Circuitos de generadores de alta frecuencia (HF). Generador de funciones de baja frecuencia Generador de funciones simples DIY

• Lo siento, no funcionará. No hay cuarzo para tales frecuencias, puede haber tensioactivos, pero lo dudo seriamente. Esto significa que es necesario multiplicar... Si multiplicas una señal particularmente limpia, entonces esto es masturbación: los armónicos están presentes solo en la señal "sucia". En cualquier caso, es necesario "overclockearlo", pero cuando lo haga, también pisoteará la suciedad que nada puede filtrar. O un circuito con multiplicación por cuarzo (SAW), o algo como LPD, Gunn, etc. con cámaras resonantes volumétricas, pero luego hay que olvidarse de la estabilidad... Revela el secreto militar: ¡¿Qué carajo necesitas a 12 GHz?!!
• ¡¡¿Qué vas a comer?!! :-)
• Entonces necesita hercios, no gigahercios. Simplemente no puedo imaginarme el cuarzo a 12 hercios: (aunque solo sea un DAC con contadores reversibles que cuentan el reloj desde un oscilador de cuarzo, cambiando periódicamente la dirección de conteo. Aunque es aún más fácil tomar un microcontrolador con PWM y no molestarme.
• Pido disculpas por el error, el resonador está a 12 kHz. Los circuitos estándar con integradores de onda sinusoidal rectángulo-triángulo no son adecuados debido a la gran cantidad de armónicos. Exactamente circuito analógico Debido al alto factor de calidad del resonador, el generador no produce armónicos. A continuación, se utiliza la onda sinusoidal en el amplificador operacional.
• Tampoco hay resonadores con una frecuencia de 12 kilohercios por el camino, pero puedes encontrarlos si lo intentas. Bueno, tal vez no cuarzo, sino piezocerámica o diapasón.
• Como opción, es posible utilizar dos generadores con una diferencia de frecuencia de 12 kHz y un mezclador.
• Maldita sea... Vaya, eso es un error de 6 órdenes de magnitud... :-) Vale: Realmente no puedes encontrar cuarzo a 12 KHz, pero lo tengo en la caja... Un montón bastante grande de cuarzo a 130 kHz. Si lo divides por 10, serán 13 KHz... Joder, es hora de ir al médico para tratar la esclerosis: vine a mostrar la caja de cuarzo y de repente descubrí dos resonadores en el cristal a 10 y 50 KHz. Entonces, todo en la naturaleza existe... :-) Para el desarrollo general, pregunto qué pasa en general... Los que tienen agujeros están en 5 MHz, de una especie de medidor de humedad. Es decir: La frecuencia de la placa flota dependiendo de la humedad. Recuerdo que flota no muy débilmente, a decenas de KHz. Lo conectas a Pierce y soplas estúpidamente el resonador; todo ya está en el frecuencímetro... :-)
• Por cierto, si divides la frecuencia del resonador, el resultado es bastante interesante en términos de ruido... :-) También para el desarrollo general. :-)
• Tengo un resonador de metal a 12 kHz pero ¿cómo puedo ejecutarlo? El problema es que, en general, es difícil poner en marcha los resonadores de baja frecuencia. No hay problemas con el reloj de 32768Hz, habría funcionado hace mucho tiempo. En mi caso, el principal enemigo son los armónicos. Después de amplificar la sinusoide, la salida del amplificador operacional produce un “cóctel” de señal y armónicos.
• ¿Piercing no funcionará? En mi humilde opinión, comienza en cualquier frecuencia. Bueno, entre la base y el colector...
• Altshuller menciona esto para que no comience en el primer armónico.
• ¿O tal vez, al diablo con esto, mezclar dos señales de cuarzo con una diferencia de 12 kHz? Y no habrá problemas con los armónicos.
• Perderás estabilidad... Es mejor, entonces, dividir la frecuencia con un contador y filtrar los armónicos.
• pero con estabilidad habrá +/-3-4Hz, probablemente la mejor opción sea un DAC
• ¿La inestabilidad de 10 a menos tercios no es fuerte? pero en mi opinión esto es una inestabilidad muy grande
• Según la demanda, parece que el requisito principal es la pureza del espectro, mientras que la estabilidad es secundaria. El generador de ritmos ofrece un espectro más allá de todo elogio. La estabilidad en este caso depende de la estabilidad de las frecuencias restadas y de su valor absoluto. Aquellos. cuanto menor es la frecuencia, mayor es la estabilidad de la diferencia. A (10-6) y 100 kHz del original, la diferencia dará (10-5). Pero si necesita algo absolutamente estable, entonces PLL. No es tan difícil. En cuanto al espectro, creo que 174 PS1 no dará peores (-40) dB. Aunque un DAC con alto muestreo y un buen filtro paso bajo tampoco está nada mal. PD Pero dudo de la pureza del espectro del cuarzo y de la estabilidad a esta frecuencia sin tomar medidas especiales molestas.
• Alguien intentó esto en modo avalancha.
• Cuarzo a 12 kHz y 5 kHz :) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=854307#p854307
• Lo comprobaremos
• 12 \SE\\\\\1G 19x64 12 \ball/st\\\\\1G 19x56 Disponible http://www.quartz1.ru

