის საჩვენებლად გამოიყენება შვიდსეგმენტიანი ინდიკატორი საერთო კათოდით, რომლის გამონადენი ჩართულია ტრანზისტორების მეშვეობით. BQ1 ენკოდერის ღილაკის როტაციისას ტემპერატურა დაყენებულია და დანარჩენ დროს ნაჩვენებია მიმდინარე ტემპერატურა. როდესაც ჩართულია, საწყისი მნიშვნელობა დაყენებულია 280 გრადუსზე. მიმდინარე და საჭირო ტემპერატურას შორის სხვაობის განსაზღვრისას, PID კომპონენტების კოეფიციენტების გადაანგარიშებით, მიკროკონტროლერი ათბობს შედუღების რკინას PWM მოდულაციის გამოყენებით.
მიკროსქემის ლოგიკური ნაწილის გასაძლიერებლად გამოიყენება მარტივი 5V ხაზოვანი სტაბილიზატორი DA1.

ბეჭდური მიკროსქემის დაფა

ბეჭდური მიკროსქემის დაფა არის ცალმხრივი ოთხი ჯემპრით. PCB ფაილი შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ სტატიის ბოლოს.

კომპონენტების სია

ბეჭდური მიკროსქემის დაფის და კორპუსის ასაწყობად დაგჭირდებათ შემდეგი კომპონენტები და მასალები:

1. BQ1. ენკოდერი EC12E24204A8
2. C1. ელექტროლიტური კონდენსატორი 35V, 10uF
3. C2, C4-C9. კერამიკული კონდენსატორები X7R, 0.1uF, 10%, 50V
4. C3. ელექტროლიტური კონდენსატორი 10V, 47uF
5. DD1. მიკროკონტროლერი ATmega8A-PU DIP-28 პაკეტში
6. DA1. L7805CV 5V სტაბილიზატორი TO-220 პაკეტში
7. DA2. ოპერატიული გამაძლიერებელი LM358DT DIP-8 პაკეტში
8. HG1. შვიდი სეგმენტიანი სამნიშნა მაჩვენებელი BC56-12GWA საერთო კათოდით სავარძელიროგორც იაფფასიანი ანალოგი.
9. HL1. ნებისმიერი ინდიკატორი LED დენისთვის 20 mA 2,54 მმ ქინძისთავით
10. R2, R7. რეზისტორები 300 Ohm, 0.125W - 2 ც.
11. R6, R8-R20. რეზისტორები 1kOhm, 0.125W - 13pcs
12. R3. რეზისტორი 10 kOhm, 0.125 W
13. R5. რეზისტორი 100 kOhm, 0.125 W
14. R1. რეზისტორი 1MOhm, 0.125W
15. R4. ტრიმერის რეზისტორი 3296W 100kOhm
16. VT1. საველე ეფექტის ტრანზისტორი IRF3205PBF TO-220 პაკეტში
17. VT2-VT4. ტრანზისტორები BC547BTA TO-92 შეფუთვაში - 3 ც.
18. XS1. ტერმინალი ორი კონტაქტისთვის, ქინძისთავის მანძილი 5,08 მმ
19. ტერმინალი ორი კონტაქტისთვის, ქინძისთავის მანძილი 3,81 მმ
20. ტერმინალი სამი კონტაქტისთვის, ქინძისთავის მანძილი 3,81 მმ
21. რადიატორი სტაბილიზატორისთვის FK301
22. კორპუსის სოკეტი DIP-28
23. კორპუსის სოკეტი DIP-8
24. დენის გადამრთველი SWR-45 B-W(13-KN1-1)
25. Soldering რკინის. ამის შესახებ მოგვიანებით დავწერთ
26. პლექსიგლასის ნაწილები სხეულისთვის (ფაილების მოჭრა სტატიის ბოლოს)
27. კოდირების ღილაკი. შეგიძლიათ შეიძინოთ იგი, ან შეგიძლიათ დაბეჭდოთ 3D პრინტერზე. მოდელის ჩამოტვირთვის ფაილი სტატიის ბოლოს
28. ხრახნი M3x10 - 2 ც.
29. ხრახნი M3x14 - 4 ც.
30. ხრახნი M3x30 - 4 ც.
31. თხილი M3 - 2 ც.
32. M3 კვადრატული კაკალი – 8 ც
33. M3 გამრეცხი - 8 ც
34. M3 საკეტი სარეცხი – 8 ც
35. ასამბლეას ასევე დასჭირდება სამონტაჟო მავთულები, ელვა შესაკრავები და სითბოს შესამცირებელი მილები.

ასე გამოიყურება ყველა ნაწილის ნაკრები:

PCB ინსტალაცია

ბეჭდური მიკროსქემის დაფის აწყობისას მოსახერხებელია შეკრების ნახაზის გამოყენება:

ინსტალაციის პროცესი დეტალურად იქნება ნაჩვენები და კომენტარი იქნება ქვემოთ მოცემულ ვიდეოში. მოდით აღვნიშნოთ მხოლოდ რამდენიმე პუნქტი. აუცილებელია დაიცვან ელექტროლიტური კონდენსატორების პოლარობა, LED-ები და მიკროსქემების დაყენების მიმართულება. არ დააინსტალიროთ მიკროსქემები, სანამ კორპუსი მთლიანად არ არის აწყობილი და არ შემოწმდება მიწოდების ძაბვა. IC-ებსა და ტრანზისტორებს ფრთხილად უნდა მოეპყროთ სტატიკური ელექტროენერგიის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
დაფის აწყობის შემდეგ, ის ასე უნდა გამოიყურებოდეს:

