MŪSDIENĪGI JAUNUMI - PAMATI, TERMINOLOĢIJA, KLASIFIKĀCIJA
1. daļa
Šī ieroča popularitāte pieaug, arvien vairāk cilvēku vēlas pieskarties šim brīnišķīgajam cilvēces progresa paraugam. Galu galā cilvēce vienmēr ir centusies sasniegt mērķus ātrāk, precīzāk un no lielāka attāluma. Kāds vēlas pieskarties savam bērnības sapnim, kāds medīt, kāds vēlas savām rokām izgatavot arbaletu, un kāds vienkārši patīk šaut mērķī. Lielākajai daļai jaunpienācēju arbaletu biznesā ir daudz jautājumu par to, kādu arbaletu pirkt vai izgatavot, kas ir “bloks”, “ceļvedis”, “šako”, “kabelis”, kā “bloks” atšķiras no “klasiskā” un daudz ko citu. jautājumiem.
Patiešām, kādreizējais seno armiju spēcīgais mešanas ierocis mūsu laikos piedzīvo sava veida “renesansi”, tagad tas ir pieejams gandrīz ikvienam. Ikviens pilsonis, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un kuram ir pase, var iegādāties arbaletu ar loka spēku līdz 43 kg, kuram ir atbilstošs sertifikāts. Likumsakarīgi, ka ir arī ierobežojumi - mūsu valstī par ieročiem tiek uzskatīti arbaleti, kuru stiepes spēks pārsniedz 43 kg, un ar tiem medības ir aizliegtas. Tas ir, pat ja jums ir medību apliecība, jūsu liktenis nav medīt ar arbaletu. Varbūt pēc kāda laika kaut kas šajā ziņā mainīsies mūsu likumdošanā un mednieks varēs sajust, kā ir būt viens pret vienu ar varenu zvēru, kad viena bulta ir piekrauta un nav vietas kļūdīties. , jo arbaleta pārkraušana, pat ar sviru, aizņem diezgan ilgu laiku. Protams, lielāka atbildība ir medniekam ar arbaletu, jo nav iespējas izšaut otru šāvienu un piebeigt ievainoto dzīvnieku. Šāviens jāizdara no neliela attāluma un noteikti vietā, kas nav savienojama ar dzīvnieka dzīvi.
Šī raksta mērķis ir nevis pastāstīt, no kurienes un kā nācis arbalets (arbalets), bet gan izskaidrot, no kādām daļām sastāv arbaleti, kādi irletu veidi, kādi piederumi tiem tiek izmantoti, munīcijas veidi, spriegošanas ierīces utt.
1. Arleta galvenās daļas un pamattermini
Mūsdienīgs arbalets, protams, savā darbības principā (lādiņa atlaišana, ko met ar sprūda mehānisma turētu loka auklu, caur sprūda sviru (āķi), pateicoties elastīgā elementa (loka, plecu) uzkrātajai enerģijai atrodas pāri gultai) neatšķiras no sava vecākā brāļa, tomēr dizains ir piedzīvojis diezgan būtiskas izmaiņas.
Vispirms apskatīsim galvenās arbaleta daļas, izmantojot ierīces piemēru ar tā saukto “klasisko” izkārtojumu (1. att.). Pamanāmākā atšķirība starp to un parasto veco arbaleta dizainu būs atsevišķu roku klātbūtne cieta loka vietā. Bet, tā kā lielākajai daļai mūsdienu arbaletu ir šādas atsevišķas rokas, tie patiesībā ir mūsu laika “klasika”.
1. att. Galvenās arbaleta daļas.
2. att. Arbalets ar vienu vadotni
Visas arbaleta daļas ir montētas uz viena profila - vadotnes. Ir arbaleti, kuros visas detaļas ir piestiprinātas tieši pie krājuma un tādas daļas kā tādas nav. Šajā gadījumā vadotne ir rieva, kurā ir ievietota bultiņa. Šāda arbaleta piemērs ir parādīts 2. attēlā. Lūdzu, ņemiet vērā - pēdējā attēlā redzamajam arbaletam ir arī vienkāršāki - taisni pleci. Vadotnei nevajadzētu būt nekādiem līkumiem vai izliekumiem, jo būtībā tā ir arbaleta “stobra”. Tu pats saproti, kā būs šaušana no ieroča ar līku purnu. Vadlīnija tajā daļā, pa kuru virzīsies loka aukla un bulta, ir noslīpēta labākai šāviņa slīdēšanai un mazākam loka auklas tinuma nodilumam. Tāpat papildus izmantojiet smērvielu. Loka auklu ierīvē ar vasku (bišu vasku vai speciālu vasku stīgām).
Kā minēts iepriekš, lielākajā daļā mūsdienu arbaletu loks ir sadalīts, tas ir, patiesībā mums ir divas atsevišķas rokas. Pirmkārt, tas ļauj pacelt rokas tā, lai tās būtu vienā līmenī ar vadotnes augšējo malu bez sasvēršanās, kas samazina berzi starp auklu un vadotni; otrkārt, tas ļauj plecus novietot vairāk paralēli vadotnei; un, treškārt, transportēšanas ērtībai. Ir ļoti svarīgi, lai abiem pleciem būtu vienādas īpašības ģeometrisko parametru un fizisko īpašību ziņā.
Rokas ir piestiprinātas pie vadotnes vai tieši pie pamatnes, izmantojot bloku - uz šo daļu, kas pārvadā nopietnu slodzi, attiecas diezgan stingras izturības un ģeometrijas prasības. Galu galā plecu darba sinhronizācija būs atkarīga no tā izgatavošanas precizitātes, un šāvēja uzticamība un veselība būs atkarīga no tā spēka. Vispār arbaletā, priekš pareiza darbība un precīzai šaušanai mehānismu izgatavošanas precizitātei jābūt diezgan augstā līmenī.
3. att. Arbaleta pistole ar atsevišķu virsbūvi virs pils
Loka aukla ir svarīga un ļoti svarīga arbaleta daļa. Tam jāatbilst vairākām prasībām – jābūt stipram, vieglam, elastīgam, nestaipām, un labi jātur velkonis. Pārsvarā mūsdienu arbaletiem ir aukla, kas izgatavota no sintētiskās šķiedras Dyneema. No tām pašām šķiedrām tiek izgatavota arī makšķerēšanas bize, kas lielās izvēles un pieejamības dēļ ir viena no labākie materiāli auklas pašpīšanai. Uz loka auklas, berzes vietās pret vadotni un uz cilpām, kas izmestas pāri roku galiem, tiek veidots tinums, piemēram, no neilona pavediena. Šāds tinums tiek pārtīts, kad tas nolietojas - tas galvenokārt attiecas uz kaujas galviņu, kur loka aukla nolietojas visvairāk.
Sprūda mehānisms (SM), ko sauc arī par slēdzeni, ir uzstādīts vadotnes aizmugurējā daļā. Šis mehānisms notur priekšgala auklu noliektu un ļauj to viegli atbrīvot, nospiežot sprūdu (sviru). To var montēt tieši vadotnē vai tajā var uzstādīt atsevišķu korpusu. Ja vadotnes kā atsevišķas daļas trūkst, tad slēdzene iegriežas tieši noliktavā. SM arbaleta korpusa augšējā daļā parasti ir virsbūve, uz kuras ir uzstādītas tēmēšanas ierīces vai sliedes, piemēram, baložu astes, Weaver vai Picatinny sliedes, visu veidu optiskajiem vai kolimatora tēmēkļiem. Virsbūvei ir piestiprināta arī bultas skava, kas ir lokšņu atspere, kas neļauj bultai izkrist noslogotā arbaletā. Dažiem arbaletiem virsbūve neietilpst slēdzenē, bet ir piestiprināta kā atsevišķa daļa arbaletam virs SM (3. att.). Ir papildinājumi, kurus var regulēt - tie maina slīpuma leņķi, kas ļauj pielāgot arbaleta tēmēkļus lielākiem attālumiem, jo bultas lidojums plakanuma (taisnuma) ziņā ir daudz zemāks par tēmekļiem. šaujamierocis. Lai gan, manuprāt, tam nav lielas jēgas, jo bultas ātrums diezgan stipri samazinās līdz ar attālumu, un laiks, kas nepieciešams, lai tā lidotu, piemēram, 200 m, ir diezgan ilgs. Protams, letalitāte šādā attālumā ir zema.
4. att. Arleta galveno daļu salikšana
Mazliet par arbaletu krājumiem. Principā ir lielas atšķirības no ložām šaujamieroči, tam tā nav. Vienīgais ir tas, ka virsbūves un augsti paceltu tēmēkļu dēļ dibena līnija atrodas augstāk. Vadības bloks ar pārējām arbaleta daļām ir piestiprināts pie noliktavas vai, kā minēts iepriekš, visas arbaleta daļas tiek montētas uz paša noliktavas. Arbaleta galveno daļu montāžas piemērs parādīts 4. att.
2. Arletu klasifikācija
Autors valsts standarti RF [Izmaiņa Nr. 1 GOST R 51905-2002 Sporta arbaleti, arbaleti atpūtai un izklaidei un čaulas tiem. Tehniskās prasības un drošības pārbaudes metodes], arbaletus parasti iedala:
universālie sporta medību un maču arbaleti, kas ir mešanas ieroči un paredzēti izmantošanai sporta medībās, izglītības un treniņu procesā un sacensību laikā;
sporta arbaleti (tradicionālie, lauka u.c.), kas nav saistīti ar mešanas ieročiem, kas ir sporta inventārs, kas paredzēts izmantošanai izglītības un treniņu procesā un sacensību laikā;
ar mešanas ieročiem nesaistīti atpūtas un izklaides arbaleti, kas ir mājsaimniecības preces, kas paredzētas atpūtai un masu sportam;
izgatavoti arbaleti paštaisītā veidā(attiecībā uz to, vai tie pieder pie ieroču mešanas tiesu medicīnas ekspertīžu laikā).
Galvenais gradācijas kritērijs ir arbaleta loku stiprums (1. tabula).
1. tabula
Tam pašam viesim ir šāda klasifikācijas tabula (2. tabula). Tas attiecas uz Krievijas Federācijas tiesību aktiem un standartiem.
2. tabula
5. att. Sporta spēļu arbalets.
Bet es gribētu ierosināt nedaudz atšķirīgu mūsdienu arbaletu klasifikāciju.
Klasifikācija pēc mērķa:
1. Sporta spēļu arbaleti
2. Seno arbaletu kopijas, replikas
3. Arleti izklaidei un atpūtai
4. Medību arbaleti.
Ar sērkociņu arbaletiem (5. att.) kopumā viss ir skaidrs - šī ir atsevišķa arbaletu klase, kas ir sporta inventārs un vienlaikus saskaņā ar Krievijas Federācijas kriminālistikas prasībām arī ierocis. Mēs pie tiem sīkāk nepakavēsimies.
6. att. Viduslaiku arbaleta kopija (autors "Dirty" Burdwood)
Tālāk, otrajā klasē, ir seno arbaletu kopijas un kopijas – militārie, sporta un medību arbaleti, kas ražoti pirms 20. gadsimta. Tas ir, tie ir grieķu gastrafeti un arkebusi (arbalets ar stobru) un šnaperi ar balestres (arleti, kas izšauj lodes), kā arī klasiskie arbaleti ar gadsimtu gaitā uzlabotām kārbas ierīcēm - ar jostas āķi, ar “kazas kāja”, ar angļu apkakli, ar dzērve. Dabiski, ka saskaņā ar tām pašām kriminālistikas prasībām lielākā daļa kopiju, īpaši autentiskās, būs ieroči. Bet seno arbaletu replikām ir tikai ārējas līdzības ar oriģināliem, un arī tad nereti ārējās atšķirības ir tik būtiskas, ka tikai ar arbaletu jomā pilnīgi nepieredzējušam cilvēkam šādi izstrādājumi var šķist kopija (6. att.). Ražošanas materiāli var būt jebkuri, ieskaitot dažādus polimērus. Šādi arbaleti var labi ietilpt likumā noteiktajās 43 kg robežās. Seno arbaletu kopijas un kopijas galvenokārt ir suvenīri un muzeja izstrādājumi, kā arī šo ieroču cienītāju un atveidotāju ceļš. Lai gan ārvalstīs ir diezgan daudz arbaletu arodbiedrību, kas specializējas tieši antīko arbaletu ražošanā un rīko sanāksmes, izstādes un šaušanas sacensības. Bet tomēr šādi arbaleti nav piemēroti šaušanai izklaidei, it īpaši šķēpiem to jaudas (atkal bēdīgi slavenais “43 kg”), munīcijas ražošanas sarežģītības (seno skrūvju forma pārsvarā ir vārpstveida) dēļ, kas nereti. vienkārši saplīst šķembās pēc trieciena ap mērķi.
