Томськ
Не в мережі
1 year 1 week
Існує три основні види стяжки підлоги: «мокра», «суха» та «напівсуха» стяжки – та їх варіації. Розглянемо кожну окремо.
Лише двадцять років тому питання «Яке зробити стяжку підлоги?» був абсолютно неактуальним. На той момент існував лише один відомий будівельникам вид стяжки підлоги – так звана мокра стяжка. Суть цього методу полягала у створенні рідкого розчину на основі цементу або бетону, який заливався безпосередньо на плитні підстави майбутньої підлоги.
Легко розтікаючись по поверхні, така стяжка фактично мала самовирівнюючі властивості. На практиці для поліпшення якісних показників мокрої стяжки була потрібна додаткова обробка. Спочатку поверхня обкотювалася роликом для усунення повітряних бульбашок, а після затвердіння вирівнювалася шпателем. Істотним недоліком подібної технології було тривалий час висихання розчину, що часто призводило до розтріскування поверхні навіть за умови армування стяжки підлоги. І, звісно, серйозно уповільнювало будівельні роботи.
Ось чому цілком закономірним кроком став винахід більш передової напівсухої стяжки підлоги, яку залежно від типів використовуваного матеріалу можна умовно розділити на цементно-піскову та бетонну стяжку.
Цементна стяжка
Відмінною властивістю розчину, що готується для влаштування напівсухої цементної стяжки, є додавання пластифікаторів та фіброволокна. Ці компоненти додаються для еластичності та полегшення укладання, а також для зниження вмісту води, тим самим усуваючи головну проблему мокрої цементної стяжки підлоги – високий вміст вологи в будівельній суміші, дозволяючи зробити цементне стягування легшим та міцнішим.
Цілком природно, що у пристрої цементної стяжки підлогНапівсухим способом існують свої нюанси.
Питання Яка мінімальна товщина цементної стяжки при укладанні напівсухим методом?цікавить багатьох. Зрозуміло, що відповісти на нього дуже складно, адже, зрештою, все залежить від конкретної конструкції. Але якщо кривизна перекриттів незначна, товщина цементної стяжки рідко перевищує 30 мм. При серйознішому розбіжності вихідного рівня плит ця цифра може збільшуватися до 40-50 мм. Таким чином, товщина цементної стяжки варіюватиметься, залежно від якості базової поверхні. Але щодо традиційного наливного методу укладання основи її маса буде набагато меншою. А за рахунок високої щільності напівсухої цементної стяжки ризик розтріскування та усадки практично зведеться до нуля.
Бетонна стяжка
Ще одним варіантом напівсухого укладання основи є бетонна стяжка підлоги. Насправді, технологія влаштування бетонної стяжки практично слабко відрізняється від цементної. Більше того, будівельні суміші, що мають у своїй назві слово «бетон» (як, наприклад, популярна суха суміш «Піскобетон М-300») здебільшого містять у собі цемент. Так що вирівнювання підлог за допомогою стяжки бетоном можна віднести до різновиду цементно-бетонна стяжка. І, мабуть, єдиною її важливою перевагою стає більш легка вага.
Така явна перевага стяжки підлоги бетоном пояснюється досить просто: у сухих будівельних сумішах, що випускаються під маркою «піскобетон», використовуються легші наповнювачі.
Стяжка бетонної підлоги найчастіше застосовується для вирівнювання поверхонь зі значними ухилами та виступами. Порівняно мала вага бетонної стяжки дозволяє дещо компенсувати високу потрібну товщину її укладання, пропонуючи будівельникам деяку можливість для маневру.
Цілком очевидно, що велика товщина розчину при стяжці підлоги піскобетоном вимагає додаткових заходів, спрямованих на усунення можливого розтріскування її поверхні. До них можна віднести влаштування армованої бетонної стяжки або керамзито-бетонної стяжки. І в тому, і в іншому випадку, наявність пористого матеріалу в товщі цементно-бетонної суміші покращує зчеплення розчину з основою і створює сприятливі умови для рівномірного висихання стяжки.