საბინაო აწყობა და მოცულობითი მონტაჟი

ბლოკის გაყვანილობის დიაგრამა ასე გამოიყურება:

ანუ რჩება მხოლოდ დაფას ელექტროენერგიის მიწოდება და შედუღების რკინის კონექტორის დაკავშირება.
თქვენ უნდა შეაერთოთ ხუთი მავთული შედუღების რკინის კონექტორზე. პირველი და მეხუთე წითელია, დანარჩენი შავი. თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა დაადოთ თბოშეკუმშვადი მილი კონტაქტებზე და დაასხით მავთულის თავისუფალი ბოლოები.
მოკლე (გამრთველიდან დაფაზე) და გრძელი (გადამრთველიდან დენის წყარომდე) წითელი მავთულები უნდა იყოს შედუღებული დენის გადამრთველზე.
გადამრთველი და კონექტორი შეიძლება დამონტაჟდეს წინა პანელზე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გადამრთველი შეიძლება ძალიან რთული იყოს ჩართვა. საჭიროების შემთხვევაში, შეცვალეთ წინა პანელი ფაილით!

შემდეგი ნაბიჯი არის ყველა ამ ნაწილის გაერთიანება. არ არის საჭირო წინა პანელზე კონტროლერის, ოპერაციული გამაძლიერებლის ან ხრახნის დაყენება!

კონტროლერის firmware და დაყენება

სტატიის ბოლოს შეგიძლიათ იპოვოთ HEX ფაილი კონტროლერის firmware-ისთვის. დაუკრავენ ბიტები უნდა დარჩეს ქარხნულად, ანუ კონტროლერი იმუშავებს შიდა ოსცილატორიდან 1 MHz სიხშირით.
პირველი ჩართვა უნდა მოხდეს მიკროკონტროლერის და ოპერაციული გამაძლიერებლის დაფაზე დაყენებამდე. მიირთვით მუდმივი წნევამიაწოდეთ 12-დან 24 ვ-მდე (წითელი უნდა იყოს "+", შავი "-") წრედში და შეამოწმეთ, რომ DA1 სტაბილიზატორის 2 და 3 ქინძისთავებს შორის არის მიწოდების ძაბვა 5V (შუა და მარჯვენა ქინძისთავები). ამის შემდეგ გამორთეთ დენი და დააინსტალირეთ DA1 და DD1 ჩიპები სოკეტებში. ამავდროულად, აკონტროლეთ ჩიპის გასაღების პოზიცია.
ჩართეთ შედუღების სადგური და დარწმუნდით, რომ ყველა ფუნქცია სწორად მუშაობს. ინდიკატორი აჩვენებს ტემპერატურას, ენკოდერი ცვლის მას, გამაგრილებელი რკინა თბება და LED სიგნალს აძლევს მუშაობის რეჟიმს.
შემდეგი, თქვენ უნდა დააკალიბროთ შედუღების სადგური.
კალიბრაციის საუკეთესო ვარიანტია დამატებითი თერმოწყვილის გამოყენება. აუცილებელია საჭირო ტემპერატურის დაყენება და მისი კონტროლი წვერზე საცნობარო მოწყობილობის გამოყენებით. თუ ჩვენებები განსხვავდება, მაშინ დაარეგულირეთ მრავალბრუნიანი ტრიმერის რეზისტორი R4.
დაყენებისას გახსოვდეთ, რომ ინდიკატორის ჩვენებები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური ტემპერატურისგან. ანუ, თუ დააყენებთ, მაგალითად, ტემპერატურას "280"-ზე და ინდიკატორის ჩვენებები ოდნავ გადახრის, მაშინ საცნობარო მოწყობილობის მიხედვით თქვენ უნდა მიაღწიოთ ზუსტად 280°C ტემპერატურას.
თუ ხელთ არ გაქვთ ტესტი საზომი ინსტრუმენტი, შემდეგ შეგიძლიათ დააყენოთ რეზისტორის წინააღმდეგობა დაახლოებით 90 kOhm-ზე და შემდეგ აირჩიოთ ტემპერატურა ექსპერიმენტულად.
შედუღების სადგურის შემოწმების შემდეგ, შეგიძლიათ ფრთხილად დააინსტალიროთ წინა პანელი ისე, რომ ნაწილები არ გაიბზაროთ.

სამუშაო ვიდეო

ჩვენ გავაკეთეთ მოკლე ვიდეო მიმოხილვა

…. და დეტალური ვიდეო, სადაც ნაჩვენებია შეკრების პროცესი:

დიდხანს ვფიქრობდი, დავწერო სტატია ამ ხელნაკეთი პროდუქტის შესახებ თუ არა. ინტერნეტში, ალბათ, შეგიძლიათ დაითვალოთ ათეული სტატია ამ სქემის შესახებ. მაგრამ რადგან, ჩემი აზრით, მიკროსქემის დიზაინის ეს კონკრეტული გადაწყვეტა ყველაზე წარმატებულია, მე გაგიზიარებთ დიზაინს, ძვირფასო ტექნორევიუს ვებსაიტის სტუმრებო. მინდა დაუყოვნებლივ მადლობა გადავუხადო სქემის ავტორს შესრულებული სამუშაოსთვის და იმისთვის, რომ მან გამოაქვეყნა ის საჯარო გამოყენებისთვის. შედუღების სადგური საკმაოდ მარტივია წარმოებაში და ძალიან აუცილებელია სამოყვარულო რადიო პრაქტიკაში.