Ļaujiet man veikt salīdzinājumu: interese par antīkajiem arbaletiem ir līdzvērtīga pīpes kūpināšanai. Tā ir zināma estētisma izpausme, ieklausieties, kā šādi cilvēki runā par savu hobiju: “...lai gūtu prieku no pīpes pīpēšanas, ir vajadzīgs laiks. Šī ir cigarete, kuru varat smēķēt skrienot, darbā, tualetē. Pipe ir rituāls. Izvēlieties stundu vai divas, atpūtieties. Ļaujiet burzmai jūs kādu laiku atstāt. Lēnām un uzmanīgi ieduriet caurulē. Ērti atpūtieties savā iecienītākajā krēslā. Ar mīlestību iededziet to un paņemiet kumosu aromātisku dūmu. Atlaidiet dūmu muti un sajūtiet, kā tajā izšķīst visas jūsu problēmas. Tavu roku silda maigs un uzticīgs draugs, un viņas skaistumā, koka rakstu un gludo līniju vītņos tu ik reizi atklāsi sev ko jaunu. Sievietēs dažreiz ir grūtāk atrast tādu skaistumu un uzticību nekā pīpēs...” ( http://voffka.com/archives/2006/09/19/029976.html).
Pāriesim pie tā sauktajiem arbaletiem izklaidei un atpūtai. Lielākā daļa tirgū esošo arbaletu ir šīs klases. Tas ietver visu konstrukciju pistoles arbaletus un šautenes arbaletus, kuru maksimālais griešanas spēks nepārsniedz 43 kg. Daudzi arbaleti šajā grupā ir no šādas klases - mednieku klases, bet ar mūsu valsts standartiem novājinātiem pleciem. Lai gan ar 43 kg smagajiem pleciem, tas jo īpaši attiecas uz bloku arbaletiem, to dēļ dizaina iezīmes, jūs varat medīt mazos medījumus un putnus. Piemēram, viens no bultu ātruma rekordistiem Bowtech “Desert Stryker” (7. att.) Krievijas Federācijai bija aprīkots ar novājinātām rokām par 43 kg.
7. att. Bowtech "Desert Stryker"
Medību arbaletu dizainā nav nopietnu atšķirību. Galvenais ir viņu jaudīgie pleci - līdz 80 kg bloku arbaletos un līdz 150 un vairāk klasiskajos arbaletos. Tas ļauj nosūtīt smagu bultu ar platu galu (trīs vai četru asmeņu medību galu) uz mērķi ar labu enerģiju. Protams, medību arbaleti vienmēr ir visdārgākās un vislabāk aprīkotas ierīces.
Klasifikācija pēc jaudas sekcijas projekta.
1. Arleti ar klasiskajiem pleciem:
a) ar vienkāršiem pleciem;
b) ar rekursīvajām rokām.
2. Bloķēt arbaletus:
a) ar 2, 4, 6 un 8 rullīšu skriemeļu sistēmu;
b) ar apaļiem ekscentriskiem blokiem;
c) ar ovāliem ekscentriskiem blokiem;
d) ar bināriem ekscentriķiem.
3. Arleti ar neklasisku plecu izvietojumu:
a) ar aizmugurējiem pleciem;
b) ar atšķirīgu sviru izvietojumu un rullīšu (bloku) sistēmu.
Apskatīsim iepriekš minētās struktūras secībā. Vienkārši pleci brīvā stāvoklī bez loka auklas ir taisna vai nedaudz izliekta plāksne pret šāvēju (mono-loks) vai šādu plākšņu pāris (sadalīti pleci). Lielākajai daļai seno arbaletu bija monoloks, bet mūsdienu arbaletos ir kļuvuši izplatītāki šķeltie pleci. Vienkāršu atsevišķu plecu piemērs ir Kanādas kompānijas “Excalibur” modelis pusaudžu paaudzei (att.. Arī tādi pleci nav retums mājražotāju vidū materiāla pieejamības dēļ (atsperes no automašīnām, kā arī citi atsperu elementi - zāģi, vērpes stieņi) un izgatavošanas vienkāršība Piemērs autora pašdarinātam izstrādājumam ar pleciem, kas izgatavoti no diska no ripzāģis attēlā parādīts. 2.
8. att. Arleta ekskaliburs "Apex Light"
Lielākā daļa mūsdienu „klasiskā” izkārtojuma arbaletu ir aprīkoti ar izliektām svirām. Šādi pleci atšķiras no taisnajiem ar to, ka tiem ir raksturīgs un diezgan jūtams izliekums uz priekšu galos. Brīvā stāvoklī bez loka auklas šādu roku gali, kā likums, iet uz priekšu tālāk par loka auklas līniju un pat tālāk par loka vidu, veidojot no šāvēja izliektu loku (10. att. ). Rekursivitātes pakāpe var būt ļoti dažāda. Gandrīz visiem vienas firmas “Excalibur” ražotajiem arbaletiem ir šādi pleci (9., 10. att.).
Rīsi. 9. Excalibur “Equinox” arbalets ar izliektām rokām.
Rīsi. 10. Excalibur “VIXEN” arbaleta priekšpuse ar rokām bez auklas.
Rekursīvie pleci var būt arī mono (11. att.) vai sadalīti.
11. att. Barnett "Commando" arbalets ar izliektu mono loku.
Gan vienkāršie, gan rekursīvie pleci ir izgatavoti ar sašaurināšanos no saknes līdz galiem. Bieži gan platumā, gan biezumā. Tas tiek darīts, lai pleci, nospriegojot vienmērīgi visā garumā, vai pat nedaudz vairāk uz galiem saliektos, kas palīdz palielināt plecu darba efektivitāti - samazinās svars, palielinās plecu iztaisnošanas ātrums.
Rekursivitāte palīdz sasniegt vēl lielāku efektivitāti. Roku izliektie gali nodrošina papildu sviru, kas, velkot priekšgala auklu, šķiet, palielina rokas garumu, mainot attālumu no rotācijas centra (no priekšgala centra) līdz loka auklai. palielinoties loka pretestībai, palielinās arī sviras efekts, ar kuru mēs pārvaram šo pretestību. Pateicoties tam, izliektais loks velkas vienmērīgāk, tā spēks mainās mazāk visā darba gājiena laikā, un ar tādu pašu spriegojumu kā parastajam (vienkāršajam) lokam ir daudz lielāka priekšslodze*, kas dod iespēju spiediet bultiņu ar lielāku spēku līdz pašam galam. Faktiski loka spēka un virknes “pārnesuma attiecība” ir daļēji mainījusies.
(*Loks ar uzstādītu loka auklu, bet nenospriegotā stāvoklī ir iepriekš nospriegots, tas ir, tam ir priekšslodze. Priekšslodzes lielums ir izvēlēts tā, lai materiālam, no kura izgatavotas rokas, būtu rezerve par drošību vajadzīgajam loka auklas darba gājienam. Tas ir, tiek atrasts kompromiss starp loka spēku un materiāla īpašībām, no kura tas ir izgatavots. vienkāršos vārdos, mēs saīsinām auklu - palielinām priekšslodzi, attiecīgi loka jauda mainās uz augšu, bet palielinās arī tā pārrāvuma iespēja līdz ar iespējamām šāvēja savainojuma sekām.)
Nākamais arbaletu izstrādes posms bija sistēmas ar skriemeļu sistēmu. Skriemelis ir klips ar vienu vai vairākiem apaļiem kustīgiem rullīšiem (12. att.). Teorētiski atkarībā no skriemeļa daudzuma (kabeļu atzaru skaita un rullīšu skaita) ir iespējams samazināt auklas stiepes spēku no divām līdz četrām reizēm (sistēmas ar diviem, četriem, sešiem, astoņiem rullīšiem ) un palielināt loka auklas kustības ātrumu, šaujot vienādu reižu skaitu.
12. att. Bloka un skriemeļa darbības princips. a – viens bloks (ar vienu trosi, kas izstiepta pa viena skriemeļa rievu); b – divu atsevišķu bloku kombinācija ar vienu trosi, kas aptver abus skriemeļus; c – dubulto rievu bloku pāris, caur kuriem četrām pāru rievām iziet viens kabelis.
Arī sistēma ar skriemeļu sistēmu ļauj samazināt arbaleta šķērseniskos izmērus, jo tajos rokas gala gājiens ir ievērojami mazāks ar parasto darba gājiena garumu. Praksē papildus priekšrocībām šai sistēmai ir arī trūkumi: zudumi troses berzes dēļ uz rullīšiem, to asu berze, plecu važu masas kustība (auskari ir rullīšu klipši galā rokas), kabeļu atzaru (stīgas, kas skriemeļu sistēmās ir nozīmīgas) neparalēlitāte.
Attēlā 13 parādīts piemērs tam, kā, pievienojot pāris rullīšus un vienādu roku galu gājienu, loka auklas gājiens palielinās.
13. att. Trīšu sistēmas ar vienkāršām svirām salīdzinājums.
Lielākajai daļai rūpnīcā izstrādāto skriemeļu arbaletu ir astoņi rullīši (14. att.). Ārkārtīgi reti sastopami arbaleti ar diviem rullīšiem (15. att.), kā arī ar sešiem – kā piemēru varu minēt tikai brīnišķīgo paštaisīto „Lynx” arbaletu no Zmeelink (16. att.). Ir daudz paštaisītu ierīču ar četriem rullīšiem (17. att.), ir arī rūpnīcas (1. att.).
14. att. Crossbow Interloper "Black Python".
15. att. Arletu no Ralph's
Uz rūpnīcas un daudziem paštaisītiem arbaletiem vidējie veltņi ir savienoti ar nākamo pāri ar stieni, kā parādīts attēlā. 14, 17, 18, taču prakse ir parādījusi, ka labāk ir padarīt tos stingri piestiprinātus pie vadotnes, kas ļauj tos nolaist zem rullīšu līmeņa roku galos, netraucējot loka auklas brīvu kustību. un plecu iztaisnošana (16., 19. att.).
Rīsi. 16. Arbalets “Lynx” no Zmeelink
Rīsi. 17. Arbale no daf13
Rīsi. 18. Arbaleta pistole Interloper “Aspid”.
Rīsi. 19. Arbalets ar astoņiem rullīšiem, vidējie ir stingri fiksēti
Optimālai skriemeļu sistēmu darbībai rokas attiecībā pret vadotni jānovieto tai pēc iespējas paralēli, jo loka aukla iedarbojas uz roku galiem caur rullīšiem, kas mēdz saliekt rokas nevis pret šāvēju, bet vienam pret otru. Tas ir, jo asāks ir leņķis starp plecu un vadotni, jo labāk. Protams, ja rokas ir novietotas paralēli, tas ievērojami samazinās arbaleta šķērseniskos izmērus, bet palielinās arī gareniskos. Tāpēc šeit ir vērts meklēt “zelta vidējo” - un pleci reti tiek novietoti leņķī, kas ir mazāks par 45 grādiem pret vadotni. Labu risinājumu ieteica http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?t=2802&postdays=0&postorder=asc&start=960 igora - pseidoparalēlie pleci (19. att.).
Rīsi. 19. Pseidoparalēlie pleci, pēc igora
Kā to aprakstījis pats autors: “Piedāvātās 2. metodes būtība ir panākt, lai parasta viengabala monoloka pleci darbotos tikpat paralēli krājumam (uz ko tiecas visi ražotāji), vienlaikus saglabājot regulāru loku un vienmērīgu. nemaz nelocoties. Tajā pašā laikā palielinās izmantotā ķēdes pacēlāja pārnesumskaitlis. Turklāt, piemēram, attēlā ķēdes pacēlājs 2. versijā dos pārnesuma attiecību aptuveni kā 8 rullīšu, bet patiesībā ir pievienoti tikai divi no tiem. Nu (un pats galvenais!) tiks koriģēts plecam pielikto spēku virziens). Lielākā problēma, ko es redzu, ir garā aukla, bet ne garāka par 8 rullīšiem.
Skriemeļu arbaletu pleci ir izgatavoti īsi un stingri, bieži nesašaurinoties platumā un biezumā, jo pleca gala gājiens šajās sistēmās ir mazs, un spēks, kas pleciem jārada, ir vairākas reizes lielāks nekā “klasiskajā. ” sistēmas. Rūpnīcas plecu materiāls ir vienvirziena stikla šķiedra. Pašdarināts, visbiežāk - atsperes no automašīnām,
Trīši pārnes spēku no pleciem uz auklu, izmantojot noteiktu pārnesumu attiecību (kas parasti samazina spēku un palielina gājienu). Bet, tā kā šī pārnesuma attiecība ir nemainīga, tad, palielinoties liecei, spēks uz loka palielinās tādā pašā veidā uz loka auklu. Lai no tā atbrīvotos un vēl vairāk uzlabotu arbaletu šaušanas īpašības, parādījās tā sauktie bloki. Tie ļauj pārnest spēku no pleciem uz priekšgala auklu ar mainīgu pārnesumu attiecību, tādējādi nodrošinot, ka neatkarīgi no loka lieces pakāpes un spēka uz to, vēlamais spēks vienmēr ir uz loka auklu. Daži no vienkāršākajiem blokiem ir apaļie ekscentriskie bloki. Šī ir sarežģītāka sistēma, salīdzinot ar skriemeļu sistēmu - katrs bloks sastāv no diviem kopā nostiprinātiem rullīšiem, ass, pa kuru tas griežas, ir nobīdīta no centra (20. att.). Ir divas loku auklas - viena no divām daļām, kas savieno bloku spēka rullīšus un pretējos roku galus, tiek saukta par spēka vai tehnisko loku (attēlā zila ar dzeltenu dakšiņu), bet otrā ir kaujas vai ātrgaitas loka aukla, kas tieši paātrina bultu (balta ar sarkanu tinumu, 21. att.).