Un generador de varias frecuencias estables es un equipo de laboratorio necesario. hay muchos en internet pero están obsoletos o no ofrecen una cobertura de frecuencias suficientemente amplia. El dispositivo aquí descrito se basa en la alta calidad de un chip especializado. XR2206. El rango de frecuencias que cubre el generador es impresionante: ¡1 Hz - 1 MHz!XR2206capaz de generar formas de onda sinusoidales, cuadradas y triangulares de alta calidad con alta precisión y estabilidad. Las señales de salida pueden tener modulación tanto de amplitud como de frecuencia.

Parámetros del generador

Onda sinusoidal:

Amplitud: 0 - 3V con suministro de 9V
- Distorsión: menos del 1% (1 kHz)
- Planicidad: +0,05 dB 1 Hz - 100 kHz

Ola cuadrada:

Amplitud: 8V con suministro de 9V
- Tiempo de subida: menos de 50 ns (a 1 kHz)
- Tiempo de caída: menos de 30 ns (a 1 kHz)
- Desequilibrio: menos del 5% (1 kHz)

Señal triangular:

Amplitud: 0 - 3 V con alimentación de 9 V
- No linealidad: menos del 1% (hasta 100 kHz)

Esquemas y PP

dibujos de PCB

El ajuste aproximado de la frecuencia se realiza mediante un interruptor de 4 posiciones para rangos de frecuencia; (1) 1 Hz-100 Hz, (2) 100 Hz-20 kHz, (3) 20 kHz-1 MHz (4) 150 kHz-1 MHz. A pesar de que en el circuito se indica el límite superior de 3 megahercios, la frecuencia máxima garantizada es precisamente 1 MHz, entonces la señal generada puede ser menos estable;

Siguiendo con el tema de los kits de construcción electrónicos, en esta ocasión quiero hablar de uno de los dispositivos para reponer el arsenal. instrumentos de medición radioaficionado principiante.
Es cierto que este dispositivo no se puede llamar un dispositivo de medición, pero el hecho de que ayuda en las mediciones es inequívoco.

Muy a menudo, un radioaficionado, y no solo otros, tiene que afrontar la necesidad de comprobar varios dispositivos electrónicos. Esto sucede tanto en la etapa de depuración como en la etapa de reparación.
Para comprobarlo, puede ser necesario rastrear el paso de una señal a través de diferentes circuitos del dispositivo, pero el dispositivo en sí no siempre permite hacerlo sin fuentes de señal externas.
Por ejemplo, al configurar/comprobar un amplificador de potencia de baja frecuencia de múltiples etapas.

Para empezar, vale la pena explicar un poco lo que se discutirá en esta revisión.
Quiero hablarles sobre un constructor que le permite montar un generador de señales.

Hay diferentes generadores, por ejemplo a continuación también hay generadores :)

Pero montaremos un generador de señales. Llevo muchos años usando un viejo generador analógico. En términos de generación de señales sinusoidales, es muy bueno, el rango de frecuencia es de 10-100000 Hz, pero es de gran tamaño y no puede generar señales de otras formas.
En este caso montaremos un generador de señales DDS.
Esto es DDS o en ruso: un circuito de síntesis digital directa.
Este dispositivo puede generar señales de forma y frecuencia arbitrarias utilizando generador interno con una frecuencia.
Las ventajas de este tipo de generadores son que es posible tener un amplio rango de sintonía con pasos muy finos y, si es necesario, poder generar señales de formas complejas.