როცა პირველად დავიწყე მოგზაურობა, როგორც რადიომოყვარულმა, არაფერზე არ ვფიქრობდი. შედუღებულია მძლავრი 60 ვატიანი გამაგრილებელი უნით. ყველაფერი გაკეთდა ზედ დამაგრებით და სქელი მავთულებით. წლების განმავლობაში, მცირე გამოცდილების მიღების შემდეგ, ტრასები უფრო თხელი გახდა და დეტალები უფრო პატარა გახდა. შესაბამისად შეიძინეს დაბალი სიმძლავრის შედუღების უთოები. მე ერთხელ შევიძინე შედუღების უთო LUKEY-702-ის შემდუღებელი სადგურიდან, მაქსიმალური სიმძლავრით 50 ვატი და ჩაშენებული თერმოწყვილი. მე მაშინვე ავიღე დიაგრამა ასამბლეისთვის. მარტივი და საიმედო, მინიმალური ნაწილებით.

ხელნაკეთი შედუღების სადგურის დიაგრამა

ნაწილების სია წრედისთვის:

• R1 - 1 მ
• R2 - 1k
• R3 - 10 ათასი
• R4 - 82 ათასი
• R5 - 47 ათასი
• R7, R8 - 10k
• R მაჩვენებელი -0.5k
• C3 - 1000mF/50v
• C2 - 200mF/10v
• C - 0.1mF
• Q1 - IRFZ44
• IC4 – 78L05ABUTR

კონტროლერი მოვიდა DIP პაკეტში. მათი დაპროგრამება არ არის რთული. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი შესაბამისი პროგრამისტი, თუნდაც ყველაზე მარტივი 5 მავთულიდან და რეზისტორებიდან. იმედია აქ სირთულეები არ იქნება. ხელმისაწვდომია firmware ინდიკატორებისთვის OA და OK. სურათიც ფუჟებით არის.

დენის ტრანსფორმატორი აღებულია ჩანაწერის ფლეერიდან. მისი სახელია TS-40-3. არაფერი გადამიბრუნებია. მას უკვე აქვს ყველა შესაბამისი ძაბვა. თავად შედუღების რკინის გასაძლიერებლად, ორი გრაგნილი იყო დაკავშირებული პარალელურად, ის გამოიმუშავებს დაახლოებით 19 ვოლტს. ეს ჩვენთვის საკმარისია. ამისათვის, ამ ტრანსფორმატორის მოდელზე თქვენ უნდა მოათავსოთ მხტუნავები ტრანსფორმატორის ტერმინალებს შორის 6 და 8, ისევე როგორც 6' და 8' სხვა ხვეულზე. ამოიღეთ ძაბვა 6 და 6 ქინძისთავებიდან.

შედუღების სადგურის საკონტროლო განყოფილების მიკროკონტროლერის და ოპ-გამაძლიერებლის გასაძლიერებლად, ჩვენ გვჭირდება ძაბვა 7,5-დან 15 ვოლტამდე. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ 35-მდე ასვლა, მაგრამ ეს იქნება ლიმიტი 78L05 სტაბილიზატორის ჩიპისთვის. ძალიან ცხელდება. ამისათვის მე დავაკავშირე გრაგნილები სერიულად. შედეგად მიღებული ძაბვა იყო 12 ვოლტი. ორი მავთული მიმაგრებულია ტრანსფორმატორის მე-8 ქინძისთავზე. გახსენით რაც უფრო თხელია და გადაიტანეთ უფასო ტერმინალში. ჯემპერი უნდა განთავსდეს ტრანსფორმატორის მე-10 ტერმინალზე და დალუქულ მავთულზე. ძაბვა ამოღებულია 10' და 12 ქინძისთავებიდან. ზემოაღნიშნული მხოლოდ TS-40-3 ტრანსფორმატორისთვისაა.

დენის დიოდები B1 გამოიყენება KD202K. უბრალოდ შესაფერისი ამ მიზნით. MK-ის გასაძლიერებლად მე ავიღე მცირე ზომის დიოდური შეკრება B2. E30361-L-0-8-W საერთო კათოდით გამოიყენებოდა LED ინდიკატორებად. მე ასევე დავაპროექტე ჩემი ბეჭდური მიკროსქემის დაფა ჩემი საკუთარი ინდიკატორისთვის. ორმხრივი აღმოჩნდა. ცალმხრივი არ შეიძლებოდა. ძალიან ბევრი ჯემპერი. დაფა არ არის საუკეთესო, მაგრამ გამოცდილია და მუშაობს. მე ასევე ხელახლა შევადუღე კონექტორი თავად გამაგრილებელზე. მისი სტანდარტული არ არის კარგი. თავდაპირველად, ბუზერი არ იყო დაფაზე. შემდეგ დავაყენე, მაგრამ არქივში დაფა გასწორდა.

მამამ და დედამ შეარჩიეს საუკეთესო კონექტორი ხელმისაწვდომი ნაგვიდან. მე ასევე მინდა ვთქვა რაღაც IRFZ44 საველე ეფექტის ტრანზისტორზე. რატომღაც მას არ სურდა ჩემთან მუშაობა. ჩართვისას მაშინვე დაიწვა. ამ დროისთვის, IRF540 დაყენებულია დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში. ძლივს თბება. დიდი რადიატორი არ ჭირდება.