20. att. Apaļie ekscentriskie bloki (ass caurums ir izcelts)
Rīsi. 21. Sistēma ar apaļiem ekscentriskiem blokiem
Sistēmās ar apaļiem ekscentriskiem blokiem loku stīgu izvietojums un izkārtojums ir parādīts attēlā. 22. Tāpat spēka stīgu galus var piestiprināt nevis pie rullīšiem bloka asu galos (21.att.), bet ar pārejas gabalu zem bloka, kas piestiprināts pie ass (23.att.) .
Sakarā ar to, ka spēka virkne nesniedzas daudz zemāk par ātruma virkni, radās nepieciešamība to nedaudz pazemināt, lai tas netraucētu bultas apakšējai apspalvošanai. Tāpēc visiem arbaletiem ar ekscentriem ir raksturīga sprauga spēka loka auklai, kuras iekšpusē atrodas vadošā daļa kopā ar diviem spraugām kreisajai un labajai spēka loka auklai (22. att.).
Zīm.22a. Bloku, auklas un nospiežamās daļas atrašanās vieta (skats no augšas)
Zīm.22b. Bloku, auklas un nospiežamās daļas atrašanās vieta (skats no apakšas)
Vēl viena ekscentriku iezīme ir tāda, ka spriegojuma beigās bloka darbība nodrošina tā saukto atiestatīšanu - krasu spriegojuma spēka samazināšanos. Tāpēc šādos arbaletos spriegojuma spēku mēra pēc maksimālā spēka, nevis ar loka auklas pievilkšanu slēdzenē, kā ar vienkāršiem un rekursīviem lokiem vai skriemeļu sistēmās.
Rīsi. 23. Barnett “Lightning” arbalets ar apaļiem ekscentriem.
Nākamais arbaletu izstrādes posms bija ovālu ekscentru izmantošana apaļo bloku vietā (24. att.). Šo bloku forma tikai atgādina ovālu, bet patiesībā tā ir sarežģītāka. Fakts ir tāds, ka šādos blokos spēku uz loka auklu kontrolē ne tikai vienkārši pārbīdot bloka asi, bet arī mainot pašu rullīšu formu, kas veido bloku. Tas ļauj radīt absolūti jebkuru vēlamo spēku uz loka auklu visā tās darbības laikā. Neliela ovāla ekscentriķa darbības ilustrācija (25. att. (autors Andrejs 74)) parāda, kā mainās pārnesuma attiecība starp bloka jaudas un ātruma daļām tā attīšanas laikā.
Apvienojot bloka jaudas un ātruma daļu formas un izmērus, kā arī to attiecības savā starpā, var izvēlēties optimālos spēka, ātruma un loka auklas gājiena raksturlielumus konkrētiem pleciem. Arletu piemēri ar ovālu ekscentriku attēlā. 26., 27., 28.
Rīsi. 24.Ovāli ekscentriski bloki
Rīsi. 25. Ovāla ekscentriķa darbības ilustrācija (autors Andrejs 74)
26. att. Desmit punktu "Fantoms"
Rīsi. 27. Dārtons “Čūska”
Rīsi. 28. Crossbow Parker “SAFARI CLASSIC”
Dažos arletu modeļos ar ovāliem ekscentriem bloki ir uzstādīti pretējā virzienā un loka aukla atrodas šāvējam pretējā pusē - tie ir tā sauktie "spoguļbloki" (29. att.). Šajā gadījumā arbalets kļūst nedaudz kompaktāks garenvirzienā nekā ar parasto ekscentru izvietojumu.
Rīsi. 29. Pārkera “Cyclone” arbalets
Pēdējā laikā ir vērojama tendence palielināt blokus gandrīz līdz loka šāvēju izmēram. Uztinot vairāk auklas no blokiem, iegūstam lielāku auklas gājienu, kas nozīmē, ka ir iespējams vēl vairāk samazināt arbaletu šķērseniskos izmērus. Neskatoties uz to, ka ar tik lieliem ekscentriem arbaleta auklas gājiens pietuvojās 45 cm! Spilgtākie jaunās paaudzes arbaletu pārstāvji un bultu ātruma rekordisti ir PSE “TAC-15” (30. att.) un Bowtech “Stryker” (32. att.). Abi arbaleti ir unikāli savā veidā.
Apskatīsim tuvāk TAC-15. Pateicoties milzīgajiem ekscentriķiem, bloku platums no ass līdz asij ir 42,5 cm, bet izliektā stāvoklī - 29,8 cm. Un loka auklas gājiens ir rekords arletam - 45 cm! Ar maksimālo spēku 77,2 kg, tas spēj raidīt 425 graudu (26,44 g) bultu ar ātrumu 125,6 m/s. Šobrīd tas ir absolūts arbaletu rekords. Šajā gadījumā attīstītā kinētiskā enerģija ir līdz 217 J, kas ir pietiekama jebkura liela dzīvnieka nomedīšanai. Arlets ir neparasts arī ar to, ka arbaleta aizmugure ir no automātiskās šautenes AR-15 (M16) - kā zināms, šai šautenei ir modulāra konstrukcija (31. att.). Tāpēc jebkuru ieroci, kura pamatā ir M16, var viegli pārveidot par arbaletu. TAC-15 ir iebūvēta vinčas tipa kārbas ierīce. Vēl viens punkts - šī arbaleta bulta neguļ uz vadotnes, bet, tāpat kā loks, balstās ar priekšējo malu uz plaukta. Un arī ražotāja ieteiktajām bultām ir rekordgarums arbaletiem - 26,25 collas (~66,7 cm)!
Rīsi. 30. Arbaleta PSE “TAC-15”.
Rīsi. 31. AR-15 šautene
Rīsi. 32. Arbalets Bowtech "Stryker"
Bowtech "Stryker" arbaletam ir nedaudz pieticīgāki raksturlielumi, tas palaiž bultu, kas sver 425 graudus ar ātrumu 123,4 m/s, bet kinētiskā enerģija ir 210 J. Tā platums no ass līdz bloka asij nenospriegots stāvoklis ir 69,2 cm, un izstiepts tas ir 61,6 cm, maksimālais spriegošanas spēks ir 79,45 kg ar 432 mm auklas gājienu. Taču Stryker ir viena iezīme – binārie ekscentri, kas to klasificē kā nākamo salikto arbaletu apakšklasi.
Kādas ir atšķirības starp binārajiem ekscentriķiem un parastajiem ovālajiem? Mēģināsim to izdomāt. Visiem bloka arbaletiem ir viena slikta īpašība - to auklas centrs (bultas pietura) var nobīdīties pa kreisi vai labā puse sakarā ar to, ka katrs griežas neatkarīgi, kā rezultātā samazinās šaušanas precizitāte. Binārajās sistēmās uz blokiem ir papildus trešais skriemelis, uz kura uztīts otrs labās vai kreisās puses spēka virknes gals, kā rezultātā notiek sinhronizācija (33. att. (autors igora)). Attēlā 34. attēlā skaidrības labad parādīts saliktā loka bināra ekscentrika piemērs.
Rīsi. 33. Igoras bināro ekscentriķu darbības ilustrācija
Rīsi. 34.Binārā ekscentriskā savienojuma loks
Pat izcilais Leonardo da Vinči nāca klajā ar arbaletu ar reversajām svirām dizainu (35. att.), un tikai nesen šāda dizaina arbaletus sāka ražot masveidā. Pirmā zīme bija Armcross "LeoPro" arbalets, ko radījuši Krievijas dizaineri (36. att.). Šādu arbaletu galvenās priekšrocības ir: kompaktums (samazināti gareniskie un šķērsgabarīti), labāks svara sadalījums, samazināts šāviena atsitiens, jo šaujot pleci nevis attālinās no šāvēja, bet it kā viens pie otra un nedaudz “iekšā plecu.” Attēlā 37 jūs varat redzēt, cik kompakts ir LeoPro. No arbaleta trūkumiem var izcelt loka auklas aso nospriegojuma leņķi (3. att., kā dēļ ir ērti ķert arbaletu, tikai izmantojot kāršanas ierīci, kā arī tīri hipotētiski var pieņemt, ka pleci, kas atrodas pārāk tuvu šāvēja sejai, var salauzt savainojumus.
Rīsi. 35. Leonardo da Vinči shēmas
Rīsi. 36. Arbaleta krustojums "LeoPro"
Rīsi. 37. Crossbow Armcross "LeoPro" ar speciāli izstrādātu izkraušanas vesti
Rīsi. 38. Armcross "LeoPro" arbaleta pagriešana, izmantojot spriegotājs(parādīts pa labi)
Rīsi. 39. Horton arbalets"Recon 175"
Vēl vienu arbaletu ar atpakaļgaitas svirām ražo uzņēmums Horton - “Recon 175” (39. att.). Ņemiet vērā, ka abiem slavenākajiem arbaletiem ar atpakaļgaitas svirām ir apaļi ekscentri, kas neliedz tiem uzrādīt ļoti labas īpašības - sākotnējais bultas ātrums sasniedz 99 m/s.
Nav vēlams izgatavot šādus arbaletus ar klasisku izkārtojumu, tas ir, bez blokiem, jo pleci “aizbēgs” virzienā, kas ir pretējs spriedzei un efektivitāte, salīdzinot ar arbaletiem ar klasiski novietotu loku, būs daudz. zemāks.
Nesen arletu ar reversajām rokām nometnē parādījās vēl viens spēlētājs - “Scorpyd” (40. att.). Saskaņā ar jaunajām tendencēm tā bloki ir bināri un lieli. Norādītais bultas sākotnējais ātrums ir 425 pēdas sekundē, kas atbilst 129,5 m/s! Šī kompaktā arbaleta loka auklas sitiens sasniedz rekordlielu 52 cm!
Rīsi. 40. Arbaletu “Scorpyd” SLP
Mājas izstrādājumu vidū ir arī līdzīga dizaina arbaleti. Gandrīz visiem ir līdzīgs “LeoPro” dizains, bet pārsvarā ar skriemeļu sistēmu ar diviem vai četriem rullīšiem (41., 42., 43. att.).
41. att. Arbale no OLEKS
42. att. Arbale no sa1982
Rīsi. 43.Arlets no Frenka
Tātad, ir pienācis laiks pieskarties pēdējam arbaleta veidam ar neklasisku plecu izvietojumu - tas ir Šveices uzņēmuma Swiss Crossbow Makers izdotais arbalets - “Twinbow II” (44. att.). Šis arbalets ir neparasts ne tikai plecu novietojuma un darbības ziņā, bet arī ar savu unikālo kāršanas ierīci (45. att.). Ar kompaktajiem izmēriem (garums 875 mm, platums 420 mm) un loka auklas gājienu tikai 197 mm, tam ir ļoti laba jauda - ar 180 kg spriegojumu, bultas ātrumu līdz 113 m/s un enerģiju 145 J! Kad loka aukla ir nospriegota, rokas kļūst gandrīz paralēlas katras rokas abiem galiem, izmantojot rullīšu sistēmu. Rezultātā atsitiens, šaujot no tik spēcīga arbaleta, praktiski nav jūtams.
44. att. Arbalets "Twinbow II"
45. att. Twinbow II arbaleta pacelšana
Ir vairāki paštaisīti arbaleti, kas izgatavoti pēc “Twinbow II” dizaina. Gunsmith111 arbaletam (46. att.) tiek izmantota dvīņu sistēma bez kārbas sviras. Bet uz šušai arbaletiem ir realizēta šveiciešu galvenā īpašība - saķeršana ar sviru (47. un 4. att.).
Rīsi. 46. Arbults no ieroču kalēja111
Rīsi. 47. Arbalets “Krēsla” no šušai
Rīsi. 48. Arbalets “Cyclone” no šušai
2. DAĻA
3. Mūsdienu arbaletu trigeri.
Kā minēts iepriekš, arbaleta palaišanas mehānisms (slēdzene) var būt vadotnes (noliktavas) konstrukcijas neatņemama sastāvdaļa vai arī to var uzstādīt atsevišķā korpusā. Pēdējie ir daudz biežāk sastopami gan arletu ražotāju, gan mājražotāju vidū, jo ir ērti uzstādīt gatavu palaišanas mehānismu (SM) jebkurā vietā.
Izmantojot dažādus mūsdienu arbaleta palaidējus, slēdzenes var iedalīt trīs galvenajos veidos:
a) ar apakšējo āķi (uzgriezni, krekeri) (49.a zīm.);
b) ar augšējo āķi (49.b att.).
c) ar fiksētu āķi (tapas fiksators) (49.c att.)