Como siempre, primero, un poco sobre el embalaje.
Además del embalaje estándar, el diseñador venía empaquetado en un sobre blanco grueso.
Todos los componentes estaban en una bolsa antiestática con pestillo (algo bastante útil para un radioaficionado :))

Dentro del paquete, los componentes estaban sueltos y cuando se desempaquetaron se veían así.

La pantalla estaba envuelta en polietileno de burbujas. Hace aproximadamente un año ya hice una exhibición de este tipo usándolo, así que no me detendré en ello, solo diré que llegó sin incidentes.
El kit también incluía dos conectores BNC, pero de diseño más sencillo que en la revisión del osciloscopio.

Por separado, en un pequeño trozo de espuma de polietileno había microcircuitos y enchufes para ellos.
El dispositivo utiliza un microcontrolador ATmega16 de Atmel.
A veces la gente confunde los nombres al llamar procesador a un microcontrolador. De hecho, son cosas diferentes.
Un procesador es esencialmente solo una computadora, mientras que un microcontrolador contiene, además del procesador, RAM y ROM, y también puede contener varios dispositivos periféricos, DAC, ADC, controlador PWM, comparadores, etc.

El segundo chip es un amplificador operacional dual LM358. El amplificador operacional más común y extendido.

Primero, diseñemos todo el conjunto y veamos qué nos dieron.
placa de circuito impreso
Pantalla 1602
Dos conectores BNC
Dos resistencias variables y un recortador.
resonador de cuarzo
Resistencias y condensadores
microcircuitos
Seis botones
Varios conectores y sujetadores.

Placa de circuito impreso con impresión a doble cara, en la parte superior hay marcas de elementos.
Dado que el diagrama del circuito no está incluido en el kit, la placa no contiene las designaciones de posición de los elementos, sino sus valores. Aquellos. Todo se puede montar sin diagrama.

La metalización se realizó con alta calidad, no tuve comentarios, el recubrimiento de las almohadillas de contacto fue excelente y la soldadura fue fácil.

Las transiciones entre los lados de la impresión se hacen dobles.
No sé por qué se hizo de esta manera y no como de costumbre, pero sólo añade confiabilidad.

primero por placa de circuito impreso Empecé a dibujar un diagrama de circuito. Pero ya en el proceso de trabajo, pensé que probablemente se utilizó algún esquema ya conocido al crear este diseñador.
Y resultó que una búsqueda en Internet me llevó a este dispositivo.
En el enlace puede encontrar un diagrama, una placa de circuito impreso y fuentes con firmware.
Pero aun así decidí completar el diagrama exactamente como está y puedo decir que es 100% consistente con la versión original. Los diseñadores del diseñador simplemente desarrollaron su propia versión de la placa de circuito impreso. Esto significa que si hay firmware alternativo para este dispositivo, también funcionarán aquí.
Hay una nota sobre el diseño del circuito, la salida HS se toma directamente de la salida del procesador, no hay protecciones, por lo que existe la posibilidad de quemar accidentalmente esta salida :(

Ya que estamos hablando de eso, vale la pena describir las unidades funcionales de este circuito y describir algunas de ellas con más detalle.
Hice una versión en color diagrama esquemático, en el que se resaltaron en color los nodos principales.
Es difícil para mí encontrar nombres para los colores, pero luego los describiré lo mejor que pueda :)
El morado a la izquierda es el nodo de reinicio inicial y reinicio forzado mediante un botón.
Cuando se aplica energía, el condensador C1 se descarga, por lo que el pin de reinicio del procesador estará bajo a medida que el condensador se carga a través de la resistencia R14, el voltaje en la entrada de reinicio aumentará y el procesador comenzará a funcionar.
Verde: botones para cambiar los modos de funcionamiento.
¿Púrpura claro? - Display 1602, resistencia limitadora de corriente de retroiluminación y resistencia de recorte de contraste.
Rojo: amplificador de señal y unidad de ajuste de compensación con respecto a cero (más cerca del final de la revisión se muestra lo que hace)
Azul - DAC. Convertidor digital a analógico. El DAC se ensambla según el circuito, este es uno de los más opciones simples CAD. En este caso, se utiliza un DAC de 8 bits, ya que se utilizan todos los pines de un puerto del microcontrolador. Al cambiar el código en los pines del procesador, puede obtener 256 niveles de voltaje (8 bits). Este DAC consta de un conjunto de resistencias de dos valores, que se diferencian entre sí por un factor de 2, de ahí el nombre, que consta de dos partes R y 2R.
Las ventajas de esta solución son la alta velocidad a bajo costo; es mejor utilizar resistencias precisas. Mi amigo y yo usamos este principio, pero para el ADC, la elección de resistencias exactas era pequeña, por lo que usamos un principio ligeramente diferente, instalamos todas las resistencias del mismo valor, pero donde se necesitaba 2R, usamos 2 resistencias conectadas. en series.
Este principio de conversión de digital a analógico se encontraba en una de las primeras "tarjetas de sonido": . También había una matriz R2R conectada al puerto LPT.
Como escribí anteriormente, en este diseñador el DAC tiene una resolución de 8 bits, o 256 niveles de señal, lo cual es más que suficiente para un dispositivo simple.