შემდუღებელი სადგური - კეისის წარმოება

ასე რომ, შედუღების სადგურის კორპუსი. კარგია, როცა მაღაზიაში მიდიხარ და მზა ქეისების არჩევანია. სამწუხაროდ, მე არ მაქვს ეს ფუფუნება. მაგრამ მე ნამდვილად არ მინდა მოვძებნო ყველანაირი ყუთი ვინ იცის რისთვის და მერე ვიფიქრო როგორ ჩავყარო ყველაფერი იქ. სხეული თუნუქისგან იყო მოხრილი. შემდეგ მოვნიშნე და გავბურღე ყველა ნახვრეტი და შევღებე სპრეის საღებავით. ინდიკატორისთვის ხვრელი დავხურე შავი ლუდის ბოთლიდან პლასტმასის ნაჭრით. ღილაკები დამზადებულია საბჭოთა KT3102 ტრანზისტორის კორპუსებისგან რკინის კოლოფში და ა.შ. თქვენ ასევე გჭირდებათ ტემპერატურის მაჩვენებლების დაკალიბრება რეზისტორი R5 და მულტიმეტრის თერმოწყვილის გამოყენებით. აწყობისა და ტესტირების შემდეგ, ყველა მავთული დავამაგრე პლასტმასის შესაკრავებით. მერე საქმის ზედა ყდაზე დავადე. სადგური მზადაა ექსპლუატაციისთვის. ყველას გილოცავთ შეკრებას. შედუღების სადგური ბუხარმა დაამზადა.

გამაგრილებელი უთო არის მთავარი ინსტრუმენტი მათთვის, ვინც რაღაცნაირად მაინც არის დაკავშირებული ელექტრონიკასთან. მაგრამ უბრალო გამაგრილებელი უთოების უმეტესობა შესაფერისია მხოლოდ შედუღების ტაფებისთვის. მე ვთავაზობ უბრალო შედუღების სადგურის აწყობას, რომელიც ფუნქციურობით დიდად არ განსხვავდება სერიულიდან.

სქემა

მიკროკონტროლერი მუშაობს თერმოსტატივით: ის იღებს მონაცემებს თერმოკონვერტორიდან და აკონტროლებს ტრანზისტორს, რომელიც თავის მხრივ ჩართავს გამათბობელს. შედუღების რკინის მითითებული და მიმდინარე ტემპერატურა ნაჩვენებია შვიდ სეგმენტიან ინდიკატორზე. ღილაკები S1-S4 გამოიყენება ტემპერატურის დასაყენებლად 100°C და 10°C ნაბიჯებით, S5-S6 - სადგურის ჩართვისა და გამორთვისთვის (ლოდინის რეჟიმი), S7 - ცვლის ტემპერატურის ჩვენების რეჟიმს: მიმდინარე ტემპერატურას ან დააყენეთ ერთი (ამ რეჟიმში მისი შეცვლა შესაძლებელია). გამათბობლის მუშაობა მითითებულია LED1-ით. დენის გათიშვის შემთხვევაში, ბოლო დაყენებული ტემპერატურა ინახება არასტაბილურ EEPROM მეხსიერებაში და მომდევნო ჩართვისას სადგური იწყებს ამ ტემპერატურამდე გათბობას.

დეტალები

სადგური იყენებს 18V 40W ქსელის ტრანსფორმატორს, ნებისმიერ დიოდურ ხიდს, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს დენს 2A და უკუ ძაბვას 30V, მაგალითად KTs410. 7805 ინტეგრირებული ძაბვის სტაბილიზატორი უნდა იყოს ხრახნიანი რადიატორზე, რომელიც მინიმუმ ასანთის ყუთის ზომისაა. ფილტრის კონდენსატორები C1 ელექტროლიტურია 100-500 μF-ზე, სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია C2 ამოღება. ინდიკატორი - ნებისმიერი სამნიშნა მაჩვენებელი დინამიური მითითებით და საერთო ანოდით, უმჯობესია დაიმალოთ იგი მსუბუქი ფილტრის მიღმა. დენის შემზღუდველი რეზისტორები R8-R11 წინააღმდეგობით 330 Ohm-1 kOhm. ღილაკები S1-S6 ჩაკეტვის გარეშე, სასურველია ტაქტილური, S7 - გადართვის შეცვლა ან ღილაკი, მაგრამ ჩაკეტვით. რეზისტორები R1-R7 - ნებისმიერი, 10 kOhm-100 kOhm წინააღმდეგობით. ტრანზისტორი T1 არის N-არხის MOSFET, რომელსაც აკონტროლებს ლოგიკური დონე, დასაშვები გადინების წყაროს ძაბვა მინიმუმ 25 ვ და დენი მინიმუმ 3A, მაგალითად: IRL3103, IRL3713, IRF3708, IRF3709 და ა.შ. ATmega8 მიკროკონტროლერი. სუფიქსი და კორპუსი (კონტაქტის ნუმერაცია დიაგრამაზე DIP პაკეტისთვის). საკრავებიდან ჩვენ ვცვლით მხოლოდ CKSEL: დაყენებულია შიდა გენერატორი 8 MHz CKSEL3...0=0100, დანარჩენს არ შეეხოთ. ეს სქემა არ საჭიროებს რაიმე კონფიგურაციას და მუშაობს დაუყოვნებლივ (თუ ის სწორად არის აწყობილი).