Ну а на традиційне запитання Скільки сохне бетонна стяжка?, Можна відповісти цілком однозначно: не довше, ніж цементна. Буквально через 12 годин розчин зможе витримувати пішохідні навантаження, а через 3-4 дні після заливання на нього можна буде настилати паркетну дошку, лінолеум та ламінат, а через 7-8 плитку.
Різновиди «мокрих» стяжок
Можна розділити пристрій стяжки підлоги на чотири основні види за особливостями підготовки поверхні, її типу та формування остаточного шару стяжки:
- В'язана.Найбільш поширений варіант для квартири, де стяжка виконується поверх плит перекриття.
- З наявністю шару гідроізоляції. Такий вид необхідний у ванній або на кухні, де постійно висока вологість і є можливість попадання на підлогу великого об'єму води. Шар стяжки у своїй формується поверх покладеного матеріалу гидроизоляции.
- З наявністю шару теплоізоляції.За умовчанням шар теплоізоляції необхідний для формування стяжки поверх грунту. Також при необхідності її можна використовувати у квартирах та будинках для огородження від підвалу або інших неопалюваних приміщень.
- Із фінальним наливним покриттям.В даному випадку після виконання основної стяжки використовується тонкий шар рідкого розчину, який самостійно формує ідеально рівну поверхню. Це необхідно для вирівнювання підлоги під ламінат або лінолеум, які чутливі до будь-яких, навіть невеликих нерівностей. Можна також сформувати підлоги, що самовирівнюються своїми руками, використовуючи більш рідкий розчин, який під силою тяжіння самостійно розподілиться по всій поверхні. Проте використовувати окремо лише наливні підлоги без формування основної стяжки не рекомендується.
Приклад пристрою стандартної стяжки підлоги в багатоквартирному будинку
Базова підготовка поверхні
Стара стяжка демонтується, особливо якщо вона вже має тріщини чи пошкоджені місця. Плити перекриття очищаються від бруду та пилу та ґрунтуються. Ґрунтовка наливається прямо на підлогу і розрівнюється по всій поверхні валиком або пензликами. Після цього потрібно до 5 годин, перш ніж ґрунтовка висохне.
Для ґрунтових основ формується шар із керамзиту або піску на очищену від рослинності основу. Керамзит все одно згодом також покривається шаром піску. Товщина шару піску має бути не менше 10 см. Вся поверхня утрамбовується. При необхідності шари насипу змочуються водою для нормальної усадки. З використанням насипу з керамзиту стяжка нерівної підлоги вийде ще істотно дешевше і простіше, адже буде використано менше розчину.
На цьому етапі проводиться монтаж і розведення каналізаційних труб зливу або труб водопроводу, якщо роботи ведуться у ванній кімнаті або туалеті. Наступні шари теплоізоляції та гідроізоляції укладаються з обходом усіх комунікацій.
Теплоізоляція
Для цього використовують або насип керамзиту, або щільні плити пінополістиролу. Головне, щоб утеплювач був твердим. Керамзит має дещо гірші параметри тепло- та звукоізоляції, проте більш довговічний і надійний. Найчастіше його цілком вистачає. Для формування стяжки на ґрунтовій поверхні утеплення проводиться обов'язково. Для плит перекриття у квартирі – лише за необхідності.
Гідроізоляція
Шар гідроізоляції може являти собою укладені смуги товстої плівки або руберойдні рулони. Смуги матеріалу укладаються внахлест приблизно по 10-15 см і із заходом на стіни на 10 см, у тому числі і на труби водопостачання, що виходять, і каналізаційні сливи, якщо такі є. В останньому випадку необхідно додатково промазати труби та матеріал теплоізоляції за допомогою герметика або мастики до рівня вище, ніж наливатиметься розчин. Виконання гідроізоляції необхідне для таких приміщень, як ванна, туалет та кухня. В інших кімнатах можна її формувати лише для захисту квартири на перших поверхах від холоду та вогкості підвальних приміщень.
Армування
Здійснюється посилення шару стяжки за допомогою армування лише у випадках укладання на ґрунт. Виконується за допомогою формування сітки із звареної арматури або спеціальної сталевої сітки. Як альтернатива, можна додати розчин бетону або цементу добавку у вигляді фібрину, який являє собою волокнистий матеріал з металу або пластику.