En la página del autor, además del esquema, firmware, etc. Se descubrió un diagrama de bloques de este dispositivo.
Hace que la conexión de los nodos sea más clara.

Hemos terminado con la parte principal de la descripción, la parte ampliada estará más adelante en el texto y pasaremos directamente al ensamblaje.
Como en ejemplos anteriores, decidí empezar con resistencias.
Hay muchas resistencias en este diseñador, pero solo unos pocos valores.
La mayoría de resistencias tienen sólo dos valores, 20k y 10k, y casi todas se utilizan en la matriz R2R.
Para facilitar un poco el montaje, diré que ni siquiera es necesario determinar su resistencia, solo las resistencias de 20k son 9 piezas y las resistencias de 10k son 8, respectivamente :)

Esta vez utilicé una tecnología de instalación ligeramente diferente. Me gusta menos que los anteriores, pero también tiene derecho a la vida. En algunos casos, esta tecnología acelera la instalación, especialmente en una gran cantidad de elementos idénticos.
En este caso, los terminales de resistencia se forman de la misma manera que antes, después de lo cual todas las resistencias de un valor se instalan en la placa primero, luego el segundo, por lo que se obtienen dos líneas de componentes.

En el reverso se doblan un poco los cables, pero no mucho, lo principal es que los elementos no se caigan y el tablero se coloca sobre la mesa con los cables hacia arriba.

A continuación, tome la soldadura en una mano, el soldador en la otra y suelde todas las almohadillas de contacto llenas.
No debes ser demasiado celoso con la cantidad de componentes, porque si llenas todo el tablero a la vez, puedes perderte en este "bosque" :)

Al final, cortamos con un mordisco los cables que sobresalen de los componentes cerca de la soldadura. Los cortadores laterales pueden agarrar varios cables a la vez (4-5-6 piezas a la vez).
Personalmente, no agradezco mucho este método de instalación y lo mostré simplemente para mostrar varias opciones de ensamblaje.
Las desventajas de este método:
Recortar da como resultado extremos afilados y sobresalientes.
Si los componentes no están en fila, es fácil sacar conclusiones confusas, donde todo empieza a confundirse y esto sólo ralentiza el trabajo.

Entre las ventajas:
Alta velocidad de instalación de componentes similares instalados en una o dos filas.
Como los cables no están demasiado doblados, es más fácil desmontar el componente.

Este método de instalación se puede encontrar a menudo en fuentes de alimentación de computadora baratas, aunque los cables no se muerden, sino que se cortan con algo parecido a un disco cortador.

Después de instalar la cantidad principal de resistencias, nos quedarán varias piezas de diferentes valores.
El par es claro, son dos resistencias de 100k.
Las últimas tres resistencias son:
marrón - rojo - negro - rojo - marrón - 12k
rojo - rojo - negro - negro - marrón - 220 Ohm.
marrón - negro - negro - negro - marrón - 100 Ohmios.

Soldamos las últimas resistencias, la placa debería verse así después de eso.

Las resistencias codificadas por colores son algo bueno, pero a veces existe confusión sobre dónde contar el comienzo del marcado.
Y si con resistencias donde la marca consta de cuatro franjas, los problemas generalmente no surgen, ya que la última tira suele ser plateada u dorada, entonces con resistencias donde la marca consta de cinco franjas, pueden surgir problemas.
El caso es que la última franja puede tener el mismo color que las franjas de denominación.

