Lodāmurs ir instruments, bez kura mājas meistars nevar izvairīties, taču jūs ne vienmēr esat apmierināts ar ierīci. Fakts ir tāds, ka parastajam lodāmuram, kuram nav termostata un tāpēc tas uzsilst līdz noteiktai temperatūrai, ir vairāki trūkumi.
Lodāmura shēmas shēma.
Ja īslaicīga darba laikā ir pilnīgi iespējams iztikt bez temperatūras regulatora, tad ar parasto lodāmuru, kas ilgu laiku savienots ar tīklu, tā trūkumi pilnībā izpaužas:
- lodēšana noripo no pārmērīgi sakarsēta uzgaļa, kā rezultātā rodas vāja lodēšana;
- uz uzgaļa veidojas katlakmens, kas bieži jātīra;
- darba virsmu pārklāj krāteri, un tie ir jānoņem ar vīli;
- tas ir neekonomiski - intervālos starp lodēšanas sesijām, dažreiz diezgan ilgi, tas turpina patērēt nominālo jaudu no tīkla.
Lodāmura temperatūras regulators ļauj optimizēt tā darbību:
1. attēls. Vienkārša termostata diagramma.
- lodāmurs nepārkarst;
- kļūst iespējams izvēlēties konkrētam darbam optimālu lodāmura temperatūras vērtību;
- Pārtraukumos pietiek izmantot temperatūras regulatoru, lai samazinātu uzgaļa sildīšanu, un pēc tam īstajā laikā ātri atjaunotu nepieciešamo sildīšanas pakāpi.
Protams, ka 220 V lodāmura termostatu var izmantot LATR, bet 42 V lodāmuram var izmantot KEF-8 barošanas bloku, taču ne visiem tādi ir. Vēl viena izeja ir izmantot rūpniecisko dimmeru kā temperatūras regulatoru, taču tie ne vienmēr ir nopērkami.
DIY temperatūras regulators lodāmuram
Atgriezties uz saturu
Vienkāršākais termostats
Šī ierīce sastāv tikai no divām daļām (1. att.):
- Spiedpogu slēdzis SA ar parasti atvērtiem kontaktiem un fiksatoru.
- Pusvadītāju diode VD, kas paredzēta aptuveni 0,2 A tiešai strāvai un vismaz 300 V pretējai spriegumam.
2. attēls. Termostata shēma, kas darbojas uz kondensatoriem.
Šis temperatūras regulators darbojas šādi: sākotnējā stāvoklī SA slēdža kontakti ir aizvērti un caur to plūst strāva sildelements lodāmurs gan pozitīvā, gan negatīvā puscikla laikā (1.a att.). Nospiežot pogu SA, tās kontakti atveras, bet pusvadītāju diode VD laiž strāvu tikai pozitīvos pusciklos (1.b att.). Rezultātā sildītāja patērētā jauda tiek samazināta uz pusi.
Pirmajā režīmā lodāmurs ātri uzsilst, otrajā – tā temperatūra nedaudz pazeminās, pārkaršana nenotiek. Tā rezultātā jūs varat lodēt diezgan ērtos apstākļos. Slēdzis kopā ar diodi ir savienots ar padeves vada pārtraukumu.
Dažreiz SA slēdzis ir uzstādīts uz statīva un tiek iedarbināts, kad uz tā tiek novietots lodāmurs. Pārtraukumos starp lodēšanu slēdža kontakti ir atvērti un sildītāja jauda tiek samazināta. Paceļot lodāmuru, palielinās elektroenerģijas patēriņš un tas ātri uzsilst līdz darba temperatūrai.
Kondensatorus var izmantot kā balasta pretestību, ko var izmantot, lai samazinātu sildītāja patērēto jaudu. Jo mazāka to ietilpība, jo lielāka ir plūsmas pretestība maiņstrāva. Vienkārša termostata shēma, kas darbojas pēc šī principa, ir parādīta attēlā. 2. Paredzēts 40W lodāmura pieslēgšanai.
Kad visi slēdži ir atvērti, ķēdē nav strāvas. Apvienojot slēdžu pozīcijas, jūs varat iegūt trīs apkures līmeņus:
3. attēls. Triac termostatu shēmas.
- Zemākā sildīšanas pakāpe atbilst slēdža SA1 kontaktu slēgšanai. Šajā gadījumā kondensators C1 tiek ieslēgts virknē ar sildītāju. Tā pretestība ir diezgan augsta, tāpēc sprieguma kritums sildītājam ir aptuveni 150 V.
- Vidējā sildīšanas pakāpe atbilst slēdžu SA1 un SA2 slēgtajiem kontaktiem. Kondensatori C1 un C2 ir savienoti paralēli, kopējā jauda dubultspēlēs. Sprieguma kritums sildītājā palielinās līdz 200 V.
- Kad slēdzis SA3 ir aizvērts, neatkarīgi no SA1 un SA2 stāvokļa sildītājs tiek piegādāts ar pilnu tīkla spriegumu.
Kondensatori C1 un C2 ir nepolāri, paredzēti vismaz 400 V spriegumam. Lai sasniegtu nepieciešamo kapacitāti, paralēli var pieslēgt vairākus kondensatorus. Caur rezistoriem R1 un R2 kondensatori tiek izlādēti pēc regulatora atvienošanas no tīkla.
Vienkāršam regulatoram ir vēl viena iespēja, kas uzticamības un darba kvalitātes ziņā nav zemāka par elektroniskajiem. Lai to izdarītu, virknē ar sildītāju tiek ieslēgts mainīgs mainīgais. stiepļu rezistors SP5-30 vai jebkura cita ar piemērotu jaudu. Piemēram, 40 vatu lodāmuram ir piemērots rezistors, kura jauda ir 25 W un kura pretestība ir aptuveni 1 kOhm.
Atgriezties uz saturu
Tiristoru un triac termostats
Attēlā parādītās ķēdes darbība. 3a, iepriekš izjauktās ķēdes darbība attēlā ir ļoti līdzīga. 1. Pusvadītāju diode VD1 iziet negatīvus pusciklus, un pozitīvos pusciklos strāva iet caur tiristoru VS1. Pozitīvā pusperioda proporcija, kurā tiristors VS1 ir atvērts, galu galā ir atkarīgs no mainīgā rezistora R1 motora stāvokļa, kas regulē vadības elektroda strāvu un līdz ar to arī aizdedzes leņķi.