A) 
b)
Rīsi. 49. Sprūda ar apakšējo (a) un augšējo (b) āķi
Uzmanību: izmantojot šī raksta materiālus, saite uz vietni, kā arī norāde par raksta autoru OBLIGĀTI!
Autors libral1973 Vienmēr sapņoju izgatavot savu arbaletu, bet bērnībā tas neizdevās - sāku to darīt daudzas reizes, reiz pat tiku līdz štoka izgatavošanai un vienkāršam sprūda mehānismam (SM) ar vienu- zaru uzgrieznis. Jā, kopumā informācija par arbaletiem bija ļoti trūcīga un fragmentāra - šķiet - kas gan tur sarežģīts arbaletā - loka āķis un loka aukla? Bet viss izrādījās, kā vienmēr, nedaudz dziļāk. Pagāja laiks, un, visbeidzot, nonākot globālajā tīmeklī, es varēju atrast vajadzīgo informāciju par arbaletiem un to izgatavošanu, lai gan, jāsaka, ne uzreiz. Sākumā nereti uzpeldēja kāds G. Petrosjana un V. Rezņikova raksts no krājuma “Daudzkrāsaini mērķi”, kur diezgan viegli izgatavojams arbalets ar īss apraksts projektēšanas un ražošanas process. Tur tika ierosināts kā arkas izmantot plecus no salauztiem sporta lokiem. Es neatradu nevienu lauztu plecu, jo nebija šādu posmu šajā rajonā. Celtniecība arvien tika atlikta. Pēc tam, vēlreiz iedziļinoties meklētājos, uzgāju vietni “crossbow.info”, kur bija daudz vairāk informācijas par arbaleta būvniecību. Tur viņi ieteica kā pleciem izmantot loksni no auto atsperes, galvenokārt no Moskviča, kā arī tādas specifiskas lietas kā bizes, virpotas un saliktas “pīrāgā” kā auto atspere. Bija arī informācija par stiklplasta plecu izgatavošanu. Lai gan biju lasījis (vairāk nekā vienu reizi) Šokareva grāmatu “Loki un arbaleti”, es joprojām nevarēju saprast, kas ir “rullīši” un “kluči”, kam tie paredzēti un ar ko tos izmanto. Tūlīt es sāku lēnām “ieiet” šādu sistēmu dizainā. Lai gan es paliku un joprojām palieku vairāk klasisko arbaletu ar vienkāršu vai rekursīvu loku cienītājs tīri estētisku apsvērumu dēļ, interesanti bija arī palasīt puišus, kuri paši jau bija taisījuši arbaletus. Bet toreiz es pamanīju, ka daudzi cilvēki lūdza dot viņiem rasējumus būvniecībai. Godīgi sakot, arī man toreiz bija vēlme, lai kāds man izliktu zīmējumus, un es pēc tiem “uzbūvēšu” arbaletu. Vienīgais, kurš atbildēja uz cietušo lūgumiem, bija viens no foruma dalībniekiem - Vjačeslavs (Casido). Daudzi cilvēki joprojām izgatavo savu pirmo arbaletu pēc viņa zīmējumiem. Lai gan, es atzīmēju, šie zīmējumi nebija bez trūkumiem, daudzas lietas bija neapstrādātas un nepabeigtas (ieskaitot viena zoba uzgriezni un ne pārāk veiksmīgu skriemeļu sistēmu), taču tas daudzus neapturēja. Diemžēl pēc viņa zīmējumiem nolēmu izgatavot arbaletu.Kad man no Moskviča atnesa atsperlapu, es pēkšņi sapratu, ka man tiešām nav ar ko to apstrādāt - man nebija ne leņķa slīpmašīnas, ne parastā urbja. Kamēr es ar to “uzaugu”, sapnis turpināja palikt sapnis. Un tad pienāca zināms brīdis, kad nolēmu to uztvert nopietni un... reģistrējos “crossbow.info” forumā. Paralēli pilnveidoju savas prasmes darbā ar AutoCAD. Un tad pienāca epifānija, ka Vjačeslava zīmējumi man neder, un es gribēju uzbūvēt savu arbaletu, vieglāk izgatavojamu - bez virpotājiem un metinātājiem un no tā, kas man bija pieejams, un man nebija tālu jāiet.
Pirmā “izcilā” ideja man radās, kad savā darbā ieraudzīju koka ripzāģa izmantotus apļus ar diametru 400 mm un biezumu 2,8 mm. Te tas ir! “No tāda apļa iznāks pāris 33 cm pleci!” Es nodomāju un “uztinu” tādu apli mājās. Līdz tam laikam es jau biju izstrādājis sava arbaleta koncepciju ar dažiem CAD zīmējumiem.
Sagadījās tā, ka nokļuvu slimības lapā uz mēnesi un man bija laiks uzbūvēt arbaletu. Tur bija neliela nojume un nepieciešamais materiālu un instrumentu komplekts.
Kas ir ieteicams iesācēju arbaletu izgatavotājam savā instrumentu arsenālā? Ja neesi sadomazohists, tad slīpmašīnai - vai leņķa slīpmašīnai un urbjmašīnai - jābūt OBLIGĀTIEM jūsu arsenālā! Vēl viens iekārojams elektroinstruments ir finierzāģis, kas ievērojami atvieglo koka un saplākšņa materiālu, kā arī dažu alumīnija un pat tērauda griešanu.
Tātad, es uzskaitīšu punktu pa punktam, kas VĒLAMS ir nepieciešams no RĪKA:
1. Leņķa slīpmašīna (slīpmašīna) - vēlams maza ar 125 mm apli un vēlams ar regulējamu ātrumu, ar griešanas diskiem metālam, 1 mm biezs; atloku riteņi ar abrazīvu 25-60 vienības (metālam ir iespējams 80); uzgalis un Velcro slīpripas ar abrazīvu 180-220 vienībām.
2. Urbjmašīna ar ātruma kontroli, urbji metālam no 2 līdz 10 mm, kokam no 5 līdz 10 mm, urbis stiklam un keramiskās flīzes d6 (pastāstīšu vēlāk, kāpēc).
3. Finierzāģis, vīles tam figurālai griešanai.
4. Raspu komplekts vai vismaz viena pusapaļa. Varat arī izveidot “smirģeļa” failu komplektu, piemēram, apaļu, trīsstūrveida un plakanu. Izplānojam piemērotu kociņu, piešķiram tai vajadzīgās vīles formu (ar sašaurinājumu priekšā) un uzlīmējam uz smilšpapīra ar numuru 25-40. Šie faili ir ļoti piemēroti krājumu apstrādei.
5. Adatu vīļu komplekts, pāris lielu metāla vīļu (plakanas, trīsstūrveida).
6. Dažādi skrūvgrieži - bez tiem nekur nevar iziet.
7. Skavas un spailes - tās ir ĻOTI vēlamas.
8. Āmurs, serde, īlens, knaibles, kalts.
9. Dažādi smilšpapīri no 25 līdz 1200-2000, taisnstūra un pusapaļi koka bloki plakanām un izliektām virsmām.
10. Atslēgas, pārsvarā 10-13, viss būs atkarīgs no tā, kādiem uzgriežņiem un bultskrūvēm nāksies saskarties. Kā arī sešstūris M6 skrūvēm.
11. Plakanie kalti un neass nazis.
12. Krāni M4 un M5.
13. Mērlente, suports, lineāls un zīmulis.
Un arī līmes (var PVA, bet es dodu priekšroku epoksīda sveķiem; kā arī celtniecības līme, piemēram, “Master”), krāsas un citas līdzīgas lietas pēc vēlmes un iespējām.
Lai padarītu darbu vēl vienkāršāku, iepriekš minētajam varat pievienot skrūvgriezi, urbi (pazīstama arī kā Dremel vai mini urbjmašīna) vai lentes slīpmašīnu.
Protams, ir labi, ja jums jau ir lielākā daļa no iepriekš minētajiem rīkiem, taču pat tad, ja tie ir jāiegādājas no nulles, tie simtkārtīgi attaisnosies.
Un tagad es uzskaitīšu, kādi MATERIĀLI jums būs nepieciešami, lai izveidotu šo arbaletu. Ja neplānojat izveidot pilnīgu mana arbaleta kopiju, varat kaut ko mainīt, lai tas atbilstu saviem pieejamajiem materiāliem.
. Tātad, lai izgatavotu plecus, jums būs nepieciešams koka zāģa asmens ripzāģim, 400 mm diametrā, 2,8 mm biezumā (biezums var atšķirties atkarībā no ražotāja. Es izmantoju "koka zāģa asmeni 400x40Tx50 Fast Line no Ataka". var izmantot arī citus piemērotus lokus un zāģus.
. Bloka izgatavošanai tika izmantots 50x50 tērauda leņķis ar 4 mm atloku. Nepieciešams apmēram 300 mm gabals, vēlams lielāks “neveiksmīgiem eksperimentiem”. Pielāgojot zīmējumu, protams, var izmantot arī cita izmēra stūrus, taču plaukts nedrīkst būt plānāks par 4 mm un īsāks par 50 mm.
. Tērauda loksne, izmēri 2, 3, 4 un 10 mm. Jums būs nepieciešamas vēl vairākas nepieciešamās detaļas sprūda mehānisma daļām, tā korpusam un kāpsla izgatavošanai. Skaidrs, ka, ja konkrētais izmērs nav pieejams, tad var izmantot, piemēram, 5 mm loksni, nevis 4 mm vai 3 mm, nevis 4, pielāgojot detaļu izmērus vai samazinot detaļas biezumu. ar dzirnaviņām (nav grūti uz mazām detaļām ).
. Vēlams 8 mm duralumīnijs, taču to var aizstāt ar 8 mm lokšņu tēraudu, kas nepieciešams SM-a gala sienu izgatavošanai. No tā jūs varat izveidot tēmēkļa “baldžu asti”. Vai arī, ja iespējams, izmantojiet plānāku loksni.
. Tērauda atsperes plāksne izlices iespīlēšanai. Varat izmantot tērauda lineālu, vecu koka zāģa asmeni vai jebko citu, kas darbojas.
. Labas kvalitātes metāla urbji - viens d5 un viens d6 - to kāti būs nepieciešami SM-a asīm. Šiem nolūkiem varat izmantot arī printera vārpstas vai augstas kvalitātes skrūvgriežus.
. Ādas gabals, 1,5-2 mm biezs, ir nepieciešams starplikām starp pleciem un bloku.
. Alumīnija stūris 20x20x2 - nepieciešams kā bultiņas ceļvedis. Pietiek ar 700 mm gabalu.
. Pašvītņojošas skrūves 3,5x10 - 6 gab., 3,5x16 - 2 gab.
. Sešstūra skrūves d6 - 6x12 - 4 gab., 6x16 - 4 gab., 6x50 - 1 gab. un 6x55 - 1 gab. Varat arī iegādāties visas 6x55 skrūves, pēc tam sagriezt tās vajadzīgajā garumā. Pašbloķējošie uzgriežņi šīm skrūvēm - 10 gab.
. Skrūves ar iegremdētu galvu d4 - 4x13 - 2 gab., 4x8 - 2 gab., 4x10 - 10 gab.; d5 - 5x16 - 4 gab.
. Plakanās paplāksnes priekš d6 - apmēram 20 mm diametrā un vismaz 2 mm biezas.
. Tērauda stienis d10, nepieciešams buksēm zem bloka, pietiek ar 100 mm gabalu.
. Kompresijas atspere ar ārējo diametru ~4 mm.
. Bērza saplāksnis, 18 mm biezs. Nepieciešams apmēram 300x700 mm gabals. Var izmantot citu biezumu, taču var mainīties ražošanas tehnoloģija, lai iegūtu vajadzīgo biezumu no plānāka vai noslīpētu biezāku.
. Makšķerēšanas bize loka auklai, 0,2-0,3 mm bieza. Vēlams laba kvalitāte (50 m spole).
Tagad mums ir jāizlemj, ar ko sākt. Daudzi pieredzējuši arbaleti uzskata, ka tas sākas ar pleciem un bloku, bet es domāju, ka ir vērts sākt ar sprūda mehānismu. Ja ar savām rokām varat izveidot strādājošu sprūda mehānismu, tad pārējo varat izdarīt!
Tātad sāksim. Zemāk ir SM sānu sienu zīmējums. Materiāls - lokšņu tērauds 2 mm:
Vispirms izdrukāju zīmējumus uz papīra, izgriezu pa ārējo kontūru, pēc tam pielīmēju pie sagataves ar celtniecības līmi, piemēram, “Meistars”, “Strongman” vai “Dragon”. Pēc tam viņš pa zāģa līniju novietoja vadotni, kas izgatavota no tērauda sloksnes, zem sagataves novietoja biezu saplāksni un ar skavām to visu piespieda pie ķebļa un pēc tam sazāģēja ar slīpmašīnu (1 mm griešanas disks). Tajā pašā laikā zāģis izrādījās diezgan līdzens. Papīrs paliek uz sagataves līdz galīgajai apstrādei, tas ir, pēc caurumu urbšanas un pagriešanas pa kontūru. Iekšējo līniju, kuru nevar nozāģēt ar griezējripu, izgriež šādi - ar metāla urbi ar nelielu soli izurbj urbumus 3-4 mm diametrā un pēc tam izgriež ar kaltu.