Встановлення додаткового обладнання
Якщо необхідно встановити систему теплої підлоги або розподілити проводку, це виконується саме на даному етапі. Усі роботи виробляються з урахуванням технологічних особливостей. Прокладаються та закріплюються труби для водяного підігріву підлоги або нагрівальні елементи для електричної теплої підлоги.
Процес виконання стяжки
Розстановка маяків
Приклади розміщення маяків (клікабельно)
Для того щоб бетонна або цементна стяжка підлоги вийшла рівною, використовується система маяків. Це спеціальні профілі-рейки, які необхідно розподілити на підлозі. Для того щоб встановити маячкову рейку, слід використовувати той же розчин, яким згодом буде формуватися сама стяжка. Відступивши від стіни на 20 см, у підлогу вкручуються шурупи по прямій лінії паралельно стіні. Капелюшки шурупів повинні бути в результаті в одному рівні. Це можна перевірити за допомогою ручного чи лазерного рівня. Висота, на якій розташовуються капелюшки, повинна бути нижчою, ніж результуючий шар стяжки на 6 або 10 мм, залежно від висоти рейок. Відстань між шурупами краще вибрати в межах 60-80 см, щоб маяки, встановлені на них, згодом не прогнулися.
Наступну лінію з шурупами слід розташовувати вже на відстані 1-1,5 м від попередньої (відстань повинна бути дещо меншою, ніж довжина правила, яким розрівнюватиметься шар бетону або цементного розчину). Накладається розчин на шурупи і поверх нього встановлюється маячкова рейка. Виставивши всі рейки в одну площину за рівнем, необхідно дочекатися поки розчин, на якому вони лежать повністю схопився і висох.
Використовувати маяки необхідно у будь-якому випадку. Навіть якщо площа кімнати, в якій виконуються роботи зовсім маленька, все одно слід зміцнити як мінімум два маяки, за допомогою яких вирівнюватиметься за рівнем.
Відео: хороший спосіб розміщення маяків
Підготовка розчину для стяжки
Для цього можна використовувати готові суміші для вирівнювання підлоги, які останнім часом з'явилися у великій кількості у продажу з різними властивостями та особливостями. Для їх приготування необхідно суворо дотримуватись інструкцій із застосування.
Для звичайної цементно-піщаної стяжки використовуються пропорції цементу та піску 1:3. Для найкращої міцності можна додати мішок клейової суміші для плитки.В результаті отриманий розчин не повинен сильно розтікатися, але не повинен бути сухим.
Бетон найкраще замовити готовий, це вийде і економніше, і якісніше.Тим більше, що бетонна стяжка виправдана лише для приватних будинків та перших поверхів багатоквартирних будинків, тому з доставкою проблем не повинно виникнути. Рідко коли потрібно виконати стяжку товстим шаром на верхніх поверхах будівлі поверх плит перекриття.
Заливання підлоги
Найкраще, якщо весь процес заливання підлоги в одній кімнаті буде виконано за один захід. При цьому варто враховувати, що цементний розчин схоплюється приблизно за 40-60 хвилин, після цього його вже не можна буде нормально зрівняти, тим більше не можна додавати в нього воду. Це істотно позначиться як результат.
Першою заповнюється смуга між маяками в дальній стороні від дверей. За допомогою правила розрівнюється поверхня. При цьому правило упирається краями на маяки і з невеликими зрушеннями з боку в бік проводиться вздовж них. При необхідності додається розчин у місцях, де його не вистачає. Далі можна заповнювати такі смуги між маяками. Виконавши розрівнювання чергової ділянки, слід проткнути дротом деяких місцях шар розчину. Це необхідно для випуску повітря, яке могло потрапити в товщу розчину під час розподілу та вирівнювання.
Тільки через кілька годин, або навіть день у разі використання звичайного цементно-піщаного розчину, можна без особливого побоювання ставати на поверхню стяжки. Найкраще використовувати лист ДСП або гіпсокартону для формування опорного острівця. У цей час можна видалити маяки з шару стяжки і закласти канавки розчином, що утворилися. Поверхня в цих місцях розрівнюється кельмою або затіркою.