4. attēls. Triac termostata shēmas shēma.
Vienā galējā stāvoklī tiristors ir atvērts visu pozitīvo pusperiodu, otrajā tas ir pilnībā aizvērts. Attiecīgi sildītāja izkliedētā jauda svārstās no 100% līdz 50%. Ja izslēdzat VD1 diodi, jauda mainīsies no 50% uz 0.
Diagrammā, kas parādīta attēlā. 3b, tiristoru c regulējams leņķis VS1 atbloķēšana ir iekļauta diodes tilta VD1-VD4 diagonālē. Rezultātā spriegums, pie kura tiristors tiek atbloķēts, tiek regulēts gan pozitīvā, gan negatīvā puscikla laikā. Sildītāja izkliedētā jauda mainās, kad mainīgais rezistors R1 tiek pagriezts no 100% uz 0. Bez diodes tilta var iztikt, ja kā vadības elementu izmantojat triac, nevis tiristoru (4.a att.).
Neskatoties uz visu savu pievilcību, termostatam ar tiristoru vai triaku kā vadības elementu ir šādi trūkumi:
- ar pēkšņu slodzes strāvas palielināšanos rodas spēcīgs impulsu troksnis, kas pēc tam iekļūst apgaismojuma tīklā un ēterā;
- tīkla sprieguma viļņu formas izkropļojumi nelineāru traucējumu dēļ tīklā;
- jaudas koeficienta (cos ϕ) samazināšana reaktīvā komponenta ieviešanas dēļ.
Lai samazinātu impulsu troksni un nelineāros kropļojumus, ir vēlams uzstādīt tīkla filtrus. Vienkāršākais risinājums ir ferīta filtrs, kas sastāv no vairākiem stieples apgriezieniem, kas aptīti ap ferīta gredzenu. Šādus filtrus izmanto lielākajā daļā elektronisko ierīču komutācijas barošanas avota.
Ferīta gredzenu var ņemt no vadiem, kas savieno datora sistēmas bloku ar perifērijas ierīcēm (piemēram, monitoru). Parasti tiem ir cilindrisks sabiezējums, kura iekšpusē ir ferīta filtrs. Filtra ierīce ir parādīta attēlā. 4b. Jo vairāk pagriezienu, jo augstāka ir filtra kvalitāte. Ferīta filtrs jānovieto pēc iespējas tuvāk traucējumu avotam - tiristoram vai triaksam.
Ierīcēs ar vienmērīgu jaudas maiņu regulatora slīdnis ir jākalibrē un tā pozīcija jāatzīmē ar marķieri. Iestatīšanas un instalēšanas laikā ierīce ir jāatvieno no tīkla.
Visu iepriekš minēto ierīču shēmas ir diezgan vienkāršas, un tās var atkārtot persona ar minimālām iemaņām elektronisko ierīču montāžā.
Veikalos ir daudz lodāmuru modeļu - no lētajiem ķīniešiem līdz dārgiem, ar iebūvētu temperatūras regulatoru pārdod pat lodēšanas stacijas.
Cita lieta, vai vajag vienu un to pašu iecirkni, ja šādi darbi jāveic reizi gadā, vai vēl retāk? Vienkāršāk ir iegādāties lētu lodāmuru. Un dažiem cilvēkiem mājās joprojām ir vienkārši, bet uzticami padomju instrumenti. Lodāmurs, kas nav aprīkots ar papildu funkcionalitāti, uzkarst, kamēr spraudnis ir pievienots. Un izslēdzot, tas ātri atdziest. Pārkarsēts lodāmurs var sabojāt darbu: kļūst neiespējami kaut ko stingri lodēt, plūsma ātri iztvaiko, uzgalis oksidējas un lodmetāls no tā ripo. Nepietiekami uzkarsēts instruments var pat sabojāt detaļas - sakarā ar to, ka lodmetāls slikti kūst, lodāmurs var turēt tuvu detaļām.
Lai padarītu darbu ērtāku, ar savām rokām varat salikt jaudas regulatoru, kas ierobežos spriegumu un tādējādi neļaus lodāmura galam pārkarst.
DIY lodāmura regulatori. Pārskats par uzstādīšanas metodēm
Atkarībā no radio komponentu veida un komplekta lodāmura jaudas regulatori var būt dažāda izmēra, ar dažādu funkcionalitāti. Var salikt vai nu mazu vienkāršu ierīci, kurā apkure tiek apturēta un atsākta, nospiežot pogu, vai arī lielu, ar digitālo indikatoru un programmas vadību.
Iespējamie uzstādīšanas veidi korpusā: kontaktdakša, kontaktligzda, stacija
Atkarībā no jaudas un uzdevumiem regulatoru var ievietot vairāku veidu korpusos. Vienkāršākā un ērtākā ir dakša. Šim nolūkam jūs varat izmantot Lādētājs mobilajam telefonam vai jebkuram adaptera korpusam. Atliek tikai atrast rokturi un ievietot to korpusa sienā. Ja lodāmura korpuss to atļauj (vietas ir pietiekami), varat novietot dēli ar tajā esošajām detaļām.
Cits vienkāršu regulatoru korpusa veids ir kontaktligzda. Tas var būt gan viens, gan ar tēju pagarinātājs. Pēdējā ļoti ērti var novietot rokturi ar svariem.
Var būt arī vairākas iespējas, kā uzstādīt regulatoru ar sprieguma indikatoru. Tas viss ir atkarīgs no radioamatiera intelekta un iztēles. Tas var būt vai nu acīmredzams variants - pagarinātājs ar iebūvētu indikatoru, vai oriģināli risinājumi.
Jūs pat varat salikt kaut ko līdzīgu lodēšanas stacijai un uzstādīt uz tā lodāmura statīvu (to var iegādāties atsevišķi). Uzstādot, mēs nedrīkstam aizmirst par drošības noteikumiem. Detaļām jābūt izolētām – piemēram, ar termosarukuma caurulēm.
Ķēdes iespējas atkarībā no jaudas ierobežotāja
Jaudas regulatoru var montēt pēc dažādām shēmām. Galvenās atšķirības slēpjas pusvadītāju daļā, ierīcē, kas regulēs strāvas plūsmu. Tas varētu būt tiristors vai triaks. Lai precīzāk kontrolētu tiristora vai triaka darbību, ķēdei var pievienot mikrokontrolleri.