Soldering რკინის

წრე ითვალისწინებს შედუღების უთოების გამოყენებას, რომლებიც გამოიყენება კომერციულად წარმოებულ შედუღების სადგურებში, მაგალითად, Lukey ან AOYUE. ასეთი გამაგრილებელი უთოები იყიდება სათადარიგო ნაწილებად და ოდნავ უფრო ძვირია, ვიდრე ადრე ნახსენები ქოთნის შემდუღებელი უთოები. მთავარი განსხვავება, რომელიც გვაწუხებს, არის ტემპერატურის სენსორის ტიპი, ეს შეიძლება იყოს თერმისტორი ან თერმოწყვილი. ჩვენ გვჭირდება პირველი. ამ ტიპის კონვერტორი შესაფერისია შედუღების უთოებისთვის, რომლებსაც შიგნით აქვთ კერამიკა. გამათბობელი ელემენტი HAKKO 003 (HAKKO A1321). ასეთი გამაგრილებლის მაგალითი გამოიყენება ლუკი 868, 852D+, 936 და ა.შ.

ბოლოს და ბოლოს

Lukey-ის სამაგრებს აქვს PS/2 კონექტორი სადგურის შესაერთებლად, ხოლო AOYUE-ს აქვს ძველი საბჭოთა კავშირის მსგავსი კონექტორი მაგნიტოფონის შესაერთებლად. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ მათი პინი ინტერნეტში, ან შეგიძლიათ უბრალოდ შეწყვიტოთ კონექტორი და შეაერთოთ იგი პირდაპირ დაფაზე. იმის გასარკვევად, თუ რომელი მავთული არის, შეგიძლიათ გაზომოთ წინააღმდეგობა: გამათბობელს ექნება დაახლოებით 3 ohms, ხოლო თერმისტორს ექნება დაახლოებით 50 ohms (ოთახის ტემპერატურაზე).
შედუღების სადგურების თითქმის ყველა თანამედროვე უთოს აქვს წვერი დამიწების უნარი, რათა დაიცვას შედუღებული ნაწილები სტატიკური გამონადენისგან.

და აი რა მოხდა

ყველაფერი შედუღებული იყო EPSN-ის გამოყენებით წვერის გარშემო ხვეული ხვეულით სპილენძის მავთულის. მაშინ მინიატურიზაციაზე არ მიფიქრია.





შიგთავსი გადაღებულია ორი წლის წინ, როდესაც ის პირველად შეიქმნა, ამიტომ ყურადღებიანმა მკითხველმა შეიძლება შეამჩნიოს რელე (შეცვალა ტრანზისტორი) და თერმოწყვილების გადამყვანი (წითელი რეზისტორები და ტრიმერი ქვედა მარცხენა კუთხეში).

რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ინჟინრის ნაკრების შემადგენლობაში, რომლის სამუშაო დაკავშირებულია ელექტრონიკასთან. ეს არის ის, რაც თქვენ ალბათ გიყვართ და გძულთ, გამაგრილებელი უთო. თქვენ არ გჭირდებათ ინჟინერი იყოთ, რომ მოულოდნელად დაგჭირდეთ: საკმარისია იყოთ მხოლოდ ხელოსანი, რომელიც სახლში რაღაცას არემონტებს.

ძირითადი აპლიკაციებისთვის, ჩვეულებრივი გამაგრილებელი უთო, რომელსაც აერთებთ დენის განყოფილებაში, კარგად მუშაობს; მაგრამ უფრო დელიკატური სამუშაოსთვის, როგორიცაა რემონტი და აწყობა ელექტრონული სქემები, დაგჭირდებათ შედუღების სადგური. ტემპერატურის კონტროლი მნიშვნელოვანია კომპონენტების, განსაკუთრებით IC-ების დაწვის თავიდან ასაცილებლად. გარდა ამისა, შეიძლება დაგჭირდეთ, რომ ის იყოს საკმარისად ძლიერი, რომ შეინარჩუნოს გარკვეული ტემპერატურა, როდესაც რაიმეს ამაგრებთ დიდ მიწის ბალიშზე.

ამ სტატიაში განვიხილავთ, თუ როგორ შეგიძლიათ მოაწყოთ თქვენი საკუთარი შედუღების სადგური.

განვითარება

როდესაც მე შევიმუშავე ეს შედუღების სადგური, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო რამდენიმე ძირითადი თვისება:

• პორტაბელურობა- ეს მიიღწევა გადართვის ელექტრომომარაგების გამოყენებით, ჩვეულებრივი ტრანსფორმატორისა და გამსწორებელი ხიდის ნაცვლად;
• მარტივი დიზაინი- მე არ მჭირდება LCD დისპლეები, დამატებითი LED-ები და ღილაკები. უბრალოდ მჭირდებოდა შვიდი სეგმენტიანი LED ინდიკატორი, რომ აჩვენო მითითებული და მიმდინარე ტემპერატურა. მე ასევე მინდოდა ტემპერატურის ამომრჩევი მარტივი ღილაკი (პოტენციომეტრი) პოტენციომეტრის გარეშე წვრილად რეგულირებისთვის, რადგან ამის გაკეთება მარტივია პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით;
• მრავალმხრივობა- მე გამოვიყენე სტანდარტული 5-პინიანი შტეფსელი (ერთგვარი DIN ტიპის), რათა შეესაბამებოდეს Hakko-ს და მსგავს გამაგრილებელს.