Відео: приклад заливання стяжки
Шліфування
При використанні бетону як матеріал заливки слід зробити його шліфування після повного висихання. Це допоможе вирівняти поверхню та підготувати її для нанесення будь-якого покриття для підлоги. Вирівнювання бетонної підлоги можна зробити тільки в місцях, де особливо помітні нерівності з використанням шліфувального кола, встановленого на кутовій шліфувальній машині (болгарці).
Дії для наливної підлоги
Якщо потрібна наливна підлога, то для того, щоб отримати ідеально рівну поверхню, слід сформувати ще один поверхневий шар розчину. Для цього готується або рідкий цементно-піщаний розчин у співвідношенні 1:2,5, або використовуються спеціальні суміші. До цементно-піщаного розчину можна додати трохи стартової шпаклівки.
Попередньо всю площу підлоги необхідно додатково прогрунтувати та зволожити. Розчин розливають по всій поверхні кімнати одразу і розрівнюють за допомогою швабри чи правила. Розподіливши його рівномірно підлозі, дається час для повного висихання. Розчин при цьому під силою тяжкості і через свою плинність самостійно набуде ідеально рівної поверхні.
Особливо уважно слід провести фінішне вирівнювання розчину під стінами, адже в цих місцях, якщо він не стикується з поверхнею стіни, утворюється невеликий горбок, який згодом так і висохне хвилею. Ідеально рівна поверхня відмінно підійде для монтажу таких підлогових покриттів, як: лінолеум, ламінат, ковролін, килимова плитка тощо, оскільки через них можуть проступити дрібні нерівності чорнової стяжки.
І пара слів про суху стяжку - суха стяжка підлоги це збірні елементи підлоги з підсипки керамзиту та листів ГВЛ
Переваги сухої швидкості, немає мокрих процесів, але не тримає великих навантажень.
Переваги напівсухий хороша основа під плиткові підлоги, можливість організувати ел або водяний обігрів під стяжкою, але мокрі процеси - технологічна перерва на сушіння перед укладанням плитки і тп.
Напівсуха більш трудомістка у роботі.
Не в мережі
10 годин 32 хв
Цементно-піщана стяжка виконана напівсухим методом висихає вже через 12 годин після укладання, а через чотири доби на ній можна буде працювати з паркетною дошкою або ламінатом.
Після цієї цитати вже й не цікаво читати ці шкідливі поради. Бо час дозрівання стяжки виконаної " напівсухим " і " мокрим " методами одно, відмінності лише у технології робіт. Є ще одна особливість "напівсухої" стяжки, її необхідно накрити плівкою і мінімум 3-4 дні злегка проливати водою. Фінішне покриття укладається не після закінчення певної кількості днів, а після досягнення нормативної вологості стяжки 1,8 - 5% (залежно від виду покриття)
ТомськНе в мережі
7 годин 7 хв
Думаю над стяжкою для другого поверху, основа плити перекриття. Необхідні якості: звукоізоляція, рівень (однаковий на всьому поверсі). У кого якісь думки?
Томськ
Не в мережі
1 year 1 week
Додамо для плаваючої стяжки:
Стяжка, виконана на розділовому шарі утеплювача, зветься "плаваючою". Виконання таких утеплених стяжок є обов'язковим для підлог перших поверхів (оскільки ті розташовуються над технічними та неопалюваними підпіллями та проїздами), а також як елемент теплої підлоги.
Стяжки зі звукоізоляційним шаром можна робити на всіх поверхах і в будь-яких приміщеннях будинку. Утеплювач, що закладається в тіло стяжки, не тільки являє собою прекрасну звукоізоляцію, але і зменшує товщину розчинної стяжки і, як наслідок, в цілому вага стяжки, що забезпечує розвантаження плит перекриття при укладанні високих стяжок.