Var tikt izdarīts vienkāršākais regulators ar diodi un slēdzi - lai kādu (iespējams, ilgu) laiku atstātu lodāmuru darba stāvoklī, neļaujot tam atdzist vai pārkarst. Atlikušās vadības ierīces ļauj raitāk iestatīt lodāmura uzgaļa temperatūru – lai tā atbilstu dažādām vajadzībām. Ierīces montāža saskaņā ar jebkuru no shēmām tiek veikta līdzīgi. Fotogrāfijās un videoklipos ir sniegti piemēri, kā ar savām rokām var salikt lodāmura jaudas regulatoru. Pamatojoties uz tiem, jūs varat izgatavot ierīci ar jums personīgi nepieciešamajām variācijām un atbilstoši savam dizainam.
Tiristors- sava veida elektroniskā atslēga. Izlaiž strāvu tikai vienā virzienā. Atšķirībā no diodes, tiristoram ir 3 izejas - vadības elektrods, anods un katods. Tiristors atveras, pieliekot elektrodam impulsu. Tas aizveras, kad mainās virziens vai caur to plūstošā strāva apstājas.
Vai arī triaks ir tiristoru veids, taču atšķirībā no šīs ierīces tas ir divpusējs un vada strāvu abos virzienos. Būtībā tie ir divi tiristori, kas savienoti kopā.
Triac vai triac. Galvenās daļas, darbības princips un attēlošanas metode diagrammās. A1 un A2 - jaudas elektrodi, G - vadības vārti
Lodāmura jaudas regulatora ķēde atkarībā no tā iespējām ietver šādus radio komponentus.
Rezistors- kalpo sprieguma pārvēršanai strāvā un otrādi. Kondensators- šīs ierīces galvenā loma ir tā, ka tā pārtrauc vadīt strāvu, tiklīdz tā ir izlādējusies. Un tas atsāk vadīties - tiklīdz lādiņš sasniedz vajadzīgo vērtību. Regulatora ķēdēs kondensatoru izmanto, lai izslēgtu tiristoru. Diode- pusvadītājs, elements, kas laiž strāvu uz priekšu un neiziet pretējā virzienā. Diodes apakštips - Zenera diode- izmanto sprieguma stabilizācijas ierīcēs. Mikrokontrolleris- mikroshēma, kas nodrošina ierīces elektronisku vadību. Ir dažādas grūtības pakāpes.
Ķēde ar slēdzi un diodi
Šāda veida regulatorus ir visvieglāk montēt, tajā ir vismazāk detaļu. To var savākt bez maksas, pēc svara. Slēdzis (poga) aizver ķēdi - viss spriegums tiek piegādāts lodāmuram, atver to - spriegums krītas, un tā arī uzgaļa temperatūra. Lodāmurs paliek uzkarsēts - šī metode ir piemērota gaidīšanas režīmam. Piemērota ir taisngrieža diode, kas paredzēta 1 ampēra strāvai.
Divpakāpju regulatora montāža uz svara
- Sagatavojiet detaļas un instrumentus: diode (1N4007), slēdzis ar pogu, kabelis ar spraudni (tas var būt lodāmura kabelis vai pagarinātājs - ja baidāties sabojāt lodāmuru), vadi, plūsma, lodāmurs, lodāmurs, nazis.
- Noņemiet un pēc tam skārdiet vadus.
- Skārda diode. Pielodējiet vadus pie diodes. Noņemiet diodes liekos galus. Uzlieciet termosarūkošās caurules un uzklājiet siltumu. Var izmantot arī elektriski izolējošu cauruli – kembriku. Sagatavojiet kabeli ar spraudni vietā, kur būs ērtāk uzstādīt slēdzi. Izgrieziet izolāciju, nogrieziet vienu no vadiem iekšpusē. Atstājiet daļu izolācijas un otro vadu neskartu. Noņemiet nogrieztā stieples galus.
- Novietojiet diodi slēdža iekšpusē: diodes mīnuss ir pret spraudni, plus ir pret slēdzi.
- Sagrieziet nogrieztā stieples galus un diodei pievienotos vadus. Diodei jāatrodas spraugas iekšpusē. Vadus var pielodēt. Savienojiet ar spailēm, pievelciet skrūves. Samontējiet slēdzi.
Regulators ar slēdzi un diodi - soli pa solim un skaidri
Tiristoru regulators
Regulators ar jaudas ierobežotāju - tiristoru - ļauj vienmērīgi iestatīt lodāmura temperatūru no 50 līdz 100%. Lai paplašinātu šo skalu (no nulles līdz 100%), ķēdei jāpievieno diodes tilts. Regulatoru montāža gan uz tiristora, gan uz triaka tiek veikta līdzīgi. Šo metodi var izmantot jebkurai šāda veida ierīcei.
Tiristoru (triac) regulatora montāža uz iespiedshēmas plates
- Izveidojiet elektroinstalācijas shēmu - iezīmējiet ērtu visu detaļu atrašanās vietu uz tāfeles. Ja dēlis ir iegādāts, elektroinstalācijas shēma ir iekļauta komplektā.
- Sagatavojiet detaļas un instrumentus: iespiedshēmas plate(tas ir jādara iepriekš saskaņā ar shēmu vai jāiegādājas), radio komponenti - skatiet specifikāciju diagrammai, stiepļu griezēji, nazis, vadi, plūsma, lodāmurs, lodāmurs.
- Novietojiet detaļas uz dēļa saskaņā ar elektroinstalācijas shēmu.
- Izmantojiet stiepļu griezējus, lai nogrieztu detaļu liekos galus.
- Ieeļļojiet ar plūsmu un lodējiet katru daļu - vispirms rezistori ar kondensatoriem, tad diodes, tranzistori, tiristoru (triac), dinistoru.
- Sagatavojiet korpusu montāžai.
- Noņemiet un skārda vadus, pielodējiet tos pie dēļa saskaņā ar elektroinstalācijas shēmu un ievietojiet dēli korpusā. Izolējiet vadu savienojuma vietas.
- Pārbaudiet regulatoru - pievienojiet to kvēlspuldzei.
- Salieciet ierīci.
Ķēde ar mazjaudas tiristoru
Mazjaudas tiristors ir lēts un aizņem maz vietas. Tās īpatnība ir paaugstināta jutība. Lai to kontrolētu, tiek izmantots mainīgs rezistors un kondensators. Piemērots ierīcēm ar maksimālo jaudu 40 W.