Para que la marca sea más fácil de reconocer, la última franja debe estar espaciada del resto, pero esto es lo ideal. En la vida real, todo sucede de manera completamente diferente a lo previsto y las rayas están alineadas a la misma distancia entre sí.
Desafortunadamente, en este caso, un multímetro o simplemente la lógica (en el caso de ensamblar un dispositivo a partir de un kit) pueden ayudar, cuando simplemente se eliminan todas las denominaciones conocidas y de las restantes se puede entender qué tipo de denominación hay delante. de nosotros.
Por ejemplo, un par de fotografías de las opciones para marcar resistencias en este conjunto.
1. Había marcas de "espejo" en dos resistencias adyacentes, donde no importa de dónde leas el valor :)
2. Las resistencias son de 100k, se puede ver que la última tira está un poco más alejada de las principales (en ambas fotos el valor se lee de izquierda a derecha).

Bien, hemos terminado con las resistencias y sus dificultades de marcado, pasemos a cosas más simples.
Sólo hay cuatro condensadores en este conjunto y están emparejados, es decir. Sólo hay dos denominaciones, dos de cada una.
También se incluía en el kit un resonador de cuarzo de 16 MHz.

Hablé sobre condensadores y un resonador de cuarzo en la revisión anterior, así que solo te mostraré dónde deben instalarse.
Aparentemente, inicialmente todos los capacitores fueron concebidos del mismo tipo, pero los capacitores de 22 pF fueron reemplazados por capacitores de disco pequeños. El caso es que el espacio en el tablero está diseñado para una distancia entre los pines de 5 mm, y los de disco pequeño tienen solo 2,5 mm, por lo que tendrán que doblar un poco los pines. Tendrás que doblarlo cerca de la carcasa (afortunadamente los terminales son blandos), ya que debido a que hay un procesador encima, es necesario sacarlo. altura minima encima del tablero.

Con los microcircuitos se incluían un par de enchufes y varios conectores.
En el siguiente paso los necesitaremos, y además de ellos cogeremos un conector largo (hembra) y un conector macho de cuatro pines (no incluido en la foto).

Los enchufes para instalar microcircuitos eran los más comunes, aunque en comparación con los enchufes de la época de la URSS, eran elegantes.
De hecho, como muestra la práctica, estos paneles en la vida real duran más que el propio dispositivo.
En los paneles hay una llave, un pequeño corte en uno de los lados cortos. En realidad, al enchufe en sí no le importa cómo lo instales, solo es más fácil navegar usando el corte al instalar microcircuitos.

Al instalar los enchufes, los instalamos de la misma manera que la designación en la placa de circuito impreso.

Después de instalar los paneles, el tablero comienza a tomar alguna forma.

El dispositivo se controla mediante seis botones y dos resistencias variables.
El dispositivo original utilizaba cinco botones, el diseñador añadió un sexto que realiza la función de reinicio. Para ser honesto, todavía no entiendo muy bien su significado en el uso real, ya que durante todas las pruebas nunca lo necesité.

Escribí arriba que el kit incluía dos resistencias variables y también una resistencia de recorte. Te cuento un poco sobre estos componentes.
Las resistencias variables están diseñadas para cambiar rápidamente la resistencia; además del valor nominal, también están marcadas con una característica funcional.
La característica funcional es cómo cambiará la resistencia de la resistencia cuando gire la perilla.
Hay tres características principales:
A (en la versión importada B): lineal, el cambio de resistencia depende linealmente del ángulo de rotación. Estas resistencias, por ejemplo, son convenientes de usar en unidades de regulación de voltaje de suministro de energía.
B (en la versión importada C): logarítmica, la resistencia cambia bruscamente al principio y más suavemente hacia el medio.
B (en la versión importada A): logarítmico inverso, la resistencia cambia suavemente al principio, más bruscamente más cerca del medio. Estas resistencias se utilizan habitualmente en controles de volumen.
Tipo adicional: W, producido solo en versión importada. Característica de ajuste en forma de S, un híbrido de logarítmico y logarítmico inverso. Para ser honesto, no sé dónde se usan.
Los interesados ​​pueden leer más.
Por cierto, me encontré con resistencias variables importadas en las que la letra de la característica de ajuste coincidía con la nuestra. Por ejemplo, una resistencia variable importada moderna con una característica lineal y la letra A en la designación. En caso de duda, es mejor buscar información adicional en el sitio web.
El kit incluía dos resistencias variables y solo una estaba marcada :(

También se incluyó una resistencia de ajuste. En esencia, esto es lo mismo que una variable, solo que no está diseñada para un ajuste operativo, sino más bien, configúrala y olvídala.
Estas resistencias suelen tener una ranura para un destornillador, no un mango, y solo una característica lineal de cambio de resistencia (al menos no me he encontrado con otras).