Основною конструктивною особливістю "плаваючої" стяжки є відсутність зіткнень стяжки зі стінами та плитами перекриття: стяжка укладена на шарі утеплювача та обгороджена ним. Утворюється конструкція: тверде тіло(плита перекриття та стіни) - пружина(шар звуко- та теплоізоляції) - тверде тіло(Стяжка). Така конструкція стяжки виключає передачу на стіни та перекриття звукових (у тому числі і ударних) хвиль, а також тепла або значно зменшує їх передачу.
Як матеріал для тепло- і звукоізолюючого шару застосовується:
- спінений пінополістирол ПСБ-С-35 або ПСБ-С-50;
- екструдований полістирол;
- мінеральна вата для підлоги.
Крім того, як рулонний звукоізолятор використовуються: "Шуманет-1002, "Шуманет-100 Супер", "Ізолон ППЕ", а також інші ізоляційні матеріали, що мають у своїх паспортах запис "для влаштування стяжок".
Різні вати та інші утеплювачі з незамкнутими порами, що використовуються в стяжках квартир, розташованих на перших поверхах над сирими теплими підвалами, слід влаштовувати на шарі пароізоляції з покладеної насухо поліетиленової плівки, не проклеюючи стики. Укладання пароізоляції не є обов'язковим для утеплювачів із замкнутими порами (спінені полістироли, поліетилени, поліуретани), оскільки вони самі відносяться до матеріалів низької або нульової паропроникності. Але. якщо ви працюєте з плитним утеплювачем, то і вищезгадані матеріали краще укладати на пароізоляційний шар, для того, щоб запобігти пропусканню пари через стикувальні шви плит утеплювача.
Застосування рулонної теплоізоляції із замкнутими порами не потребує влаштування пароізоляції. На відміну від квартир над теплими підвалами, пароізоляцію на підлогах приміщень, розташованих над холодними підвалами, слід укладати поверх ватних утеплювачів. Можна не прокладати пароізоляцію над спіненими паронепроникними утеплювачами, однак у цих випадках потрібно проклеїти скотчем стики теплоізоляційних листів.
При влаштуванні пароізоляції необхідно дотримуватися наступного правила: завжди ставити її з того боку, де тепліше повітря. Так, якщо в підвалі є вологе та тепле приміщення, то шар пароізоляції підлоги першого поверху повинен укладатися насамперед – під утеплювач. Якщо підвал є холодним неопалюваним приміщенням, то пароізоляція укладається над утеплювачем.
В принципі, пристрій пароізоляції в стяжках є скоріше данини моді, ніж нагальною необхідністю. Безумовно, на перших поверхах без неї не обійтися: пароізоляція перешкоджає руху пари в холодніше приміщення, яким є підвал. Але в поверхах вище такої необхідності немає, оскільки в процесі отримання тепла від однієї котельні, температура повітря в квартирах відрізняється незначно, і рух пари через перекриття дуже мало.
Пристрій стяжки з шаром звуко- та теплоізоляції по плитним утеплювачам
Висота стяжки по плитним утеплювачам повинна бути не менше 50 мм, при цьому обов'язково проводиться армування сталевою сіткою зі стрижнів діаметром 1,5 мм з розміром осередку 40х40 мм. Альтернативою може бути армування стяжки фіброволокном.
1) Розмітка стяжки
Для плитних утеплювачів рекомендується виводити на стіни рівень верху стяжки, так і верху утеплювача.
2) Підготовка основи
Попередньо слід очистити плити перекриття від сміття і закласти плитковим клеєм діри, що є в них. Також потрібно зрізати монтажні петлі на плитах або, якщо зрозуміло, що вони не заважатимуть укладання утеплювача - загнути їх.
3) Установка маяків
Слід встановити штирьові маяки незалежно від того, буде під утеплювачем пароізоляція чи ні. Встановлюючи штиреві маяки при монтажі пароізоляції, не прорвавши при цьому ізоляцію, неможливо. З цієї причини, виконуючи стяжки по товстому шару теплоізоляції, рекомендується застосовувати утеплювачі з екструдованого пінополістиролу, що мають низьку паропроникність. Тому пароізоляцію робити не обов'язково, можна обмежитися проклеюванням місць стикування плит теплоізоляції скотчем. Саме з вищеназваних причин у "плаваючих" стяжках майже не застосовуються мінераловатні жорсткі плити, а використовуються пінополістирольні плитні теплоізоляції або тонкі рулонні спінені поліетилени.