Ja sānu sienas tiek uzvarētas, mēs pārejam pie gala sienām, zīmējumi zemāk:
Kopumā detaļu materiāls ir norādīts uz katra zīmējuma, tāpēc es uz to nekoncentrēšos. Otrajā zīmējumā ir parādīts arī izlices iespīlēšanas stieņa rasējums (aptuvens).
Vēl viena lieta - izturieties pret urbumiem ar lielu atbildību - ja urbšana būs neprecīza, būs problēmas ar savienošanu. Pi prombūtne urbjmašīna, labāk ir urbt caurumus “iepakojumā”, tas ir, ņemt divas savienojuma daļas, saspiest tās ar skavām un urbt kopā. Iepriekš aizpildiet visus caurumus!
Tātad tiek izurbti urbumi, nepieciešamās iegremdētas pēc esošajām skrūvēm, izlīdzinātas ar kreiso un labo sienu, nogrieztas vītnes. Sāksim izgatavot svarīgākās detaļas - āķi un āķi. Tehnoloģija ir tāda pati - uzlīmējam zīmējumu uz metāla un rupji sagriežam ar dzirnaviņām, pēc tam, ja iespējams, asinām, bet pārējo ar adatu vīlēm un vīlēm. Valriekstu daļas ir izgatavotas atsevišķi, lai vienkāršotu ražošanu - visas trīs daļas ir kniedētas ar varu vai, vēl labāk, ar kniedēm no M4 skrūvēm ar iegremdētām galviņām. Tikai pēc kniedēšanas, uzmanīgi, bez sējmašīnas sasvēršanas, mēs urbjam caurumu asij. Uzgriežņa platumam jābūt par 0,1-0,2 mm mazākam nekā attālumam starp sānu sienām, lai uzgrieznis varētu brīvi griezties pa asi. Detaļas liekam uz piemērotām asīm, āķa ass malās uzliekam vai nu masīvas, paštaisītas paplāksnes, vai ņemam no esošajām, kā vienkāršāk. Starp uzgriezni un sprauslu speciāli izurbtos padziļinājumos ievietojam kompresijas atsperi - tā piespiedīs āķi pie uzgriežņa un vienlaikus novērsīs pašsaķeršanos šaujot.
Pēc detaļu noregulēšanas mēs tās slīpējam, lai veiktu rupju slīpēšanu, ir labi izmantot dzirnaviņas ar Velcro, uz kuras tiek uzlīmēts smilšpapīrs. Detaļas jau spīd! Pilnībā nopulēsim tos ar smilšpapīru līdz minimumam 800, un kaujas pieturas vietu var izmantot ar GOI pastu. Pēc apstrādes vislabāk ir aprakt detaļas. Vienkāršākais veids ir izmantot gatavu zilēšanas šķidrumu - piemēram, “Āboliņš”. Sarežģītāka, bet arī uzticamāka metode ir zilēšana ar karsēšanu eļļā. Detaļas zilēšanai ir jāsagatavo, nolaižot tās vannā ar rūsas noņemšanas līdzekli uz fosforskābes bāzes. Pēc kāda laika (līdz veidojas tumši pelēka matēta plēve) detaļas nomazgā ūdenī, tad karsē uz gāzes līdz tumšai ķiršu krāsai un nolaiž traukā ar saulespuķu eļļu. Rezultāts būs melna spīdīga plēve. Visas skrūves ir zilas tādā pašā veidā. Kopumā pēc "ortofosfora vannas" tā nav jāspodina, ja esat apmierināts ar tumši pelēku matētu plēvi. Bet, tas ir svarīgi! Pirms zilēšanas VIENMĒR iemērc detaļas rūsas noņemšanas līdzeklī, pretējā gadījumā zilēšana no vairuma detaļu viegli nolobīsies un vispār nepielips pie skrūvju un uzgriežņu spīdīgā pārklājuma! Ja ir vēlme un iespēja, to var nopulēt arī citādi, piemēram, ar sarūsējušu laku.
Ja iespējams, izveidojiet šādu sloksni redzei:
Līdzīgu dēli iespējams iegādāties arī interneta veikalā.
Alumīnija daļas nevar vienkārši pārklāt, un tās ir jāanodē, kas ir diezgan grūti. Tāpēc alumīnija detaļas var atstāt bez pārklājuma, bet, ja ļoti vēlaties, varat tās krāsot ar vairākām alkīda krāsas kārtām. Šis pārklājums kalpos kādu laiku.
Raksts ņemts no pirmavota http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?f=1&t=9313
Šeit ir video, kas demonstrē SM galīgo montāžu, es aizmirsu par pavasari, bet es jums to neiesaku!
Tātad, mehānisms ir samontēts, pilnveidots un darbojas kā pulkstenis - jūs varat sākt izgatavot rokas un blokus. Pleci, kā jau teicu, es ierosinu izgatavot no 400 mm apļa apļa. Uz tā ir pielīmētas arī izgrieztās rīves, un to var arī viegli sazāģēt ar griešanas riteni. Labi, tagad urbsim caurumus! Šeit noder stikla urbis! Lēnām, ar mazu ātrumu, vienu pēc otra urbiet 4 urbumus. Neaizmirstiet periodiski apturēt un atdzesēt sējmašīnu un detaļu, labāk vispirms uzpilināt uz urbšanas vietas pilienu mašīnas eļļas. Pēc tam mēs izgriezām auklas rievas. Visas asās malas spraugās noapaļo ar adatu vīlēm un rūpīgi noslīpē. Rokas var arī pielāgot biezumu optimālākam darbam, vai arī varat piešķirt lokam rekursīvu formu, kamēr tas ir auksts uz koka apaļa stieņa. Jūs varat atstāt to tā, kā es to darīju. Izgriezām divus ādas spilventiņus pleciem.
Lai izgatavotu bloku, mēs izmantosim tērauda leņķi 50x50x4.
Mēs arī urbjam visus caurumus “iepakojumā”. Īpaša uzmanība tiek pievērsta caurumiem pleciem - pleciem jābūt skaidri novietotiem vienā līnijā un vienādā attālumā no krājuma centra. Paliktņu un plecu daļas vislabāk pārklāt ar sarūsējušu laku vai ārkārtējos gadījumos ar “Āboliņu”. Ja tas nav pieejams, tad jums palīdzēs aerosola krāsa. Protams, visas detaļas ir jānoslīpē un attiecīgi jāsagatavo. Pēc bloka izgatavošanas, izmantojot jebkuru piemērotu bloku, jāpārbauda spriegojums (stīgas gājiens). Nostipriniet bloku ar tajā ievietotu pagaidu auklu un atzīmējiet spriedzes pakāpi. Ja tas atšķiras no traucējumu apjoma manos zīmējumos, tad jāpielāgo gultas un vadotņu izmēri.
No d10 stieņa vai M10 skrūves izgatavojam ieliktņus bultskrūvēm, kas nostiprina bloku pie pamatnes, lai, pievelkot stiprinājuma skrūves, koksne neiespiestos. Mēs izurbjam caurumus grieztajā sagatavē, iespiežam skrūvspīlē, urbjam no abām pusēm. Tam jābūt stingri centrā, ja tas nenāk ārā, tad jūs varat pielāgot ieliktņu piemērotību krājumā tā, lai iekšējie caurumi būtu. sakrīt ar bloka caurumiem.
Kāpsli izgatavojam no tādas pašas 2 mm lokšņu metāla kā SM sienas un saliecam skrūvē:
No alumīnija stūra 20x20x2 mēs izgatavojam divas vadotnes bultiņai, tajā tiek izurbti un iegremdēti caurumi pašvītņojošām skrūvēm:
Zem bultiņas ir labi noņemt slīpumus, izmantojot plakanu bloku ar pielīmētu smilšpapīru. Gludi, lēni, nelokājot stūri, tiek izvilkta vienmērīga slīpa. Bet labāk to darīt pašās beigās, pēc abu gultas pusīšu salīmēšanas.
Lai izveidotu krājumu, labāk ir izgriezt veidni no kartona. Uz saplākšņa iezīmējam veidni, asu izliekumu vietās un sprūda aizsarga iekšpusē izurbjam caurumus ar koka urbi. Vispirms tiek izgriezti iekšējie caurumi, pēc tam vispārējā kontūra. Īpaša uzmanība jāpievērš taisnām sekcijām (kur būs bultiņas vadotne, vislabāk to griezt ar rokas ripzāģi pa vadotni vai uz ripzāģa, lai tas būtu ideāli līdzens). Pieredzes trūkuma dēļ man nācās šo virsmu nolīdzināt epoksīda sveķi. Pēc divu sagatavju izgriešanas ieteicams tos savienot ar skavām un izlīdzināt kontūras vienā. Pēc tam jūs varat sākt izgriezt rievas slēdzenei un rievu bultiņai ar vadotni. Saplākšņa slāņus diezgan viegli noņem pa vienam, līdz vajadzīgajam izmēram, izmantojot kaltus pa paraugu ņemšanas līniju, vispirms jāizgriež kontūra ar kaltu vai aplodu.
Pēc rievu izgriešanas mēs pēc kārtas uzklājam mūsu salikto CM katrai pamatnes pusei un urbjam tieši caur stiprinājuma caurumiem slēdzenes korpusā ar 4 mm urbi kokam, pēc tam noņemam CM un izurbjam šos caurumus slēdzenes korpusā. krājums ar metāla urbi M5 skrūvēm. Pēc tam uzklājam vadotnes stūrus un ar urbi izurbjam 2-2,5 mm caurumus krājumā esošajām skrūvēm. Mēs pieskrūvējam vadotnes pie krājuma. Ja viss ir izdarīts pareizi, tad, savienojot abas daļas, starp stūriem jūs iegūstat vienmērīgu rievu 6 mm garumā visā garumā. Beidzot piestiprinām stūrus uz pusēm, vēlams papildus piestiprināt skrūves ar līmi. Pusītes sagatavojam līmēšanai - līmējamās virsmas noslīpējam ar smalku smilšpapīru, papildus var attaukot ar mitru drānu ar acetonu vai citu līdzīgu šķīdinātāju. Līmējam vai nu PVA, vai epoksīda sveķus (es dodu priekšroku pēdējam, tas man iedveš lielāku pārliecību), abas pusītes labi apklājam ar līmi un saspiežam ar skavām, vēlams caur saplākšņa vai dēļu paliktņiem. Labāk ir nekavējoties noņemt lieko līmi no rievas zem CM un rievas zem astes, tad ir ļoti grūti no turienes izņemt sasalušo līmi. Novietojiet to siltā vietā un pagaidiet dienu. Vispirms pēc līmēšanas pārbaudām SM iederību krājumā, virzošo leņķu izlīdzinājumu un paralēlismu. Skrūvēm, lai nostiprinātu slēdzeni krājumā, mēs izmantojam paplāksnes vai šos paštaisītos paliktņus:
Pirms krājuma apstrādes jāpabeidz darbs ar “dzelzi” - jānovieto bloks un jāpārbauda arbaleta darbība, vismaz ar izstieptu pagaidu virves auklu. Tātad, viss darbojas gludi un pareizi! URRĀ! Jūs varat viegli pilnveidot gultu. Šeit pēc vēlēšanās - vai nu pilnīgi manuāli - ar raspām un smirģeļiem, vai ar dzirnaviņām ar atloku riteni un “dremel” (tā es arī darīju). Slīpējam bez slinkuma ar smilšpapīru līdz numuram 1200. Pēc katra cipara noslaukām gultu ar mitru drānu, lai kaudze paceļas un ar turpmākajām piegājieniem tiek nogriezta. Saplākšņa krājumu galīgajai apstrādei ir vairākas iespējas - tā ir vai nu krāsošana ar smidzināšanu, vai krāsošana, kam seko impregnēšana ar epoksīdsveķiem, kas atšķaidīti ar acetonu vai spirtu. Parasti to var mērcēt linsēklās vai “dānijā”, kā tas tiek darīts ar koka buljoniem, vai arī vaskot. Šeit katrs ir savs saimnieks – saimnieks.
Visbeidzot, izmantojot makšķerēšanas bizi, mēs noaužam parasto loku. Pagriezienu skaitu aprēķina šādi:
Arleta stiepes spēku (man sanāca 35 kg) sadalām ar slodzi, ko bize var izturēt (rakstīts uz ruļļa) un reizina ar 7-10 (drošības koeficients). Piemērs - Spriegošanas spēks - 35 kg, 0,2 mm pinums - 10 kg. Iegūstam 35/10=3,5x7=24,5 apgriezienus.