Specifikācija
Ķēde ar jaudīgu tiristoru
Tiristoru kontrolē divi tranzistori. Jaudas līmeni kontrolē rezistors R2. Saskaņā ar šo shēmu samontētais regulators ir paredzēts slodzei līdz 100 W.
Specifikācija
| Vārds | Apzīmējums | Tips/nominācija |
| Kondensators | C1 | 0,1 µF |
| Tranzistors | VT1 | KT315B |
| Tranzistors | VT2 | KT361B |
| Rezistors | R1 | 3,3 kOhm |
| Mainīgs rezistors | R2 | 100 kOhm |
| Rezistors | R3 | 2,2 kOhm |
| Rezistors | R4 | 2,2 kOhm |
| Rezistors | R5 | 30 kOhm |
| Rezistors | R6 | 100 kOhm |
| Tiristors | VS1 | KU202N |
| Zenera diode | VD1 | D814V |
| Taisngrieža diode | VD2 | 1N4004 vai KD105V |
Tiristoru regulatora salikšana saskaņā ar iepriekš minēto shēmu korpusā - vizuāli
Tiristoru regulatora montāža un pārbaude (detaļu apskats, uzstādīšanas iespējas)
Ķēde ar tiristoru un diodes tiltu
Tāda ierīce ļauj regulēt jaudu no nulles līdz 100%.Ķēdē tiek izmantots minimāls detaļu skaits.
Specifikācija
Triac regulators
Triac balstīta regulatora ķēde ar nelielu skaitu radio komponentu. Ļauj regulēt jaudu no nulles līdz 100%. Kondensators un rezistors nodrošinās vienmērīgu triac darbību - tas atvērsies pat pie mazas jaudas.
Triac regulatora montāža pēc dotās shēmas soli pa solim
Triac regulators ar diodes tiltu
Šāda regulatora shēma nav ļoti sarežģīta. Tajā pašā laikā slodzes jaudu var mainīt diezgan plašā diapazonā. Ar jaudu, kas lielāka par 60 W, labāk ir novietot triac uz radiatora. Pie mazākas jaudas dzesēšana nav nepieciešama. Montāžas metode ir tāda pati kā parastā triac regulatora gadījumā.
Pirms uzstādīšanas samontēto regulatoru var pārbaudīt ar multimetru. Jums tikai jāpārbauda ar pievienotu lodāmuru., tas ir, zem slodzes. Mēs pagriežam rezistora pogu - spriegums mainās vienmērīgi.
Regulatoriem, kas samontēti saskaņā ar dažām šeit sniegtajām diagrammām, jau būs indikatora gaismas. Tos var izmantot, lai noteiktu, vai ierīce darbojas. Citiem vienkāršākais tests ir pievienot jaudas regulatoram kvēlspuldzi. Spilgtuma izmaiņas skaidri atspoguļos pielietotā sprieguma līmeni.
Regulatorus, kur gaismas diode ir virknē ar rezistoru (kā ķēdē ar mazjaudas tiristoru), var regulēt. Ja indikators neiedegas, jums jāizvēlas rezistora vērtība - ņemiet vienu ar mazāku pretestību, līdz spilgtums ir pieņemams. Jūs nevarat sasniegt pārāk lielu spilgtumu - indikators izdegs.
Kā likums, regulēšana, kad tā ir pareiza samontēta ķēde nav nepieciešams. Ar parastā lodāmura jaudu (līdz 100 W, vidējā jauda- 40 W) nevienam no regulatoriem, kas samontēti saskaņā ar iepriekš minētajām shēmām, nav nepieciešama papildu dzesēšana. Ja lodāmurs ir ļoti jaudīgs (no 100 W), tad uz radiatora jāuzstāda tiristoru vai triaks, lai izvairītos no pārkaršanas.
Lodāmura jaudas regulatoru var salikt ar savām rokām, koncentrējoties uz savām iespējām un vajadzībām. Ir daudz iespēju regulatoru shēmām ar dažādiem jaudas ierobežotājiem un dažādām vadības ierīcēm. Šeit ir daži no vienkāršākajiem. Īss pārskats par korpusiem, kuros var montēt detaļas, palīdzēs izvēlēties ierīces formātu.
Šis nav mans pirmais tiešsaistē iegādātais lodāmurs: pirmajiem nebija maināmu uzgaļu, kas nedaudz ierobežoja to iespējas. Tāpēc es nolēmu iegādāties citu lodāmuru, šoreiz ar iespēju mainīt uzgaļus. Apkures temperatūras regulators nebija obligāts, taču tā sagadījās, ka tika iegādāts lodāmurs ar šīm divām funkcijām.
Sūtījums tika nosūtīts ar pilnu trasi, tāpēc ikviens, kuram ir interese apskatīt lodāmura maršrutu no Ķīnas uz Baltkrieviju, to var uzzināt. Tika izvēlēts pirmais pārdevējs, taču viņš strādāja ātri un kvalitatīvi, pret viņu pretenziju nav. Tikai ziņkārības pēc pārbaudīju, izmantojot vietējo servisu - līmenis virs vidējā, var nopirkt. Jūs varat redzēt detalizētu informāciju par to (ja ir interesenti).
Lodāmurs nonāca parastā plastmasas maisiņā, ietīts burbuļplēvē. Tas tiek piegādāts oriģinālajā iepakojumā, kas ir blisteris ar kartona pamatni. Tiesa, viņš pa ceļam nedaudz apgrūtinājās un nonāca manās rokās nedaudz iespiedies.
Ja priekšpusē nekas īpaši interesants nav (pat jauda nav atzīmēta attiecīgajā tabulā), tad aizmugurē ir daudz vairāk informācijas. Šeit jūs varat uzzināt galvenos raksturlielumus, drošības noteikumus (kā tālāk angļu valoda, un ķīniešu valodā), kā arī apskatiet piemērotu dzēlienu iespējas. 