4) Пристрій пароізоляції
Під паронепроникною теплоізоляцією на першому поверсі над теплим і сирим підвалом влаштовується так зване "корито": робиться суцільний пароізоляційний настил з поліетиленової плівки з нахлестом на стіну вище за стяжку. Якщо перший поверх розташовується над холодним підвалом, то пароізоляція поки що не укладається, а встановлюється на першому та інших поверхах стрічку з поліетилену та демпферу по всьому периметру стін. При цьому робимо нахлест поліетилену на перекриття, а також на стіни вище за рівень передбачуваної стяжки, інакше кажучи, робимо "корито" без дна.
Настилаючи суцільну пароізоляцію, як зазначалося, доводиться жертвувати цілістю плівки. Тому пароізоляція наколюється на маяки, хоча взагалі краще буде, якщо спершу розстелити пароізоляційну плівку, а потім розставити маяки. При такому способі дірки виходять акуратнішими. Слід підкреслити, що пароізоляція необхідна під неекструдований пінополістирол і ватяні утеплювачі, якщо застосовується спінений поліетилен або екструдований пінополістирол, то немає потреби влаштовувати пароізоляційний килим.
5) Укладання утеплювача
Якщо плити перекриття укладені нерівно, їх поверхню необхідно вирівняти піском, у своїй не насипаючи занадто багато піску, ніж перевантажувати перекриття. Потрібна така кількість піску, щоб плитний утеплювач не хитався. Можна досягти необхідного результату іншим способом, наприклад, підрізавши низ теплоізоляційних плит або підсипавши знизу крихти з утеплювача.
Розколюємо теплоізоляцію на штирьові маяки. Немає необхідності утоптувати утеплювач, ходячи по ньому, завдяки чому в кімнаті залишаються вільні від утеплювача ходові доріжки або ж, настилаючи теплоізоляцію, робітники починають укладання утеплювача від дальньої стіни, а потім випинаються у двері. Укладаючи плити пінополістирольного утеплювача, їх стики слід проклеювати скотчем.
6) Укладання стяжки по пінополістирольних плит
Працювати потрібно з напівсухою цементно-піщаною сумішшю, не роблячи перекури та перерви для їди. Роботу слід розпочинати від вхідних дверей. Готується суміш і закидається крізь дверний отвір на утеплювач. Потім робимо укладання стяжки приблизно на половину її висоти, при цьому орієнтуємося на штирьові маяки: закидаючи їх розчином вище половини. Далі працюємо від вхідних дверей, просуваючись по свіжонасипаному розчину в глибину кімнати.
Робимо стяжку та ущільнюємо розчин утоптуванням. Після завершення засипки кімнати на половину висоти стяжки, укладаємо арматурну сітку, притоплюючи її ногами в розчин стяжки. Зв'язувати сусідні сітки не потрібно, просто укладаємо їх з нахлестом приблизно на 3 осередки. Для подальшої роботи існує кілька варіантів: засипати та вирівняти стяжку по штирьових маячках або "надіти" на маяки профілі для гіпсокартону ПН і вирівнювати стяжку правилом за профілями.
Досвідчені майстри працюють безпосередньо по штирьових маяках, однак у тих, хто не виконував цю роботу таким способом, навряд чи вдасться зробити вирівнювання стяжки точно по головках болтів. У такому разі рекомендується зробити напрямні маяки, за якими потім працювати правилом.
Прискорити роботу можна, накинувши на маяки профілі ПОНЕДІЛОК. Продовжуємо роботу звичайним порядком: наносимо між маяками решту розчину, ущільнюємо стяжку ногами і розгладжуємо правилом, зсуваючи при необхідності профілі ПН по головках штирьових маяків. Слід зазначити, що без використання пластифікатора напівсуха цементно-піщана суміш важко розрівнюється правилом. Тому доведеться переважно діяти кельмою, підсипаючи ямки і зрізаючи горбики, при роботі ж правилом не так розтягується суміш, скільки перевіряється її рівень.