Šī arbaleta auklas garums ir 62 cm Ieskrūvējam divas pašvītņojošas skrūves vajadzīgajā attālumā un veicam vajadzīgo apgriezienu skaitu, sasienam galus un veicam tinumu. Uz eņģēm un centrā. Mēs to metam uz arbaleta. Pēc tam jūs varat redzēt, cik tālu bultiņa iekļaujas rievā un kāds slīpums ir jānoņem, lai loka aukla balstītos uz bultas centru.
Šajā video es atveidoju arbaleta salikšanas secību.
Es ceru, ka šis raksts palīdzēs iesācējiem arbaletu būvētājiem īstenot savu sapni un izveidot savu arbaletu! Veiksmi! Autors Maniaks
Kas jāsaka šī raksta pašās pirmajās rindās: Krievijā, NVS valstīs un lielākajā daļā pasaules valstu medības ar arbaletu ir nelikumīgas, un paši arbaleti (ja to spriegums pārsniedz 40 kg) tiek pielīdzināti griezīgajiem. ieročus. Par to nēsāšanu un lietošanu tiek uzlikts naudas sods. Kāpēc tad es sniedzu ieteikumus, kā izveidot objektīvi bīstamu lietu, kas var radīt problēmas lasītājiem? Jo spēja medīt, izmantojot visdažādākos ieročus, arī paštaisītos un pat nelegālos, kādreiz var noderēt ikvienam no mums. Tikai daži cilvēki par to domā, kamēr veikalu plaukti ir piepildīti ar pārtikas produktiem, taču mēs dzīvojam pārāk nestabilā laikā, lai ar pilnīgu pārliecību teiktu, ka tā tas būs vienmēr.
Vienā no iepriekšējiem rakstiem rakstīju par medībām: ar šī šķietami vieglprātīgā ieroča palīdzību ir viegli nomedīt mazus kažokzvērus, putnus un rāpuļus. Jūs varat šaut vidēja izmēra spēli no arbaleta. Protams, mēs nerunājam par rotaļlietām no legālo ieroču veikaliem: iespējams, esat redzējuši šīs izpārdošanā - elegantas, vieglas un mazjaudas. Vājš arbalets ir paredzēts sporta šaušanai - jums vajadzētu saprast, cik liela ir atšķirība starp to un īstu kaujas ierīci. Tāpēc pēdējie ir aizliegti. Bulta, kas izšauta no jaudīga kaujas arbaleta, caurdur cilvēku, pat ja viņam ir kevlara bruņuvestes.
Bet līdz BP streikiem mēs ar jums esam mierīgi mednieki, un mēs nedomājam par nāvējošu ieroču izmantošanu pret cilvēkiem. Kāpēc es tagad rakstu par paštaisīts arletu medībām? Kāpēc gan neiegādāties gatavu vai nepasūtīt no pieredzējuša meistara? Jo juridiski viņi jums neko vērtīgu nepārdos. Un nelegālos ieročus labāk nepirkt vispār, ja nevēlaties iekulties nepatikšanās ar likumu. Jā, tvertnē ir kaut kas slepkava un zināšanas, kā to izmantot, ir noderīgi, bet ne viens dzīva dvēsele nevajadzētu zināt, ka jums tas ir. Labāk ar to neiepazīstināt pat savus draugus un ģimeni, nemaz nerunājot par tādiem svešiniekiem kā pārdevēji un kurjeri.
Kā mājās izgatavot arbaletu?
Tātad, kā ar savām rokām izgatavot arbaletu? Pirmkārt, izlemiet, kāda jauda jums ir nepieciešama no ieroča - no tā ir tieši atkarīgs tā dizains un materiāli. Pīļu un zaķu medībām ir piemērota vienkāršākā ierīce ar koka arku. Lielākiem dzīvniekiem jau vajag metāla. Ir arī tā sauktās kompozītmateriālu arkas, kas ir vairāku materiālu kombinācija (tradicionāli - koks, rags, dzīslas, bet tagad biežāk tiek izmantota dažāda veida plastmasa). Viņu specifikācijas izcili, bet neprofesionālim tādu detaļu ražot kvalitatīvi “uz ceļgala” ir gandrīz neiespējami. Lai nesavainotos lasītāju vidū, es šeit pat nesniegšu kompozītmateriālu loka montāžas aprakstu.
Mans viedoklis: vēlams izmantot metāla loku. Jaudas rezerve nebūs lieka - turklāt koka detaļas sabojājas ātrāk, kas arī rada risku gūt savainojumus šāvējam. Tā kā jūsu mērķis ir izgatavot diezgan jaudīgu arbaletu, meklējiet atsperes no padomju vieglajām automašīnām draugu lokā vai auto detaļu otrreizējā tirgū. Cilvēce vēl nav izdomājusi neko labāku izmantošanai kā loka. Bet, ja jūs joprojām nevarat iegūt šo retumu, ņemiet jebkuru elastīgu metāla sloksni 2-3 cm platumā un 3-4 mm biezumā.
Krājumu visbiežāk veido no koka (egles, apses), retāk no metāla. Jo jaudīgāks ir plānots arbalets, jo izturīgākai un masīvākai jābūt šai daļai. Krājuma dizaini var atšķirties, taču uz tā ir jābūt gropei bultiņai, kā arī dibenam un stiprinājumiem sprūda mehānismam, lokam un citiem funkcionāliem elementiem.
Kā loka aukla tiek izmantota neelastīga virve, kas izgatavota no sintētiskām šķiedrām, tērauda troses vai ģitāras stīgas. Jūs varat būt pārsteigts, bet tas ir pirmais no tiem trīs iespējas demonstrē vislabāko stiepes izturību. Izturīgs, lēts un pieejams – kas vēl vajadzīgs?.. Bet lūk, kas: impregnēšana ar bišu vasku pagarinās sintētiskās auklas kalpošanas laiku, pasargājot to no mitruma un berzes.
Visinteresantākais ir arbaleta mehānisms, rullīši un stiprinājumi. Ir grūti tos izgatavot "uz ceļiem", ja jums nav iemaņu strādāt ar metālu. Zemāk es piedāvāju paštaisīta vienkārša arbaleta (1) un jaudīga kaujas loka (2) zīmējumus. Visas detaļas, kuras nevarat izgatavot pats, pasūtiet darbnīcā, nodrošinot interesējošo detaļu rasējumus.
Vienkārša arbaleta rasējums (1) *noklikšķiniet, lai palielinātu*
Kaujas arbaleta rasējumi(2) *noklikšķiniet, lai palielinātu* 
Kā izgatavot bultas arbaletam?
Skrūves - bultas arbaletam, ir viegli izgatavot ar savām rokām. Šiem nolūkiem visbiežāk tiek izmantots koks, retāk plastmasa un metāls. Kāpēc koks ir labāks? Koka skrūvei ir optimāls svars: viegla plastmasas bulta ātri zaudē ātrumu, un tērauda stieples gabals ir smags un tālu nelidos. Vārpstai jābūt ēvelētai gar graudiem, lai nodrošinātu labāku elastību, un pēc tam labi izžāvētu. Beigās atstājam griezumu, kurā tiks ievietots gals.
Pats uzgalis ir jāizgriež no tērauda loksnes (biezums ne mazāks par 0,7 mm) ar metāla šķērēm un jānoslīpē ar asināmo akmeni - nogludina un uzasina malu. Mēs ievietojam galus griezumā, eļļojot to ar epoksīdu. Varat arī piesiet to ar diegu stiprības labad un uzklāt virsū epoksīda slāni.
Arī skrūvju spalvu izgatavošanai ir daudz iespēju, bet labākās, manuprāt, ir putnu spalvas. Ideālā gadījumā zoss, bet pat no baloža astes, ko pilsētniekam ir daudz vieglāk atrast - tās guļ zem kājām. Spalvu sadalām divās daļās, katru pusi pārgriežam uz pusēm un pielīmējam pie bultiņas. Lai iegūtu spēku, mēs to aptinam ar diegu.
Lūk, ar ko mēs beidzām:
Ir svarīgi, lai visas skrūves būtu vienāda svara un garuma – tas atvieglos paštaisītā arbaleta šaušanu. Bet noteikti vajag viņu nošaut: medības var pagaidīt, vispirms labi jāapgūst jaunais ierocis, jāsajūt. Pat ja jums ir pieredze šaušanā ar arbaletu, šis būs nedaudz savādāks, vairāk "jūsējais" - kā jebkura lieta, kas izgatavota ar savām rokām.
Līdzīgu rakstu nav.
31-03-2016, 17:54
DIY arbaletu zīmējumi. DIY arbalets. Kā mājās izveidot arbaletu. Pašdarināta arbaleta palaišanas mehānisma DIY arbaleta rasējumi. Autors libral1973 Vienmēr sapņoju izgatavot savu arbaletu, bet bērnībā tas neizdevās - sāku to darīt daudzas reizes, reiz pat tiku līdz štoka izgatavošanai un vienkāršam sprūda mehānismam (SM) ar vienu- zaru uzgrieznis. Jā, kopumā informācija par arbaletiem bija ļoti trūcīga un fragmentāra - šķiet - kas gan tur sarežģīts arbaletā - loka āķis un loka aukla? Bet viss izrādījās, kā vienmēr, nedaudz dziļāk.
Pagāja laiks, un, visbeidzot, nonākot globālajā tīmeklī, es varēju atrast vajadzīgo informāciju par arbaletiem un to izgatavošanu, lai gan, jāsaka, ne uzreiz. Sākumā nereti parādījās G. Petrosjana un V. Rezņikova raksts no kolekcijas “Daudzkrāsaini mērķi”, kur tika prezentēts diezgan viegli izgatavojams arbalets ar īsu dizaina un izgatavošanas procesa aprakstu. Tur tika ierosināts kā arkas izmantot plecus no salauztiem sporta lokiem. Es neatradu nevienu lauztu plecu, jo nebija šādu posmu šajā rajonā. Celtniecība arvien tika atlikta. Pēc tam, vēlreiz iedziļinoties meklētājos, uzgāju vietni “crossbow.info”, kur bija daudz vairāk informācijas par arbaleta būvniecību. Tur viņi ieteica kā pleciem izmantot loksni no auto atsperes, galvenokārt no Moskviča, kā arī tādas specifiskas lietas kā bizes, virpotas un saliktas “pīrāgā” kā auto atspere.
Bija arī informācija par stiklplasta plecu izgatavošanu. Lai gan biju lasījis (vairāk nekā vienu reizi) Šokareva grāmatu “Loki un arbaleti”, es joprojām nevarēju saprast, kas ir “rullīši” un “kluči”, kam tie paredzēti un ar ko tos izmanto. Tūlīt es sāku lēnām “ieiet” šādu sistēmu dizainā. Lai gan es paliku un joprojām palieku vairāk klasisko arbaletu ar vienkāršu vai rekursīvu loku cienītājs tīri estētisku apsvērumu dēļ, interesanti bija arī palasīt puišus, kuri paši jau bija taisījuši arbaletus. Bet toreiz es pamanīju, ka daudzi cilvēki lūdza dot viņiem rasējumus būvniecībai. Godīgi sakot, arī man toreiz bija vēlme, lai kāds man izliktu zīmējumus, un es pēc tiem “uzbūvēšu” arbaletu. Vienīgais, kurš atbildēja uz cietušo lūgumiem, bija viens no foruma dalībniekiem - Vjačeslavs (Casido). Daudzi cilvēki joprojām izgatavo savu pirmo arbaletu pēc viņa zīmējumiem. Lai gan, es atzīmēju, šie zīmējumi nebija bez trūkumiem, daudzas lietas bija neapstrādātas un nepabeigtas (ieskaitot viena zoba uzgriezni un ne pārāk veiksmīgu skriemeļu sistēmu), taču tas daudzus neapturēja. Diemžēl pēc viņa zīmējumiem nolēmu izgatavot arbaletu.
Kad man no Moskviča atnesa atsperlapu, es pēkšņi sapratu, ka man tiešām nav ar ko to apstrādāt - man nebija ne leņķa slīpmašīnas, ne parastā urbja. Kamēr es ar to “uzaugu”, sapnis turpināja palikt sapnis. Un tad pienāca zināms brīdis, kad nolēmu to uztvert nopietni un... reģistrējos “crossbow.info” forumā. Paralēli pilnveidoju savas prasmes darbā ar AutoCAD. Un tad pienāca epifānija, ka Vjačeslava zīmējumi man neder, un es gribēju uzbūvēt savu arbaletu, vieglāk izgatavojamu - bez virpotājiem un metinātājiem un no tā, kas man bija pieejams, un man nebija tālu jāiet.
Pirmā “izcilā” ideja man radās, kad savā darbā ieraudzīju koka ripzāģa izmantotus apļus ar diametru 400 mm un biezumu 2,8 mm. Te tas ir! “No tāda apļa iznāks pāris 33 cm pleci!” Es nodomāju un “uztinu” tādu apli mājās. Līdz tam laikam es jau biju izstrādājis sava arbaleta koncepciju ar dažiem CAD zīmējumiem.