Soldamos las resistencias y botones y pasamos a los conectores BNC.
Si planea utilizar el dispositivo en un estuche, entonces puede valer la pena comprar botones con un vástago más largo, para no aumentar los que vienen en el kit, será más conveniente.
Pero yo pondría las resistencias variables en cables, ya que la distancia entre ellas es muy pequeña y sería inconveniente utilizarlas de esta forma.

Aunque los conectores BNC son más simples que los de la revisión del osciloscopio, me gustaron más.
La clave es que son más fáciles de soldar, lo cual es importante para un principiante.
Pero también hubo una observación: los diseñadores colocaron los conectores en la placa tan cerca que es prácticamente imposible apretar dos tuercas, una estará siempre encima de la otra;
En general, en la vida real es raro que se necesiten ambos conectores a la vez, pero si los diseñadores los hubieran separado al menos un par de milímetros, habría sido mucho mejor.

La soldadura real de la placa principal está completa; ahora puede instalar el amplificador operacional y el microcontrolador en su lugar.

Antes de la instalación, suelo doblar un poco los pines para que queden más cerca del centro del chip. Esto se hace de manera muy simple: tome el microcircuito con ambas manos por los lados cortos y presiónelo verticalmente con el lado de los cables contra una base plana, por ejemplo, contra una mesa. No es necesario doblar mucho los cables, es más una cuestión de costumbre, pero luego instalar el microcircuito en el enchufe es mucho más conveniente.
Al instalar, asegúrese de que los cables no se doblen accidentalmente hacia adentro, debajo del microcircuito, ya que pueden romperse cuando se doblan hacia atrás.

Instalamos los microcircuitos de acuerdo con la llave en el enchufe, que a su vez se instala de acuerdo con las marcas en la placa.

Habiendo terminado con el tablero, pasamos a la pantalla.
El kit incluye una parte del pin del conector que debe soldarse.
Después de instalar el conector, primero sueldo un pin exterior, no importa si está bien soldado o no, lo principal es asegurarse de que el conector quede firme y perpendicular al plano de la placa. Si es necesario, calentamos la zona de soldadura y recortamos el conector.
Después de alinear el conector, suelde los contactos restantes.

Eso es todo, puedes lavar la tabla. Esta vez decidí hacerlo antes de probar, aunque suelo aconsejar hacer el lavado tras el primer encendido, ya que a veces hay que soldar algo más.
Pero como ha demostrado la práctica, con los constructores todo es mucho más sencillo y rara vez hay que soldar después del montaje.

se puede lavar diferentes caminos Y es decir, algunos usan alcohol, otros usan una mezcla de alcohol y gasolina, yo lavo las tablas con acetona, al menos por ahora puedo comprarlas.
Cuando lo lavé me acordé del consejo de la reseña anterior sobre el cepillo, ya que uso algodón. No hay problema, tendremos que reprogramar el experimento la próxima vez.

En mi trabajo he adquirido la costumbre, después de lavar la placa, de cubrirla con barniz protector, normalmente desde abajo, ya que es inaceptable que se manche barniz en los conectores.
En mi trabajo utilizo barniz Plastic 70.
Este barniz es muy “ligero”, es decir. Si es necesario, se lava con acetona y se suelda con un soldador. También hay un buen barniz de uretano, pero con él todo es notablemente más complicado, es más resistente y es mucho más difícil soldarlo con un soldador. ESTE barniz se utiliza para condiciones de funcionamiento severas y cuando hay confianza de que ya no soldaremos la placa, al menos durante un tiempo prolongado.

Después del barnizado, el tablero se vuelve más brillante y agradable al tacto, y hay una cierta sensación de finalización del proceso :)
Es una pena que la foto no transmita la imagen general.
A veces me divertían las palabras de la gente como: esta grabadora/TV/receptor fue reparado, se pueden ver rastros de soldadura :)
con bien y soldadura correcta no hay señales de reparaciones. Sólo un especialista podrá saber si el dispositivo ha sido reparado o no.

Ahora es el momento de instalar la pantalla. Para ello, el kit incluía cuatro tornillos M3 y dos postes de montaje.
La pantalla se fija únicamente en el lado opuesto al conector, ya que en el lado del conector queda sujeta por el propio conector.