Закінчивши засипання і вирівнювання, приступають до затирання стяжки штукатурними терками, зрізуючи по ходу горбки та засинаючи ямки. Якщо розчин погано затирається, це означає, що у стяжці мало води, і потрібно змочити терку водою та продовжити затирання. Якщо ж у розчині надлишок води, то затерти стяжку неможливо за визначенням, і це вже брак роботи, які може спричинити розтріскування стяжки. По ходу затирання виймаємо зі стяжки маяки, затираючи "забиті" внаслідок їх вилучення місця. У тому випадку, коли під стяжкою знаходиться шар пароізоляції, пробитий стаціонарним штирьовим маяком, слід "вилікувати" пароізоляцію спринцюванням силікону через залишений вийнятим болтом отвір.
Фахівці-професіонали не застосовують штирьові маяки, тому що володіють майстерністю виготовлення маяків одночасно зі стяжкою (як зазвичай і роблять на будівництві). Але слід врахувати, що виготовлення розчинного маяка одночасно з виконанням стяжки вимагає досвіду, оскільки це штирьовий маяк, поворотом болта якого можна дуже швидко підняти або опустити позначку. Потім на стяжку "на око" закидаємо другу порцію розчину заввишки, приблизно рівної висоті стяжки, і гладилкою (теркою) натираємо на стяжці "два п'ятачки", поверхню яких необхідно вирівняти лазерним рівнем у точній відповідності з відміткою верху стяжки.
Далі, нагрібаємо (розгрібаємо) з розсипаного по стяжці розчину дві грядки, вирівнюючи (натираючи) їх за "п'ятаками" правилом до позначки верху стяжки. Потім слід засипати розчин між двома натертим правилом маяками і розтягнути правилом.
Може здатись. що така технологія простіша, але це лише на перший погляд. Спостерігаючи, як працюють професіонали, найчастіше складається враження: те, що вони роблять, легко можна повторити самому. Так, особливих секретів тут немає, просто необхідний досвід, при нестачі якого можна витратити багато часу на влаштування розчинного маяка: розгладжуючи, підсипаючи, зрізаючи і знову підсипаючи грядку, доки не досягнеш потрібного результату. Стяжка ж у цей час не чекає, починає схоплюватися, і можна запізнитися з укладанням верхнього шару стяжки до початку схоплювання нижнього шару, у результаті стяжка вийде розшарованої.
Робота значно спрощується із застосуванням для стяжки готових безсадкових сумішей. Першу порцію розчину також закидаємо на висоту половини стяжки, потім заносимо і укладаємо арматурні сітки. Далі потрібно надіти на штирьові маяки штукатурні профілі та завершити роботу вирівнюванням стяжки правилом по маяках. Використання готових сухих сумішей дає розчин, що добре укладається, який добре розрівнюється правилом, і його не потрібно затирати терками. Після настання моменту, коли можна буде ходити по стяжці, слід вийняти штирьові маяки і викрутити гвинти, а місця установки маяків "вилікувати" при необхідності силіконом і затерти новою порцією розчину.
У тому випадку, коли матеріалом стяжки служить армований фіброволокном розчин, немає необхідності встановлювати в стяжку сталевої арматури. Фіброволокно служить гарною арматурою стяжки, у всіх напрямках запобігаючи тріщиноутворенню. Технологія виготовлення фіброцементної стяжки така сама, як описано вище. Купуємо суху суміш з фібронаповнювачем (фіброволокно можна придбати на будівельних базах). Можна виготовити суміш і самому. Потрібно 400-600 гр на 1 куб. метр розчину.
Волокно потрібно додати в розчин разом із піском і цементом. Слід зазначити, що з багатьох особливостей даного матеріалу є його властивість рівномірно розподілятися по розчину при перемішуванні. Волокно не прилипає до лопати, або лопаті мішалки і не утворює грудки. У перший момент пристрою стяжки волоски фібри помітні на стяжці, але після того, як зроблена затирка і стяжка почала схоплюватися, ця "волосатість" зникає.