Pirms pāriet uz tiešu lodāmura veiktspējas pārbaudi un pārbaudi, es domāju, ka būtu lietderīgi jūs iepazīstināt ar tā īpašībām (ņemts no pārdevēja lapas):
- 100% pilnīgi jauns un augstas kvalitātes;
- Profesionāls lodāmurs ir lieliski piemērots bezsvina pusvadītāju lodēšanai;
- Aizsargpārklājums un nerūsējošā tērauda konstrukcija nodrošina ilgāku kalpošanas laiku;
- Augstas kvalitātes ilgmūžīgs keramikas sildītājs;
- Ērts un viegls;
- Lodāmurs ar regulējamu temperatūru: 200-450 ° C (uz roktura ir regulators temperatūras regulēšanai);
- Ideāli piemērots hobijiem, komplektu veidošanai, radio un elektronikai;
- Amerikāņu spraudnis;
- Spriegums: 220V (neatbalsta 110V);
- Jauda: 60 W;
- Kabeļa garums: 1,5 m;
- Roktura garums: 18,7 cm.
Kopumā man nav pretenziju pret lodāmura kvalitāti. Rokturis nečīkst un neplaisā, kad to saspiež. Arī plaisas netika konstatētas. Plastmasai nav svešas smakas. Tās diametrs ir aptuveni 1,5 centimetri, tāpēc tas ērti iegulst rokā – nešķiet apjomīgs. Plastmasas roktura sākumā ir gumijas paliktnis, kas pilnībā izslēdz iespēju, ka tas darbības laikā var paslīdēt rokā. Tīkla kabelis ar amerikāņu spraudni, nav adaptera mūsu rozetēm. Uzgalis ir ļoti plāns, vairāk atgādina tapas vai īlenu, nevis kaut ko tādu, ko paredzēts lodēt :) Ērti lietojams lodējot sīkas detaļas (piemēram, SMD). 
Lai nomainītu uzgali, ir jāatskrūvē stiprinājuma gredzens (tas, kas atrodas pie roktura), un viss. Darba daļa tiks izjaukta vairākās daļās. 
Fotoattēlā redzams, ka, neskatoties uz to, ka uzgalis ir jauns, uz lodāmura ir redzamas sasilšanas pēdas, tāpēc teorētiski var teikt, ka tā veiktspēja pārbaudīta Ķīnā. Noņemot plastmasas vāciņu, var tikt pie dēļa. Lai to izņemtu no korpusa, ir jānoņem temperatūras regulēšanas gredzens. 
Pārdevējs norādīja, ka kā sildelements tiek izmantota keramika. Tas izskatās ļoti līdzīgi. Tās sākumā ir keramikas sildītājiem raksturīgs slīpums. Tiesa, tagad tas ir tālu no garantijas, ka tā patiešām ir keramika. Bet lodāmurs uzsilst diezgan ātri, lai gan vairāk par to nedaudz vēlāk. 
Kā jau rakstīju, šim lodāmuram ir sildīšanas temperatūras regulēšanas funkcija. Lai to izdarītu, tam uz roktura ir īpašs slēdzis, kas norāda temperatūru ( minimālā vērtība 200 grādi, maksimums - 450). 
Šeit var redzēt, ka tā jauda ir 60 W, darba spriegums ir 220 V. Atliek noskaidrot, vai tā patiešām ir taisnība. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešams termometrs (es izmantoju iegremdējamo, jo IR pirometrs atsakās ņemt parametrus no plāna gala), kā arī vatmetrs. Mēs savienojam lodāmuru ar tīklu, iestatām temperatūru līdz 200 grādiem - ievērojiet. Sildīšanas laikā uz roktura spīd “slēpta” sarkana diode. Sildīšanas laikā tas spilgti spīd, pēc iestatītās temperatūras sasniegšanas ievērojami aptumšojas. 
Enerģijas patēriņš pie minimālās apkures bija 12,1 W. 
Lai izmērītu temperatūru, termometra gals tika novietots uz lodāmura uzgaļa. Tātad var būt neliela novirze, taču tai nevajadzētu būt kritiskai. 
Tātad, kad sildīšanas temperatūra tika iestatīta uz 200 grādiem, temperatūra gala galā bija 140 grādi. 
Viņa “lēkāja” uz priekšu un atpakaļ nelielās robežās, bet atteicās pacelties augstāk.
Sekojošie mērījumi tika iegūti ar temperatūru, kas iestatīta uz 450 grādiem. Jaudas patēriņš - 42,5 W. Tas acīmredzami nesasniedz deklarētos 60 W: (Tātad, kāds kaut kur meloja... 
Dzelona temperatūra paaugstinājās līdz 243 grādiem, tad tā augšana apstājās. Tāpēc nav jārunā par 450 grādiem uz gala. Nedaudz vēlāk man iešāvās prātā doma, ka, iespējams, temperatūra uz paša sildelementa ir augstāka, bet galu galā mēs ar to nestrādājam. Starp galu un sildelementu ir neliela atstarpe, kas būtiski ietekmē sildīšanas temperatūru. Es domāju, ka, aizpildot to, rezultātiem vajadzētu būt labākiem. 
Kad tiek sasniegta iestatītā temperatūra, lodāmurs izslēdzas un enerģijas patēriņš samazinās. Periodiski tas “pamostas”, lai uzturētu temperatūru. Jauda šajā laikā palielinās no 4 līdz 7 W. 
Rezumējot visu, kas šeit bija rakstīts, varu teikt, ka lodāmurs izrādījās darbojošs, bet ar būtiski trūkumi. Pirmkārt, šeit nav deklarēta 60W. Otrkārt, uzgaļa temperatūra ir tālu no regulatora iestatītās. Bet kopumā rīks izrādījās funkcionāls un ergonomiski ērts. Un tā kā lodmetāla kušanas temperatūra, ko izmanto 95% cilvēku, ir 160-180 grādi, darbības laikā nerodas nekādas problēmas (ja regulatora vērtību iestatāt uz 400 grādiem). Tātad iespaidi par pirkumu bija divējādi, bet pasūtīju tam nomaiņas uzgaļu komplektu :) Grūti pateikt, vai ir vērts iegādāties šādu preci, bet ņemot vērā zemo cenu, kā arī neatbilstību starp norādītajiem datiem un īstās (un rezultātā iespēja atdot pāris dolārus) pirkums var būt izdevīgs tiem, kas lodē sīkumus sev un nedara to pārāk bieži.
Tas laikam arī viss. Paldies par uzmanību un veltīto laiku.