Sagadījās tā, ka nokļuvu slimības lapā uz mēnesi un man bija laiks uzbūvēt arbaletu. Tur bija neliela nojume un nepieciešamais materiālu un instrumentu komplekts.
Kas ir ieteicams iesācēju arbaletu izgatavotājam savā instrumentu arsenālā? Ja neesi sadomazohists, tad slīpmašīnai - vai leņķa slīpmašīnai un urbjmašīnai - jābūt OBLIGĀTIEM jūsu arsenālā! Vēl viens iekārojams elektroinstruments ir finierzāģis, kas ievērojami atvieglo koka un saplākšņa materiālu, kā arī dažu alumīnija un pat tērauda griešanu.
Tātad, es uzskaitīšu punktu pa punktam, kas VĒLAMS ir nepieciešams no RĪKA:
1. Leņķa slīpmašīna (slīpmašīna) - vēlams maza ar 125 mm apli un vēlams ar regulējamu ātrumu, ar griešanas diskiem metālam, 1 mm biezs; atloku riteņi ar abrazīvu 25-60 vienības (metālam ir iespējams 80); uzgalis un Velcro slīpripas ar abrazīvu 180-220 vienībām.
2. Urbjmašīna ar regulējamu ātrumu, urbji metālam no 2 līdz 10 mm, kokam no 5 līdz 10 mm, urbis stikla un keramikas flīzēm d6 (vēlāk pastāstīšu kāpēc).
3. Finierzāģis, vīles tam figurālai griešanai.
4. Raspu komplekts vai vismaz viena pusapaļa. Varat arī izveidot “smirģeļa” failu komplektu, piemēram, apaļu, trīsstūrveida un plakanu. Izplānojam piemērotu kociņu, piešķiram tai vajadzīgās vīles formu (ar sašaurinājumu priekšā) un uzlīmējam uz smilšpapīra ar numuru 25-40. Šie faili ir ļoti piemēroti krājumu apstrādei.
5. Adatu vīļu komplekts, pāris lielu metāla vīļu (plakanas, trīsstūrveida).
6. Dažādi skrūvgrieži - bez tiem nekur nevar iziet.
7. Skavas un spailes - tās ir ĻOTI vēlamas.
8. Āmurs, serde, īlens, knaibles, kalts.
9. Dažādi smilšpapīri no 25 līdz 1200-2000, taisnstūra un pusapaļi koka bloki plakanām un izliektām virsmām.
10. Atslēgas, pārsvarā 10-13, viss būs atkarīgs no tā, kādiem uzgriežņiem un bultskrūvēm nāksies saskarties. Kā arī sešstūris M6 skrūvēm.
11. Plakanie kalti un neass nazis.
12. Krāni M4 un M5.
13. Mērlente, suports, lineāls un zīmulis.
Un arī līmes (var PVA, bet es dodu priekšroku epoksīda sveķiem; kā arī celtniecības līme, piemēram, “Master”), krāsas un citas līdzīgas lietas pēc vēlmes un iespējām.
Lai padarītu darbu vēl vienkāršāku, iepriekš minētajam varat pievienot skrūvgriezi, urbi (pazīstama arī kā Dremel vai mini urbjmašīna) vai lentes slīpmašīnu.
Protams, ir labi, ja jums jau ir lielākā daļa no iepriekš minētajiem rīkiem, taču pat tad, ja tie ir jāiegādājas no nulles, tie simtkārtīgi attaisnosies.
Tagad es uzskaitīšu, kādi MATERIĀLI jums būs nepieciešami, lai izveidotu šo arbaletu. Ja neplānojat izveidot pilnīgu mana arbaleta kopiju, varat kaut ko mainīt, lai tas atbilstu saviem pieejamajiem materiāliem.
Tātad, lai izgatavotu plecus, jums būs nepieciešams koka zāģa asmens ripzāģim, 400 mm diametrā, 2,8 mm biezumā (biezums var atšķirties atkarībā no ražotāja. Es izmantoju "koka zāģa asmeni 400x40Tx50 Fast Line no Ataka". var izmantot arī citus piemērotus lokus un zāģus.
Bloka izgatavošanai tika izmantots 50x50 tērauda leņķis ar 4 mm atloku. Nepieciešams apmēram 300 mm gabals, vēlams lielāks “neveiksmīgiem eksperimentiem”. Pielāgojot zīmējumu, protams, var izmantot arī cita izmēra stūrus, taču plaukts nedrīkst būt plānāks par 4 mm un īsāks par 50 mm.
Tērauda loksne, izmēri 2, 3, 4 un 10 mm. Jums būs nepieciešamas vēl vairākas nepieciešamās detaļas sprūda mehānisma daļām, tā korpusam un kāpsla izgatavošanai. Skaidrs, ka, ja konkrētais izmērs nav pieejams, tad var izmantot, piemēram, 5 mm loksni, nevis 4 mm vai 3 mm, nevis 4, pielāgojot detaļu izmērus vai samazinot detaļas biezumu. ar dzirnaviņām (nav grūti uz mazām detaļām ).
Vēlams 8 mm duralumīnijs, taču to var aizstāt ar 8 mm lokšņu tēraudu, kas nepieciešams SM-a gala sienu izgatavošanai. No tā jūs varat izveidot tēmēkļa “baldžu asti”. Vai arī, ja iespējams, izmantojiet plānāku loksni.
Tērauda atsperes plāksne izlices iespīlēšanai. Varat izmantot tērauda lineālu, vecu koka zāģa asmeni vai jebko citu, kas darbojas.
Labas kvalitātes metāla urbji - viens d5 un viens d6 - to kāti būs nepieciešami SM-a asīm. Šiem nolūkiem varat izmantot arī printera vārpstas vai augstas kvalitātes skrūvgriežus.
Ādas gabals, 1,5-2 mm biezs, ir nepieciešams starplikām starp pleciem un bloku.
Alumīnija stūris 20x20x2 - nepieciešams kā bultiņas ceļvedis. Pietiek ar 700 mm gabalu.
Pašvītņojošas skrūves 3,5x10 – 6 gab., 3,5x16 – 2 gab.
Sešstūra skrūves d6 – 6x12 – 4 gab., 6x16 – 4 gab., 6x50 – 1 gab. un 6x55 – 1 gab. Varat arī iegādāties visas 6x55 skrūves, pēc tam sagriezt tās vajadzīgajā garumā. Pašbloķējošie uzgriežņi šīm skrūvēm – 10 gab.
Skrūves ar iegremdētu galvu d4 – 4x13 – 2 gab., 4x8 – 2 gab., 4x10 – 10 gab.; d5 – 5x16 – 4 gab.
Plakanās paplāksnes priekš d6 - apmēram 20 mm diametrā un vismaz 2 mm biezas.
Tērauda stienis d10, nepieciešams buksēm zem bloka, pietiek ar 100 mm gabalu.
Kompresijas atspere ar ārējo diametru ~4 mm.
Bērza saplāksnis, 18 mm biezs. Nepieciešams apmēram 300x700 mm gabals. Var izmantot citu biezumu, taču var mainīties ražošanas tehnoloģija, lai iegūtu vajadzīgo biezumu no plānāka vai noslīpētu biezāku.
Makšķerēšanas bize loka auklai, 0,2-0,3 mm bieza. Vēlams laba kvalitāte (50 m spole).
Tagad mums ir jāizlemj, ar ko sākt. Daudzi pieredzējuši arbaleti uzskata, ka tas sākas ar pleciem un bloku, bet es domāju, ka ir vērts sākt ar sprūda mehānismu. Ja ar savām rokām varat izveidot strādājošu sprūda mehānismu, tad pārējo varat izdarīt!
Tātad sāksim. Zemāk ir SM sānu sienu zīmējums. Materiāls - lokšņu tērauds 2 mm:
Vispirms izdrukāju zīmējumus uz papīra, izgriezu pa ārējo kontūru, pēc tam pielīmēju pie sagataves ar celtniecības līmi, piemēram, “Meistars”, “Strongman” vai “Dragon”. Pēc tam viņš pa zāģa līniju novietoja vadotni, kas izgatavota no tērauda sloksnes, zem sagataves novietoja biezu saplāksni un ar skavām to visu piespieda pie ķebļa un pēc tam sazāģēja ar slīpmašīnu (1 mm griešanas disks). Tajā pašā laikā zāģis izrādījās diezgan līdzens. Papīrs paliek uz sagataves līdz galīgajai apstrādei, tas ir, pēc caurumu urbšanas un pagriešanas pa kontūru. Iekšējo līniju, kuru nevar nozāģēt ar griezējripu, izgriež šādi - ar metāla urbi ar nelielu soli izurbj urbumus 3-4 mm diametrā un pēc tam izgriež ar kaltu.
Ja sānu sienas tiek uzvarētas, mēs pārejam pie gala sienām, zīmējumi zemāk:
Kopumā detaļu materiāls ir norādīts uz katra zīmējuma, tāpēc es uz to nekoncentrēšos. Otrajā zīmējumā ir parādīts arī izlices iespīlēšanas stieņa rasējums (aptuvens).
Vēl viena lieta - izturieties pret urbumiem ar lielu atbildību - ja urbšana būs neprecīza, būs problēmas ar savienošanu. Ja nav urbjmašīnas, labāk ir urbt caurumus “iepakojumā”, tas ir, ņemt divas savienojuma daļas, saspiest tās ar skavām un urbt kopā. Iepriekš aizpildiet visus caurumus!
Tātad tiek izurbti urbumi, nepieciešamās iegremdētas pēc esošajām skrūvēm, izlīdzinātas ar kreiso un labo sienu, nogrieztas vītnes. Sāksim izgatavot svarīgākās detaļas - āķi un āķi. Tehnoloģija ir tāda pati - uzlīmējam zīmējumu uz metāla un rupji sagriežam ar dzirnaviņām, pēc tam, ja iespējams, asinām, bet pārējo ar adatu vīlēm un vīlēm. Valriekstu daļas tiek izgatavotas atsevišķi, lai vienkāršotu ražošanu - visas trīs daļas kniedējam ar varu, vai vēl labāk, ar kniedēm no M4 skrūvēm ar iegremdētām galviņām. Tikai pēc kniedēšanas, uzmanīgi, bez sējmašīnas sasvēršanas, mēs urbjam caurumu asij. Uzgriežņa platumam jābūt par 0,1-0,2 mm mazākam nekā attālumam starp sānu sienām, lai uzgrieznis varētu brīvi griezties pa asi. Detaļas liekam uz piemērotām asīm, āķa ass malās uzliekam vai nu masīvas, paštaisītas paplāksnes, vai ņemam no esošajām, kā vienkāršāk. Starp uzgriezni un sprauslu speciāli izurbtos padziļinājumos ievietojam kompresijas atsperi - tā piespiedīs āķi pie uzgriežņa un vienlaikus novērsīs pašsaķeršanos šaujot.
Pēc detaļu noregulēšanas mēs tās slīpējam, lai veiktu rupju slīpēšanu, ir labi izmantot dzirnaviņas ar Velcro, uz kuras tiek uzlīmēts smilšpapīrs. Detaļas jau spīd! Pilnībā nopulēsim tos ar smilšpapīru līdz minimumam 800, un kaujas pieturas vietu var izmantot ar GOI pastu. Pēc apstrādes vislabāk ir aprakt detaļas. Vienkāršākais veids ir zilēšanai izmantot gatavu šķidrumu - piemēram, “Āboliņu”. Sarežģītāka, bet arī uzticamāka metode ir zilēšana ar karsēšanu eļļā. Detaļas zilēšanai ir jāsagatavo, nolaižot tās vannā ar rūsas noņemšanas līdzekli uz fosforskābes bāzes. Pēc kāda laika (līdz veidojas tumši pelēka matēta plēve) detaļas nomazgā ūdenī, tad karsē uz gāzes līdz tumšai ķiršu krāsai un nolaiž traukā ar saulespuķu eļļu. Rezultāts būs melna spīdīga plēve. Visas skrūves ir zilas tādā pašā veidā. Kopumā pēc "ortofosfora vannas" tā nav jāspodina, ja esat apmierināts ar tumši pelēku matētu plēvi. Bet, tas ir svarīgi! Pirms zilēšanas VIENMĒR iemērc detaļas rūsas noņemšanas līdzeklī, pretējā gadījumā zilēšana no vairuma detaļu viegli nolobīsies un vispār nepielips pie skrūvju un uzgriežņu spīdīgā pārklājuma! Ja ir vēlme un iespēja, to var nopulēt arī citādi, piemēram, ar sarūsējušu laku.
Ja iespējams, izveidojiet šādu sloksni redzei:
Līdzīgu dēli iespējams iegādāties arī interneta veikalā.
Alumīnija daļas nevar vienkārši pārklāt, un tās ir jāanodē, kas ir diezgan grūti. Tāpēc alumīnija detaļas var atstāt bez pārklājuma, bet, ja ļoti vēlaties, varat tās krāsot ar vairākām alkīda krāsas kārtām. Šis pārklājums kalpos kādu laiku.