Როგორ მუშაობს

პირველ რიგში, მოდით ვისაუბროთ PID (პროპორციული-ინტეგრალ-წარმოებული, PID) კონტროლერებზე. იმისთვის, რომ ყველაფერი ერთდროულად გავიგოთ, მოდით გადავხედოთ ჩვენს განსაკუთრებული შემთხვევაშედუღების სადგურით. სისტემა მუდმივად აკონტროლებს შეცდომას, რაც არის განსხვავება დადგენილ წერტილს (ჩვენს შემთხვევაში, ტემპერატურა, რომელიც გვჭირდება) და ჩვენს ამჟამინდელ ტემპერატურას შორის. ის არეგულირებს მიკროკონტროლერის გამომავალს, რომელიც აკონტროლებს გამათბობელს PWM-ის გამოყენებით, შემდეგი ფორმულის საფუძველზე:

როგორც ხედავთ, არსებობს სამი პარამეტრი K p, K i და K d. პარამეტრი K p არის მიმდინარე შეცდომის პროპორციული. პარამეტრი K i ითვალისწინებს შეცდომებს, რომლებიც დროთა განმავლობაში დაგროვდა. პარამეტრი K d არის მომავალი შეცდომის წინასწარმეტყველება. ჩვენს შემთხვევაში, ადაპტური ტუნინგისთვის ვიყენებთ Brett Beauregard-ის PID ბიბლიოთეკას, რომელსაც აქვს პარამეტრების ორი ნაკრები: აგრესიული და კონსერვატიული. როდესაც მიმდინარე ტემპერატურა შორს არის დააყენეთ მნიშვნელობა, კონტროლერი იყენებს აგრესიულ პარამეტრებს; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის იყენებს კონსერვატიულ პარამეტრებს. ეს საშუალებას გვაძლევს მივაღწიოთ სწრაფ გათბობას სიზუსტის შენარჩუნებისას.

ქვემოთ არის წრიული დიაგრამა. სადგური იყენებს ATmega8 8-ბიტიან მიკროკონტროლერს DIP პაკეტში (შეგიძლიათ გამოიყენოთ ATmega168-328, თუ ხელთ გაქვთ), რაც ძალიან გავრცელებულია და 328 ვარიანტი შეიცავს არდუინო უნო. მე ავირჩიე ის, რადგან ადვილია ფლეში Arduino IDE-ის გამოყენებით, რომელსაც ასევე აქვს მზა ბიბლიოთეკები.

ტემპერატურა იკითხება შედუღების რკინაში ჩაშენებული თერმოწყვილის გამოყენებით. ჩვენ ვაძლიერებთ თერმოწყვილის მიერ გამომუშავებულ ძაბვას დაახლოებით 120-ჯერ op-amp-ის გამოყენებით. op-amp-ის გამომავალი დაკავშირებულია მიკროკონტროლერის ADC0 პინთან, რომელიც აქცევს ძაბვას 0-დან 1023-მდე მნიშვნელობებად.

დაყენების წერტილი დაყენებულია პოტენციომეტრის გამოყენებით, რომელიც გამოიყენება როგორც ძაბვის გამყოფი. ის დაკავშირებულია ATmega8 კონტროლერის ADC1 პინთან. 0-5 ვოლტის დიაპაზონი (პოტენციომეტრის გამომავალი) გარდაიქმნება 0-1023 მნიშვნელობებად ADC-ის გამოყენებით და შემდეგ 0-350 გრადუს ცელსიუს მნიშვნელობებზე "რუკის" ფუნქციის გამოყენებით.

კომპონენტების სია

Დანიშნულება	დასახელება	რაოდენობა
IC1	ATMEGA8-P	1
U1	LM358	1
Q1	IRF540N	1
R4	120 kOhm	1
R6, R3	1 kOhm	2
R5, R1	10 kOhm	2
C3, C4, C7	100 nF	3
Y1	16 MHz	1
C1, C2	22 pF	2
R2	100 Ohm	1
U2	LM7805	1
C5, C6	100 μF (ნაკლები შესაძლებელია)	2
R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14	150 Ohm	8

ეს არის KiCad-დან ექსპორტირებული კომპონენტების სია. გარდა ამისა, დაგჭირდებათ:

• Hakko-ს შედუღების რკინის კლონი, ყველაზე პოპულარული ჩინურ ონლაინ მაღაზიებში (თერმოწყვილებით და არა თერმისტორით);
• ელექტრომომარაგება 24 ვ, 2 ა (მე გირჩევთ გამოიყენოთ გადართვის ელექტრომომარაგება, მაგრამ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტრანსფორმატორი ხიდის გამსწორებლით);
• პოტენციომეტრი 10 kOhm;
• 5-პინიანი თვითმფრინავის ტიპის ელექტრო შტეფსელი;
• ელექტრული კონექტორი დამონტაჟებულია უკანა პანელზე 220 ვ სიმძლავრის მიწოდებისთვის;
• ბეჭდური მიკროსქემის დაფა;
• დენის შეცვლა;
• 2.54 მმ პინი კონექტორები;
• ბევრი მავთული;
• დუპონის კონექტორები;
• სხეული (დავბეჭდე 3D პრინტერზე);
• ერთი სამმაგი შვიდსეგმენტი LED მაჩვენებელი;
• AVR ISP პროგრამისტი (ამისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ Arduino).

რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეცვალოთ LED ინდიკატორი LCD დისპლეით ან გამოიყენოთ ღილაკები პოტენციომეტრის ნაცვლად, ბოლოს და ბოლოს, ეს არის თქვენი შედუღების სადგური. მე ავღნიშნე ჩემი დიზაინის ვარიანტი, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს საკუთარი გზით.