Šajā pārskatā mēs apsvērsim vienu no lētākajiem ķīniešu lodāmuriem ar temperatūras kontroli un maināmiem uzgaļiem: modelis 907 (GJ907), 60 W. Es teikšu uzreiz, ka šim lodāmuram nav nekāda sakara ar Hakko 907 lodāmuriem. lodēšanas stacijas. Parasti AliExpress, eBay, Bangood un citās Ķīnas tirdzniecības platformās šo produktu sauc par " 907 60W lodāmurs Regulējams 200-450C“Šobrīd (2015. gada jūnijā) lodāmura izmaksas ir aptuveni 10 USD.
GJ907 lodāmura specifikācijas:
- Jauda: 60W
- Temperatūra: 200...450°C
- Ieejas spriegums: 220...240V
- Izolācijas pretestība: 100MΩ
- Garums: 240mm
Lodāmurs tiek piegādāts caurspīdīgā iepakojumā ar informāciju ķīniešu valodā.
Ja nepieciešams, lodāmura galu var iezemēt. Un tas ir nepieciešams! Jo Nav atsaistes no tīkla sprieguma, un traucējumi var iznīcināt lauka tranzistorus, mikroshēmas un citus jutīgus elementus lodēšanas laikā. Kā liecina atsauksmes internetā, šādi gadījumi ir bijuši. Zemēšanai no lodāmura iznāk vads ar skavu.
Strāvas spraudnis, kā redzams fotoattēlā- visizplatītākais, nav nepieciešami adapteri.
Lodāmurs ir aprīkots ar temperatūras regulatoru, kas regulējams no 200 līdz 450 ° C. Ja LED ir ieslēgts, lodāmurs uzsilst. Kad ir sasniegta vēlamā temperatūra, gaismas diode nodziest. Spriežot pēc diagrammas, šeit tiek izmantota termopāra atgriezeniskā saite, nevis muļķīga jaudas regulēšana, kas ir neapšaubāma lēta lodāmura priekšrocība.
Lodāmura uzgalis ir noņemams un nedeg.
Padoms nav saderīgs ar 900. gadiem. Salīdzinājumam zemāk esošajā fotoattēlā: gals ir 900 augšpusē, 907 apakšā. Tie atšķiras gan garumā, gan diametrā.
907 uzgaļu izmēri:
- Ārējais diametrs: 7,5 mm
- Iekšējais diametrs: 6 mm
- Dziļums: 35 mm
- Garums: ~ 56 mm (atkarībā no uzgaļa formas)
Izmēri 900 padomi:
- Ārējais diametrs: 5,4 mm
- Iekšējais diametrs: 4,2 mm
- Dziļums: 24,5 mm
- Garums: ~42 mm (atkarībā no dzēliena formas)
Bet 907 padomi par to tiek brīvi pārdoti arī vietnē AliExpress. Meklēt lodāmura uzgaļus GJ907 vietnē AliExpress.
Saskaņā ar ražotāja un daudziem tiešsaistes resursiem GJ907 ir keramikas sildītājs. Zemāk esošajā fotoattēlā var redzēt pakāpienu, kas, pēc dažu radioamatieru domām, norāda, ka šī ir īsta keramika. Internetā ir daudz diskusiju par to, kāda veida sildītājs ir šim lodāmuram: keramika vai nihroms keramikas caurulē. Mēs to uzzināsim vēlāk.
Pats sildītājs ir marķēts ar 907H 220V 60W un tiek brīvi pārdots vietnē AliExpress par aptuveni 2 USD.
No sildītāja iziet 4 vadi: divi vadi temperatūras sensoram un divi vadi sildelementam. No vienas puses, temperatūras sensora klātbūtne ir pluss, bet, no otras puses, tas, ka tas atrodas pašā sildītājā, ir mīnuss, jo Būs inerce un aizkavēšanās apkures aktivizēšanā. Sildīšanas elementa pretestība ir 890 omi (divi balti vadi). Termiskā sensora pretestība istabas temperatūrā (sarkani un zili vadi): ~4 omi.
Sildīšanas elementa spriegums ir 220 V.
Vadības panelis. Operatora IC2: HA17358 (LM358). MAC97A8 triac tiek izmantots, lai kontrolētu sildelementu (PDF)
Shēma daudzējādā ziņā ir līdzīga CT-96 lodāmura ķēdei:
Kā jūs droši vien jau redzējāt fotoattēlā, šim lodāmuram ir divi trimmeri VT1 un VT2. Viens iestata augšējo temperatūras diapazonu, otrs iestata zemāko.
Kā redzams no diagrammas, detaļu nav deficīta, SMD arī netiek izmantots, un kļūmes gadījumā var nomainīt izdegušo daļu. Kopumā kopjamības ziņā arī lodāmurs ir diezgan labs, jo... un kaut ko var nomainīt dēlī, un pats sildītājs un uzgaļi tiek brīvi pārdoti AliExpress.
Keramika vai nihroms?
Keramikas sildelementa priekšrocības:
- ātra apkure
- izturība
Trūkumi:
- trausls (un biežāk plaisas no nevienmērīgas sildīšanas un neoriģināliem uzgaļiem, nevis no mehāniskas ietekmes)
Nihroma sildelementa priekšrocības:
- lētums
- nebaidās no triecieniem vai kritieniem
Trūkumi:
- nav īpaši izturīgs
- uzsilšana prasa ilgāku laiku
Bet, ja mēs to objektīvi salīdzinām izmantošanai radioamatieru praksē vai lietošanai mājās, tad, protams, nihroma sildelements nesakarst, teiksim, 10 reizes ilgāk nekā keramikas, un praksē jūs nepamanīsit lielu atšķirību. apkures ātrumā. Kas attiecas uz kalpošanas laiku, tas ir arī strīdīgs jautājums, jo manuprāt, tas ir aktuāli remontdarbnīcām, kur vairākas stundas diennaktī darbina lodāmuru. Un parastam radioamatierim, lietojot vienu stundu dienā, lēts lodāmurs, visticamāk, piedzīvos kādu citu bojājumu, nevis nihroma sildītāja kvēldiega izdegšanu. Tāpēc, ja esat radioamatieris, tad jebkurā gadījumā nihroms neizdegs 1-2 gadu lietošanas laikā.
Tātad, kāda veida sildelements tiek izmantots šajā lodāmurā?