Raksts ņemts no sākotnējā avota http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?f=1&t=9313
Šeit ir video, kas demonstrē SM galīgo montāžu, es aizmirsu par pavasari, bet es jums to neiesaku! Skatīties video
Tātad, mehānisms ir samontēts, pilnveidots un darbojas kā pulkstenis - jūs varat sākt izgatavot rokas un blokus. Pleci, kā jau teicu, es ierosinu izgatavot no 400 mm apļa apļa. Uz tā ir pielīmētas arī izgrieztās rīves, un to var arī viegli sazāģēt ar griešanas riteni. Labi, tagad urbsim caurumus! Šeit noder stikla urbis! Lēnām, ar mazu ātrumu, vienu pēc otra urbiet 4 urbumus. Neaizmirstiet periodiski apturēt un atdzesēt sējmašīnu un detaļu, labāk vispirms uzpilināt uz urbšanas vietas pilienu mašīnas eļļas. Pēc tam mēs izgriezām auklas rievas. Visas asās malas spraugās noapaļo ar adatu vīlēm un rūpīgi noslīpē. Rokas var arī pielāgot biezumu optimālākam darbam, vai arī varat piešķirt lokam rekursīvu formu, kamēr tas ir auksts uz koka apaļa stieņa. Jūs varat atstāt to tā, kā es to darīju. Izgriezām divus ādas spilventiņus pleciem.
Lai izgatavotu bloku, mēs izmantosim tērauda leņķi 50x50x4.
Mēs arī urbjam visus caurumus “iepakojumā”. Īpaša uzmanība plecu caurumiem - pleciem jābūt skaidri novietotiem vienā līnijā un vienādā attālumā no stieņa centra. Paliktņu un plecu daļas vislabāk pārklāt ar sarūsējušu laku vai ārkārtējos gadījumos ar “Āboliņu”. Ja tas nav pieejams, tad jums palīdzēs aerosola krāsa. Protams, visas detaļas ir jānoslīpē un attiecīgi jāsagatavo. Pēc bloka izgatavošanas, izmantojot jebkuru piemērotu bloku, jāpārbauda spriegojums (stīgas gājiens). Nostipriniet bloku ar tajā ievietotu pagaidu auklu un atzīmējiet spriedzes pakāpi. Ja tas atšķiras no traucējumu apjoma manos zīmējumos, tad jāpielāgo gultas un vadotņu izmēri.
No d10 stieņa vai M10 skrūves izgatavojam ieliktņus bultskrūvēm, kas nostiprina bloku pie pamatnes, lai, pievelkot stiprinājuma skrūves, koksne neiespiestos. Mēs izurbjam caurumus grieztajā sagatavē, iespiežam skrūvspīlē, urbjam no abām pusēm. Tam jābūt stingri centrā, ja tas nenāk ārā, tad jūs varat pielāgot ieliktņu piemērotību krājumā tā, lai iekšējie caurumi būtu. sakrīt ar bloka caurumiem.
Kāpsli izgatavojam no tādas pašas 2 mm lokšņu metāla kā SM sienas un saliecam skrūvē:
No alumīnija stūra 20x20x2 mēs izgatavojam divas vadotnes bultiņai, tajā tiek izurbti un iegremdēti caurumi pašvītņojošām skrūvēm:
Zem bultiņas ir labi noņemt slīpumus, izmantojot plakanu bloku ar pielīmētu smilšpapīru. Gludi, lēni, nelokājot stūri, tiek izvilkta vienmērīga slīpa. Bet labāk to darīt pašās beigās, pēc abu gultas pusīšu salīmēšanas.
Lai izveidotu krājumu, labāk ir izgriezt veidni no kartona. Uz saplākšņa iezīmējam veidni, asu izliekumu vietās un sprūda aizsarga iekšpusē izurbjam caurumus ar koka urbi. Vispirms tiek izgriezti iekšējie caurumi, pēc tam vispārējā kontūra. Īpaša uzmanība jāpievērš taisnām sekcijām (kur būs bultiņas vadotne, vislabāk to griezt ar rokas ripzāģi pa vadotni vai uz ripzāģa, lai tas būtu ideāli līdzens). Manas pieredzes dēļ man pēc tam nācās izlīdzināt šo virsmu ar epoksīda sveķiem. Pēc divu sagatavju izgriešanas ieteicams tos savienot ar skavām un izlīdzināt kontūras vienā. Pēc tam jūs varat sākt izgriezt rievas slēdzenei un rievu bultiņai ar vadotni. Saplākšņa slāņus diezgan viegli noņem pa vienam, līdz vajadzīgajam izmēram, izmantojot kaltus pa paraugu ņemšanas līniju, vispirms jāizgriež kontūra ar kaltu vai aplodu.
Pēc rievu izgriešanas mēs pēc kārtas uzklājam mūsu salikto CM katrai pamatnes pusei un urbjam tieši caur stiprinājuma caurumiem slēdzenes korpusā ar 4 mm urbi kokam, pēc tam noņemam CM un izurbjam šos caurumus slēdzenes korpusā. krājums ar metāla urbi M5 skrūvēm. Pēc tam uzklājam vadotnes stūrus un ar urbi izurbjam 2-2,5 mm caurumus krājumā esošajām skrūvēm. Mēs pieskrūvējam vadotnes pie krājuma. Ja viss ir izdarīts pareizi, tad, savienojot abas daļas, starp stūriem jūs iegūstat vienmērīgu rievu 6 mm garumā visā garumā. Beidzot piestiprinām stūrus uz pusēm, vēlams papildus piestiprināt skrūves ar līmi. Pusītes sagatavojam līmēšanai - līmējamās virsmas noslīpējam ar smalku smilšpapīru, papildus var attaukot ar mitru drānu ar acetonu vai citu līdzīgu šķīdinātāju. Līmējam vai nu PVA, vai epoksīda sveķus (es dodu priekšroku pēdējam, tas man iedveš lielāku pārliecību), abas pusītes labi apklājam ar līmi un saspiežam ar skavām, vēlams caur saplākšņa vai dēļu paliktņiem. Labāk ir nekavējoties noņemt lieko līmi no rievas zem CM un rievas zem astes, tad ir ļoti grūti no turienes izņemt sasalušo līmi. Novietojiet to siltā vietā un pagaidiet dienu. Vispirms pēc līmēšanas pārbaudām SM iederību krājumā, virzošo leņķu izlīdzinājumu un paralēlismu. Skrūvēm, lai nostiprinātu slēdzeni krājumā, mēs izmantojam paplāksnes vai šos paštaisītos paliktņus:
Pirms krājuma apstrādes jāpabeidz darbs ar “dzelzi” - jānovieto bloks un jāpārbauda arbaleta darbība, vismaz ar izstieptu pagaidu virves auklu. Tātad, viss darbojas gludi un pareizi! URRĀ! Jūs varat viegli pilnveidot gultu. Šeit pēc vēlēšanās - vai nu pilnīgi manuāli - ar raspām un smirģeļiem, vai ar dzirnaviņām ar atloku riteni un “dremel” (tā es arī darīju). Slīpējam bez slinkuma ar smilšpapīru līdz numuram 1200. Pēc katra cipara noslaukām gultu ar mitru drānu, lai kaudze paceļas un ar turpmākajām piegājieniem tiek nogriezta. Saplākšņa krājumu galīgajai apstrādei ir vairākas iespējas - tā ir vai nu krāsošana ar smidzināšanu, vai krāsošana, kam seko impregnēšana ar epoksīdsveķiem, kas atšķaidīti ar acetonu vai spirtu. Parasti to var mērcēt linsēklās vai “dānijā”, kā tas tiek darīts ar koka buljoniem, vai arī vaskot. Šeit katrs ir savs saimnieks – saimnieks.
Visbeidzot, izmantojot makšķerēšanas bizi, mēs noaužam parasto loku. Pagriezienu skaitu aprēķina šādi:
Arleta stiepes spēku (man sanāca 35 kg) sadalām ar slodzi, ko bize var izturēt (rakstīts uz ruļļa) un reizina ar 7-10 (drošības koeficients). Piemērs – Spriegošanas spēks – 35 kg, 0,2 mm bize – 10 kg. Iegūstam 35/10=3,5x7=24,5 apgriezienus.
Šī arbaleta auklas garums ir 62 cm Ieskrūvējam divas pašvītņojošas skrūves vajadzīgajā attālumā un veicam vajadzīgo apgriezienu skaitu, sasienam galus un veicam tinumu. Uz eņģēm un centrā. Mēs to metam uz arbaleta. Pēc tam jūs varat redzēt, cik tālu bultiņa iekļaujas rievā un kāds slīpums ir jānoņem, lai loka aukla balstītos uz bultas centru.
Šajā video es atveidoju arbaleta salikšanas secību. Skatīties video
Es ceru, ka šis raksts palīdzēs iesācējiem arbaletu būvētājiem īstenot savu sapni un izveidot savu arbaletu! Veiksmi! Autors Maniaks
Kā ar savām rokām izgatavot arbaletu. Skatīties video
Ugunīgs sveiciens visiem biedriem!
Es jau sen gribēju rakstīt, bet man tas nekad nesanāca. Savulaik es iegādājos arbaletu Aspid-18, taču nepaveicās: bumbiņa, kā likums, nokarājās, kad no cauruļveida žurnāla tika padota vadotnei. Nosūtīju zvanu uz forumu, ka vajadzīga palīdzība, bet manam gadījumam nekas netika atrasts. Tāpēc, atmetis šo jautājumu, es nolēmu pats tikt galā ar problēmu, kuras rezultātus es iesniedzu jūsu spriedumam. Varbūt kādam noderēs...
Pirmkārt, es rūpīgi apskatīju arbaletu no visām pusēm, pamanīju, kur atrodas skrūves un bultskrūves un ko tās var piestiprināt:
Es nolēmu sākt ar skrūvēm, kas atrodas zemāk, arbaleta plecu zonā, un nostiprinot priekšējo tēmēkli:
Pēc skrūvju izņemšanas mēģinājums izņemt cauruļveida žurnālu kopā ar priekšējo tēmēkli bija neveiksmīgs, kā rezultātā radās doma izmantot fiksētu skrūvi, kas atrodas uz sliedes, lai piestiprinātu tēmēkli, lai to salabotu:
Ar nelielu piepūli žurnāls tika izņemts:
Apgriežot žurnālu un paeksperimentējot ar bumbiņu padevi, atklāju, ka mana problēma ir tāda, ka bumbiņu padevei no žurnāla paredzētais caurums ir nedaudz nobīdīts attiecībā pret pašas caurules asi, kā rezultātā, padodot bumbu uz rokasgrāmatas, tas vienkārši iekož. Problēma tika atrisināta, uz vertikālās urbjmašīnas izurbjot caurumu, lai no vienas sienas varētu noņemt nedaudz vairāk nekā no otras. Fotoattēlā viss jau ir izlabots:
Tikusi galā ar bumbiņu piegādi, es nolēmu saprast iemeslu, kāpēc mans sprūda sitiens ir mainījies. Sprūda mehānisms ir nostiprināts ar skrūvi, kas atrodas roktura galā. Atskrūvējot to, jūs varat uzmanīgi noņemt sprūda mehānismu, vadotni un lādēšanas stieni:
Nu, sprūda mehānisms ir skaidri redzams. Es atzīmēju, ka iemesls sprūda gājiena maiņai izrādījās no tā nākošais saliekts stienis (acīmredzot viņi bija pārlieku dedzīgi, nospiežot sprūdu ar nenoņemtu drošību). Liekums tika viegli iztaisnots (tikai ar pirkstiem!).
Montāža notiek apgrieztā secībā. Kam jāpievērš uzmanība:
1. Ievietojot sprūda mehānismu atpakaļ ligzdā, pārbaudiet, vai visas tapas ir vienā līmenī (ja iznāk kaut viena, mehānisms nederēs vietā, viss pieguļ pārāk cieši)
2. Jums būs jāpamēģina ar skrūvi, kas nostiprina sprūda mehānismu, jo tā iet cauri visam rokturim, un mehānisma montāžas atverē nav vadotņu (man bija jācieš pirmo reizi, pirms es to dabūju)
3. Uzstādot žurnālu vietā, pārliecinieties, ka padevēja zobs un auklas stiprinājums atrodas vienā līnijā, pretējā gadījumā jums būs grūtības tos satvert kopā ar žurnāla izgriezumu. Vienkāršāk to salabot ar skrūvgriezi.
Jā, starp citu, pēdējā ne visai patīkamā detaļa: uz sava arbaleta (ar ne pašu aktīvāko lietošanu) atklāju, ka auklas rullīšu asis ir novirzījušās:
Es ceru, ka tas būtiski neietekmēs priekšgala auklas kalpošanas laiku (lai gan tas ir maz ticams), taču acīmredzot šī vienība jums būs jāizgatavo pašam no sava veida sliežu ceļa materiāla, jo šķiet, ka rūpnīcas tehnoloģija vienkārši paredzēja termisko apstrādi. Šī ir muša, ceru, ka tikai man!
Es beigšu šeit un novēlu jums veiksmi un veiksmi!