შეკრების ინსტრუქციები

პირველ რიგში, თქვენ უნდა გააკეთოთ PCB. გამოიყენეთ თქვენთვის სასურველი მეთოდი; გირჩევთ, დაფის დიზაინი გადაიტანოთ ლაზერული პრინტერის ტონერით, რადგან ეს ყველაზე მარტივი გზაა. ასევე, PCB მაქვს დაგრძელებული, რადგან მინდოდა, რომ იგივე ზომის ყოფილიყო, როგორც ელექტრომომარაგება, რომ შემეძლო მის თავზე დაყენება. თავისუფლად შეცვალეთ დაფა, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ პროექტის ფაილები და შეცვალოთ ისინი KiCad-ის გამოყენებით. PCB-ის დამზადების შემდეგ, შეაერთეთ მასზე ყველა კომპონენტი.

დარწმუნდით, რომ დააინსტალირეთ გადამრთველი ელექტრომომარაგებასა და დენის კონექტორს შორის. გამოიყენეთ შედარებით სქელი მავთული ელექტრომომარაგებისთვის ბეჭდური მიკროსქემის დაფადა გამომავალი კონექტორი MOSFET ტრანზისტორის გადინებით (პუნქტი H დაფაზე) და დამიწება PCB-ზე. პოტენციომეტრის დასაკავშირებლად, 1-ლი პინი შეაერთეთ +5V ხაზთან, მე-2 POT წერტილთან და მე-3 - მიწასთან. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მე ვიყენებ საერთო ანოდურ LED-ს, რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენგან. თქვენ მოგიწევთ კოდის ოდნავ შეცვლა, მაგრამ პროგრამის კოდის ყველა ინსტრუქცია კომენტირებულია. შეაერთეთ ქინძისთავები E1-E3 ჩვეულებრივ ანოდებს/კათოდებს, ხოლო ქინძისთავები a-dp თქვენი ინდიკატორის შესაბამის ქინძისთავებს. დამატებითი დეტალებისთვის იხ ტექნიკური აღწერილობამასზე. დაბოლოს, დააინსტალირეთ შედუღების სადგურის გამომავალი კონექტორი და შეაერთეთ მასზე ყველა კავშირი. ზემოთ მოცემული სურათი უნდა დაგეხმაროთ, დიაგრამასა და კონექტორის პინუტში.

ახლა მოდის სახალისო ნაწილი, კოდის ჩატვირთვა. ამისათვის დაგჭირდებათ PID ბიბლიოთეკა (ბმული GitHub-ზე).

#შეიცავს // ეს მასივი შეიცავს სეგმენტებს, რომლებიც უნდა იყოს განათებული, რათა აჩვენოს 0-9 ციფრები ინდიკატორის კონსტ ციფრებზე = ( B00111111, B00000110, B01011011, B01001111, B01100110, B011011101, B011011101, B011011101, B011011101, 11, 101111); int digit_common_pins = (A3, A4, A5); // ზოგადი დასკვნებისამმაგი 7 სეგმენტიანი LED ინდიკატორისთვის int max_digits = 3; int მიმდინარე_ციფრი = მაქსიმალური_ციფრები - 1; ხელმოუწერელი ხანგრძლივი განახლება = 500; // ცვლის რამდენად ხშირად განახლდება ინდიკატორი. არანაკლებ 500 ხელმოუწერელი ხანგრძლივი ბოლო განახლება; int ტემპერატურა = 0; // განსაზღვრავს ცვლადებს, რომლებსაც ვუკავშირდებით ორმაგ Setpoint, Input, Output; // განსაზღვრავს აგრესიულ და კონსერვატიულ პარამეტრებს double aggKp = 4, aggKi = 0.2, aggKd = 1; ორმაგი consKp = 1, consKi = 0,05, consKd = 0,25; // მითითებების და PID საწყისი პარამეტრების დაყენება myPID(&Input, &Output, &Setpoint, consKp, consKi, consKd, DIRECT); void setup() (DDRD = B11111111; // დააყენეთ Arduino ქინძისთავები 0-დან 7-მდე, როგორც გამოსავლები (int y = 0; y< max_digits; y++) { pinMode(digit_common_pins[y], OUTPUT); } // Мы не хотим разогревать паяльник на 100%, т.к. это может сжечь его, поэтому устанавливаем максимум на 85% (220/255) myPID.SetOutputLimits(0, 220); myPID.SetMode(AUTOMATIC); lastupdate = millis(); Setpoint = 0; } void loop() { // Прочитать температуру Input = analogRead(0); // Преобразовать 10-битное число в градусы Цельсия Input = map(Input, 0, 450, 25, 350); // Отобразить температуру if (millis() - lastupdate >განახლება) ( lastupdate = millis(); temperature = Input; ) // წაიკითხეთ მითითებული წერტილი და გადააკეთეთ იგი გრადუსამდე ცელსიუსში (მინ. 150, მაქსიმუმ 350) double newSetpoint = analogRead(1); newSetpoint = რუკა (newSetpoint, 0, 1023, 150, 350); // მითითებული მნიშვნელობის ჩვენება, თუ (abs(newSetpoint - Setpoint) > 3) ( Setpoint = newSetpoint; temperature = newSetpoint; lastupdate = millis(); ) double gap = abs(Setpoint - Input); // მანძილი მითითებული მნიშვნელობიდან თუ (უფსკრული< 10) { // мы близко к установленному значению, используем консервативные параметры настройки myPID.SetTunings(consKp, consKi, consKd); } else { // мы далеко от установленного значения, используем агрессивные параметры настройки myPID.SetTunings(aggKp, aggKi, aggKd); } myPID.Compute(); // Управлять выходом analogWrite(11, Output); // Отобразить температуру show(temperature); } void show(int value) { int digits_array = {}; boolean empty_most_significant = true; for (int z = max_digits - 1; z >= 0; z--) // ჩაატარეთ ყველა ციფრი (ციფრები_მასივი[z] = მნიშვნელობა / pow(10, z); // ახლა აიღეთ თითოეული ციფრი რიცხვიდან, თუ (ციფრები_მასივი[z] != 0) ცარიელი_ყველაზე_მნიშვნელოვანი = მცდარი; // არ არის გამოსახული წამყვანი ნულოვანი მნიშვნელობა = მნიშვნელობა - ციფრები_მასივი[z] * pow(10, z if (z == მიმდინარე_ციფრი) (if (! ცარიელი_ყველაზე_მნიშვნელოვანი || z == 0) // შეამოწმეთ, რომ ეს არ არის წამყვანი ნული , და აჩვენე მიმდინარე ციფრი ( PORTD = ~ციფრები]; // წაშლა ~ საერთო კათოდისთვის ) else ( PORTD = B1111111; ) digitalWrite(digit_common_pins[z], HIGH // Change to LOW საერთო კათოდისთვის ) else ( digitalWrite(); digit_common_pins[z], LOW // შეცვლა HIGH-ზე საერთო კათოდისთვის ) ) მიმდინარე_ციფრი--; თუ (მიმდინარე_ციფრი< 0) { current_digit = max_digits; // Начать сначала } }