Fotogrāfija runā pati par sevi. Tie. Tas ir nihroma sildītājs, kas iepildīts keramikas caurulē. Pēc būtības mums ir nihroma spirāle, kurai pievienots viens no keramikas trūkumiem – trauslums. Kā redzat, pakāpiena klātbūtne sildītāja galā nebūt nenozīmē, ka šī ir keramika!
Nu ko tu vēl gribēji par desmit dolāriem?
Parametru mērījumi
Tātad, izmērīsim lodāmura enerģijas patēriņu.
Kā redzat, godīgi 60 vati.
Sasniedzot iestatīto temperatūru, apkure tiek izslēgta, gaismas diode nodziest un lodāmurs patērē 600 mW.
Lodāmura gals tika savienots ar temperatūras mērītāju (ar K veida sensoru). Turklāt rādījumi tika pārbaudīti arī, izmantojot termopāri no multimetra - lielas novirzes visā temperatūras diapazonā netika konstatētas.
Ja iestatīts uz 200 °C (zemākā vērtība) - lodāmura gala faktiskā temperatūra bija 250°C! Tie. pat par 50°C vairāk. Es mēģināju iestatīt apakšējo slieksni, izmantojot regulatorus, bet labākais, ko varēju sasniegt, bija 235 ° C, temperatūra spītīgi atsakās pazemināties zem šīs vērtības.
Kad vērtība tika iestatīta uz 450°C, uzgaļa faktiskā temperatūra bija aptuveni 415°C, t.i. lodāmurs nesasniedza 35°C. Bet tik augsta temperatūra principā nav nepieciešama, jo dzelonis degs visu laiku. Ja vēlaties, varat spēlēties ar trimmeri.
Temperatūras paaugstināšanās laiks no aukstā lodāmura līdz iestatītajai temperatūrai 200 °C (īstā 230-250°C) bija tikai nepilna minūte. Tajā pašā laikā uzgaļa inerce ir aptuveni 3 sekundes, t.i. No apkures ieslēgšanas brīža līdz temperatūras maiņai uzgalī paiet apmēram 3 sekundes. Temperatūras mērītājs pats reaģē uz temperatūras izmaiņām gandrīz acumirklī.
secinājumus
Mīnusi:
- pseidokeramikas sildītājs
- temperatūras indikatori neatbilst faktiskajiem uzgaļa temperatūras rādījumiem
- manuprāt, rokturis nav īpaši ērts (varbūt ieraduma jautājums, it īpaši pēc darba ar lodēšanas staciju)
- saskaņā ar dažu lietotāju ziņojumiem, kuriem ir līdzīgs lodāmurs, tas nav īpaši uzticams
Plusi:
- godīgi 60 vati
- lēts
- spēja regulēt temperatūru
- nomaiņas uzgaļi, brīvi pārdoti vietnē AliExpress
- iespēja nomainīt sildītāju kļūmes gadījumā (arī brīvi pārdots vietnē AliExpress)
Vai ir vērts pirkt vai nē? Ja jums ir ļoti ierobežoti naudas līdzekļi, varat riskēt, taču tomēr labāk ir samaksāt papildu USD 20-30 un paņemt kaut ko uzticamāku.
IN Nesen Man nācās salabot daudz mazu lietu. Tomēr to darīt ar pieejamo EPSN-25 lodāmuru ne vienmēr bija ērti.
Pasūtīju un saņēmu lētu ķīniešu lodāmuru ar temperatūras kontroli no 200 līdz 450 grādiem.
Lodāmuram ir piecu uzgaļu komplekts dažādi veidi darbi (Hakko 900. sērijas replikas).
Lodāmura deklarētā jauda ir 60 vati. Nedaudz pievīla vada garums - 1,38 metri. Kas attiecas uz mani, vads ir nedaudz īss, bet viss ir individuāls un atkarīgs no darba vietas organizācijas un kontaktligzdu atrašanās vietas.
Pirms ieslēgšanas es izjaucu lodāmuru un to pārbaudīju. iekšējā pasaule. Lodēšana ir pienācīga, triac regulatora ķēde ir (parasts dimmer), ir indikatora LED (tas ziņo tikai par tīkla sprieguma padevi).
Termo sensora nav, bet tā klātbūtne par tādu naudu nebija gaidāma. Sildelements ir norādīts kā keramikas - ir raksturīgs solis. Tomēr internetā ir šāda salauzta sildītāja fotogrāfija. Un, neskatoties uz soli, iekšā bija nihroma stieple. Tātad, es nevaru teikt, ka šeit ir keramikas sildītājs. Tā pretestība ir 592 omi. 
Šķiet, ka viss nav slikti, taču pirmie rezultāti bija ļoti mulsinoši. Pirmā lodāmura iepazīšanās ar kolofoniju noveda pie tā, ka Holivudā parādījās dūmu mākonis un kolofonija plaisā visā tā dziļumā. Pielāgošana neko daudz nepalīdzēja. Lodāmurs tika nolikts malā, līdz ieradās vatmetrs un termometrs. Sākumā mēģināju veikt temperatūras mērījumus ar iegremdējamo virtuves termometru, taču tā mērīšanas robeža 300 grādi un inerce lika atteikties no tā pakalpojumiem. 
Visai pārskatīšanas procedūrai izskats un iekšējais miers, ieslēgšanās, burvju dūmu izsaukšana, izkļūšana no stupora aizņēma apmēram 20 minūtes Dzelonis (reprodukcija 900M-K), masīvākais no komplekta, pēc tam ieguva ļoti bālu izskatu un atteicās draudzēties ar. skārda. TAS IR NODEdzis!!!
Tā kā pakas ieradās ar trīs nedēļu starpību, kā tās ieradās, vispirms tika veikti enerģijas patēriņa un pēc tam temperatūras mērījumi. Fotogrāfijas tapušas gan mājās, gan “mājā ciemā”, tāpēc apkārtējais fons fotogrāfijā, lai arī citādāks, ir uzņemts ar savām rokām un tajās parādās viens un tas pats lodāmurs.
SO:
Pienākot vatmetram, nolēmu izmērīt lodāmura patērēto jaudu un izrādījās, ka tas deklarētos 60 W patērē tikai ieslēgšanas brīdī (ļoti grūti iemūžināt ar kameru). Šajā gadījumā temperatūras regulators ir iestatīts uz maksimālo pozīciju. Es neuzliku uzgali - lai gan komplektā to ir daudz, bet tomēr.