Instalamos los racks en la placa principal, luego instalamos el display, y al final fijamos toda esta estructura con los dos tornillos restantes.
Me gustó el hecho de que incluso los agujeros coincidían con una precisión envidiable, y sin ajuste, simplemente inserté y atornillé los tornillos :).

Bueno, eso es todo, puedes intentarlo.
Aplico 5 Voltios a los contactos del conector correspondiente y...
Y no pasa nada, solo se enciende la luz de fondo.
No te asustes y busca inmediatamente una solución en los foros, todo está bien, así debe ser.
Recordamos que hay una resistencia de sintonización en el tablero y está ahí por una buena razón :)
Esta resistencia de recorte debe usarse para ajustar el contraste de la pantalla y, como inicialmente estaba en la posición media, es bastante natural que no viésemos nada.
Cogemos un destornillador y giramos esta resistencia hasta que aparezca una imagen normal en la pantalla.
Si lo gira demasiado, habrá un exceso de contraste, veremos todos los lugares familiares a la vez y los segmentos activos apenas serán visibles, en este caso simplemente giramos la resistencia para reverso hasta que los elementos inactivos desaparezcan casi hasta la nada.
Puedes ajustarlo para que los elementos inactivos no sean visibles en absoluto, pero normalmente los dejo apenas perceptibles.

Luego habría pasado a las pruebas, pero no fue así.
Cuando recibí la placa, lo primero que noté fue que además de 5 Voltios, necesitaba +12 y -12, es decir. Sólo tres voltajes. Acabo de recordar el RK86, donde era necesario tener +5, +12 y -5 voltios, y debían alimentarse en una secuencia determinada.

Si no hubo problemas con 5 Voltios, y también con +12 Voltios, entonces -12 Voltios se convirtió en un pequeño problema. Tuve que hacer una pequeña fuente de alimentación temporal.
Bueno, el proceso fue clásico, buscar en el fondo del cañón de qué se podía ensamblar, enrutar y hacer una tabla.

Como tenía un transformador con un solo devanado y no quería cercar el generador de impulsos, decidí ensamblar la fuente de alimentación de acuerdo con un circuito con el doble de voltaje.
Para ser honesto, esto está lejos de ser lo más la mejor opción, ya que tal esquema tiene bastante nivel alto ondulaciones, pero tenía suficiente reserva de voltaje para que los estabilizadores pudieran filtrarlo completamente.
Arriba está el diagrama según el cual es más correcto hacerlo, abajo está el diagrama según el cual lo hice yo.
La diferencia entre ellos es el devanado del transformador adicional y dos diodos.

Tampoco proporcioné casi ninguna reserva. Pero al mismo tiempo es suficiente con una tensión de red normal.
Yo recomendaría utilizar un transformador de al menos 2 VA, y preferiblemente 3-4 VA y tener dos devanados de 15 Voltios cada uno.
Por cierto, el consumo de la placa es pequeño, a 5 voltios junto con la iluminación la corriente es de solo 35-38 mA, a 12 voltios el consumo de corriente es incluso menor, pero depende de la carga.

Como resultado, se me ocurrió una bufanda pequeña, un poco más grande que una caja de cerillas, principalmente en altura.

El diseño del tablero a primera vista puede parecer algo extraño, ya que fue posible girar el transformador 180 grados y obtener un diseño más preciso, que es lo que hice al principio.
Pero en esta versión resultó que las pistas con voltaje de red estaban peligrosamente cerca de la placa principal del dispositivo y decidí cambiar ligeramente el cableado. No diré que sea genial, pero al menos es un poco más seguro.
Puedes quitar el espacio para el fusible, ya que con el transformador utilizado no hay necesidad especial, entonces quedará aún mejor.

Así es como se ve el conjunto completo del dispositivo. Para conectar la fuente de alimentación a la placa del dispositivo, soldé un pequeño conector rígido de 4x4 pines.

La placa de alimentación se conecta mediante un conector a la placa principal y ahora puede proceder a una descripción del funcionamiento del dispositivo y a las pruebas. El montaje está completo en esta etapa.
Por supuesto, era posible poner todo esto en el estuche, pero para mí un dispositivo de este tipo es más auxiliar, ya que ya estoy mirando hacia generadores DDS más complejos, pero su costo no siempre es adecuado para un principiante. así que decidí dejarlo como está.