თუ თქვენ გაქვთ AVR ISP პროგრამისტი, თქვენ იცით, რა უნდა გააკეთოთ. შეაერთეთ +5V, GND, MISO, MOSI, SCK და RESET ქინძისთავები, ჩამოტვირთეთ Arduino-ს ესკიზი, გახსენით იგი (თქვენ დაგჭირდებათ Arduino IDE დაინსტალირებული თქვენს კომპიუტერში) და დააჭირეთ ღილაკს "ატვირთვა".

თუ არ გყავთ პროგრამისტი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ Arduino. შეაერთეთ თქვენი Arduino (Uno/Nano) დაფა თქვენს კომპიუტერთან, გადადით File → Examples → ArduioISP და ჩატვირთეთ იგი. შემდეგ გადადით Tools → Programmer → Arduino როგორც ISP. შეაერთეთ თქვენი დაფა Arduino-ს დაფაზე, ჩამოტვირთეთ ესკიზი და შემდეგ აირჩიეთ Sketch → Upload via Programmer.

Სულ ეს არის. ახლა თქვენ შეგიძლიათ ისიამოვნოთ საკუთარი ხელით აწყობილ შედუღების სადგურთან მუშაობით.

კალიბრაცია

მაგრამ არა, ეს ყველაფერი არ არის. ახლა ჩვენ გვჭირდება მისი დაკალიბრება. მას შემდეგ, რაც გამათბობლები და თერმოწყვილები შედუღების უთოებში შეიძლება განსხვავდებოდეს, განსაკუთრებით, თუ იყენებთ არანამდვილ Hakko-ს, ჩვენ უნდა დავაკალიბროთ შედუღების სადგური.

პირველ რიგში, ჩვენ გვჭირდება ციფრული მულტიმეტრი თერმოწყვილთან ერთად, რომ გავზომოთ შედუღების რკინის წვერის ტემპერატურა. ტემპერატურის გაზომვის შემდეგ, თქვენ უნდა შეცვალოთ ნაგულისხმევი მნიშვნელობა "510" კოდის რუქაში (შეყვანა, 0, 510, 25, 350) შემდეგი ფორმულის გამოყენებით:

სადაც TempRead არის ტემპერატურა, რომელიც ნაჩვენებია თქვენს ციფრულ თერმომეტრზე და TempSet არის ტემპერატურა, რომელიც დაყენებულია თქვენს შედუღების სადგურზე. ეს უბრალოდ უხეში პარამეტრია, მაგრამ საკმარისი უნდა იყოს, რადგან შედუღებისას განსაკუთრებული სიზუსტე არ გჭირდებათ. მე გამოვიყენე ცელსიუსი, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ის ფარენჰეიტზე კოდში.

სხეულის დაბეჭდვა 3D პრინტერზე (სურვილისამებრ)

მე დავაპროექტე და დავბეჭდე ქეისი, რომელიც შეიძლება მოთავსებულიყო გადართვის დენის წყაროს და PCB-ს, რათა ყველაფერი მოწესრიგებული ყოფილიყო. სამწუხაროდ, ამ შემთხვევის გამოსაყენებლად დაგჭირდებათ ზუსტად იგივე ტიპის კვების წყაროს პოვნა. თუ თქვენ გაქვთ შესაფერისი წყარო და გსურთ დაბეჭდოთ დანართი, ან თუ გსურთ მისი მორგება თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ თანდართული ფაილები. დავბეჭდე 20% შევსებით და 0.3 ფენის სისქეზე. შეგიძლიათ მეტი გამოიყენოთ მაღალი დონეშეავსეთ და დაწიეთ ფენის სიმაღლე, თუ დრო და მოთმინება გაქვთ.

დასკვნა

Სულ ეს არის! იმედი მაქვს, რომ სტატია სასარგებლო იყო. ქვემოთ მოცემულია ყველა საჭირო მასალა.