Vatmetra rādījums ātri nokrītas līdz 40 vatiem un pēc tam samazinās līdz 30,1 vatiem.
Pēc tam, ļāvis lodāmuram atdzist, pagriezu regulatoru uz minimālo un vēlreiz izmērīju patēriņu.
Patēriņa sākums arī sākas vismaz no 60 vatiem, bet strauji samazinās līdz 25,2 un beidzot stabilizējas pie 20,6 vatiem. 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka sildīšana notiek sildītāja otrajā pusē, kur atrodas uzgalis.
Bet mēs lodējam nevis pēc elektroenerģijas patēriņa, bet gan pēc uzgaļa ar noteiktu temperatūru, un pirms termometra rādījuma atnāca lodāmurs atpakaļ uz stenda.
Pēc termometra ierašanās veicu mērījumus vienādās regulatora pozīcijās - maksimālais un minimums.
Maksimāli temperatūra sasniedza 587 grādus!!! (Viņi man paslidināja degli???) 
Vismaz - 276 grādi.
Es modificēju regulēšanas ķēdi, pievienojot vēl vienu kondensatoru paralēli esošajam kondensatoram ar kopējo jaudu 47 nanoFarads * 400 volti.
Tātad ar jaudas patēriņu viss jau ir skaidrs, t.i., tas nav kritisks, tāpēc veicu tikai temperatūras mērījumus pie maksimālās un minimālās un jau samontēju - ar uzgali:
Maksimāli izrādījās: 
Vismaz: 
Kas robežojas ar mana parastā lodāmura EPSN-25 apkures līmeni. 
Internetā ir informācija, ka sildelementu var atlodēt no dēļa un nedaudz pabīdīt uz priekšu - tam it kā vajadzētu palielināt siltuma pārnesi uz lodāmura galu. 
Es to izmēģināju, bet nepamanīju būtisku atšķirību - lodāmurs tik un tā necieta no nepietiekamas uzkarsēšanas. Turklāt mēs nedrīkstam aizmirst par materiālu lineāro izplešanos karsēšanas rezultātā un ar šādu modifikāciju, samontējot, sildītājs balstās pret auksto galu, un, sildot, lineārās izplešanās dēļ sildītājs var sabrukt. Par to netieši liecina fakts, ka pēc šiem testiem uzgrieznis, kas nostiprina galu, izrādījās diezgan vaļīgs. Tāpēc es atteicos no šīs modifikācijas un atgriezu sildītāju sākotnējā stāvoklī.
Praktiskai uzgaļu pārbaudei izvēlējos masīvāko uzgali (reprodukcija 900M-K). Kāpēc viņš? Masa nosaka siltuma jaudu, un tāpēc tas atdziest lēnāk. Starp citu, visi uzgaļi ir skārdēti no rūpnīcas un nav magnētiski. Tie. Grūti to pat nosaukt par repliku – tas ir nožēlojams izskats. Vēlāk testēšanas sākumā izmantotais masīvākais uzgalis tika likts zem adatas vīles un var pieņemt, ka uzgaļi ir izgatavoti no vara. Tomēr to svars ir mulsinošs; tiem, kas izgatavoti no vara, tie ir diezgan viegli, lai gan tas ir mans subjektīvs viedoklis, kas nav balstīts uz ķīmisko analīzi)). 
Es neeksperimentēju ar visiem padomiem, bet aiz ieraduma izvēlējos 900M-T-3S reprodukciju (apaļa ar slīpi). Es pieradu pie šīs uzgaļa formas, izmantojot EPSN-25.
Bet pat šeit gaidīja fiasko - pat pēc lodāmura modificēšanas uzgalis tika sadedzināts ar minimālu jaudu. Es pat neuztraucos instalēt pārējos - tie tiks sadedzināti. Visa komplekta cena runā pati par sevi.
Tā kā vairs nebija ko zaudēt, atcerējos adatas vīli un nežēlīgi uzasināju T3S galu, izmantojot ierasto tehnoloģiju. Es domāju, ka tas viss ir spainī, bet izrādījās, ka šādā formā uzgalis ir ļoti draudzīgs ar alvu un lodēšana ieguva jaunu nozīmi)). Es nevaru pateikt, cik ilgi tas turpināsies, bet pagaidām esmu apmierināts ar rezultātu.
BEIGUMĀ:
1. Lieta entuziastiem — to, visticamāk, neizmantos bez izmaiņām;
2. Uzgaļi no komplekta ir atkritumi;
3. Jaunu dzeloņu iegāde ir loterija), jo ir daudz viltojumu;
4. Taktilās sajūtas no lodāmura lietošanas ir vispozitīvākās - tas kā cimds iederas rokā, pateicoties gumijas oderei, satvēriens ir stingri nostiprināts un neslīd roka, nekarst augšdaļa rokturis pēc stundas lietošanas aptuveni 250 grādu temperatūrā (lodētie donori) ir diapazonā “nav” līdz “nav būtisks”;
5. Nelielais attālums starp uzgaļa darba virsmu un lodāmura rokturi ir neapšaubāms pluss;
6. Ātra uzsildīšana, zems lodēšanas patēriņš, neapšaubāma lodēšanas ērtība SMD komponenti, iespēja mainīt padomus par dažādi veidi darbojas
Jā, tas nav profesionāls rīks, lai strādātu katru dienu 8 stundas, taču lielākajai daļai radioamatieru, kas to saista, tas ir tikai lieta (ņemot vērā iepriekš minēto).
Vēl viena īpašība, ko nevaru klasificēt kā mīnusu, bet pateicoties kurai tā atšķiras no parastā mazjaudas lodāmura lietošanas ar parasto uzgali - kolofonija nekavē uz jaunā lodāmura galiem. Tie. Brīdī, kad jūs to nogādājat pie dēļa, gals jau ir nožuvis. Tas ir saistīts ar komplektā iekļauto uzgaļu mazo izmēru un līdz ar to mazo virsmas laukumu.
Es izkļuvu no situācijas, izmantojot Amtech RMA-223 plūsmu. Lodēšana izrādās perfekta. Sliktākos rezultātus uzrādīja spirta-kolofonija maisījums.
Ņemot vērā, ka pie katra instrumenta jāpierod, varu teikt, ka pēc iegūtās pieredzes un veiktajām korekcijām kopumā esmu apmierināts ar lodāmuru. Lai katrs izlemj pats.