Antes de que comiencen las pruebas, describiré los controles y capacidades del dispositivo.
La placa tiene 5 botones de control y un botón de reinicio.
Pero en cuanto al botón de reset, creo que todo está claro, y el resto lo describiré con más detalle.
Vale la pena notar un ligero "rebote" al cambiar el botón derecho/izquierdo, quizás el "anti-rebote" del software tiene un tiempo demasiado corto, se manifiesta principalmente solo en el modo de selección de la frecuencia de salida en el modo HS y el paso de sintonización de frecuencia, en otros modos no se notaron problemas.
Los botones arriba y abajo cambian los modos de funcionamiento del dispositivo.
1. Sinusoidal
2.rectangulares
3. Diente de sierra
4. Diente de sierra inverso

1. triangulares
2. Salida de alta frecuencia (conector HS separado, se proporcionan otras formas para salida DDS)
3. Similar al ruido (generado por selección aleatoria de combinaciones en la salida del DAC)
4. Emulación de una señal de cardiograma (como ejemplo de que se puede generar cualquier forma de señal)

1-2. Puede cambiar la frecuencia en la salida DDS en el rango 1-65535 Hz en pasos de 1 Hz.
3-4. Por separado, hay un elemento que permite seleccionar el paso de sintonización por defecto, el paso es 100Hz.
Puede cambiar la frecuencia de funcionamiento y los modos solo en el modo cuando la generación está apagada. El cambio se produce utilizando los botones izquierdo/derecho.
La generación se activa con el botón INICIO.

También hay dos resistencias variables en la placa.
Uno de ellos regula la amplitud de la señal, el segundo, el desplazamiento.
Intenté mostrar en oscilogramas cómo se ve.
Los dos superiores son para cambiar el nivel de la señal de salida, los dos inferiores son para ajustar el desplazamiento.

Los resultados de las pruebas seguirán.
Todas las señales (excepto las de tipo ruido y HF) se probaron en cuatro frecuencias:
1. 1000Hz
2. 5000Hz
3. 10000Hz
4. 20000 Hz.
En frecuencias más altas hubo una gran caída, por lo que no tiene mucho sentido mostrar estos oscilogramas.
Para empezar, una señal sinusoidal.

Diente de sierra

Diente de sierra inverso

Triangular

Rectangular con salida DDS

Cardiograma

Rectangular con salida RF
Aquí solo hay cuatro frecuencias para elegir, las verifiqué
1, 1MHz
2, 2MHz
3,4MHz
4,8MHz

Parece ruido en dos modos de escaneo del osciloscopio, para que quede más claro de qué se trata.

Las pruebas han demostrado que las señales tienen una forma bastante distorsionada a partir de aproximadamente 10 kHz. Al principio me sentí culpable por el DAC simplificado y por la simplicidad misma de la implementación de la síntesis, pero quería comprobarlo más detenidamente.
Para comprobarlo, conecté un osciloscopio directamente a la salida del DAC y configuré la frecuencia máxima posible del sintetizador, 65535 Hz.
Aquí la imagen es mejor, especialmente considerando que el generador estaba funcionando a la frecuencia máxima. Sospecho que es culpa circuito simple ganancia, ya que la señal antes del amplificador operacional es notablemente "hermosa".

Bueno, una foto grupal de un pequeño "stand" de un radioaficionado novato :)

Resumen.
pros
Fabricación de tableros de alta calidad.
Todos los componentes estaban en stock.
No hubo dificultades durante el montaje.
Gran funcionalidad

Desventajas
Los conectores BNC están demasiado cerca uno del otro
No hay protección para la salida HS.

Mi opinión. Por supuesto, se puede decir que las características del dispositivo son muy malas, pero vale la pena considerar que se trata de un generador DDS muy básico y no sería del todo correcto esperar algo más de él. Quedé satisfecho con la calidad del tablero, fue un placer montarlo, no había un solo lugar que tuviera que “terminar”. Dado que el dispositivo está ensamblado según un esquema bastante conocido, existe la esperanza de que aparezca un firmware alternativo que pueda aumentar la funcionalidad. Teniendo en cuenta todos los pros y los contras, puedo recomendar plenamente este conjunto como kit de inicio para radioaficionados principiantes.

Uf, eso parece ser todo, si me equivoqué en alguna parte, escribe, lo corregiré/agregaré :)

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