7) Догляд за стяжкою
Необхідно накрити стяжку поліетиленовою плівкою і берегти від протягів, не допускаючи, щоб вода, що міститься в стяжці, випаровувалась попусту, а пішла на схоплювання розчину. Крім того, три доби слід стежити, щоб стяжка не пересихала під плівкою, при необхідності збризкуючи її водою з пульверизатора. Головне, не дати стяжці висохнути, проте не можна лити і дуже багато води, щоб не розмити верхній шар неокріпленої ще стяжки.
Рекомендується стежити по плівці, чи немає на внутрішній стороні плівки конденсату, наявність якого означає, що зі стяжки випаровується вода, а потім конденсується та стікає назад. За великим рахунком, неважливо, який спосіб використовувати для утримання вологи в стяжці: вкривати її плівкою, сирою мішковиною, або засипати на стяжку тирса. Важливо не допустити висушування стяжки високою температурою, протягами або сонячним промінням.
Працюючи з в'язкими цементними розчинами взагалі слід усвідомити собі одну річ: щоб відбувалася нормальна хімічна реакція схоплювання, розчину необхідно 15-20% води від маси цементу, закладеного в розчин. Якщо дотримуватися цього співвідношення води та цементу, можна бути впевненим у тому, що розчин вийде міцним. Але при цьому слід враховувати, що пісок рідко буває сухим, особливо в саморобному розчині, і в ньому вже міститься певна кількість води.
Через три доби можна вже ходити по стяжці, а через вісім діб виконувати інші роботи, наприклад, працювати зі стінами, дверима або вікнами, проводити сантехнічні роботи і займатися електрикою. Але не слід повноцінно навантажувати стяжку (наприклад, складати на неї мішки з будматеріалами), оскільки до цього часу вона ще мало зміцніла. Після 28-ї доби потрібно перевірити стяжку правилом "на просвіт", і в тому випадку, якщо вона не відповідає необхідним параметрам, відшліфувати її, і укласти ще один шар із самовирівнюючої суміші ("саморастекайкі").
Виконує стяжки з шаром тепло- звукоізоляції з рулонних матеріалів.
Тепло- і звукоізоляційні рулонні матеріали мають товщину від 5-ти до 20-ти міліметрів і багато з них мають, крім звукоізоляційних, ще й гідроізоляційні властивості. Зокрема, одна з поверхонь багатошарового склополотна "Шуманет-100" (який він і укладається під стяжку) покрита бітумною мастикою.
Товщина "Шуманет-100" складає всього 3 мм, але при цьому вона знижує на 24 Дб звукові хвилі, що повністю відповідає вимогам БНіПу. "Шуманет-100 Супер" має товщину 4 мм і знижує звукові хвилі на 29 Дб. Використовуючи рулонні матеріали обов'язково потрібно читати інструкцію, що додається до них, оскільки у різних виробників існують різні способи укладання матеріалів. Так, якщо "Шуманет" можна укладати на всіх поверхах (за винятком першого), не влаштовуючи пароізоляцію між перекриттям та матеріалом, а також без шару гідроізоляції між собою та стяжкою, то "Шумостоп" вимагає цих розділових шарів, оскільки на ній відсутня захисний бітумний шар.
Крім того, в інструкції до цих матеріалів вказується, що вони вимагають влаштування армованої стяжки вагою не менше 120 кг на кв. При вазі цементно-піщаної стяжки 1800 кг на кв. це означає, що з урахуванням ваги арматури товщина стяжки повинна становити не менше 60 мм. В іншому ж технологія виконання стяжки з рулонного звукоізоляційного матеріалу практично не відрізняється від технології виготовлення стяжки з гідроізоляції, з тією різницею, що в цьому випадку немає необхідності в окремому демпферному шві. Заведена на стіну у вигляді "корита" рулонна звуко-теплоізоляція, сама по собі є демпфером, який розділяє стіни та стяжку.
Менеджер з дос...
МошковоНе в мережі
4 дні 23 годин
До речі, якось знадобилася така хитрість - якщо додати в розчин оцту, то він твердітиме. Іноді корисно, коли очікуєтеся довге виснажливе вирівнювання.