Значна більшість техніки підлягає ремонту, навіть у тих випадках, коли вона перебувають у жахливому стані та потрібна заміна безлічі деталей.

Скільки коштуватиме ремонт?

Говорити про вартість ремонту заздалегідь має сенс лише в тому випадку, якщо несправність має явний характер ушкодження.
Наприклад:
Заміна ланцюгової зірочки на бензопили в наслідок зносу-явний характер. Несправність очевидна-досить поміняти зірочку і проблема вирішена.
В даному випадку сума ремонту складатиметься з ціни запасної частини та її заміни-все просто.
Вартість заміни однієї і тієї ж деталі може відрізнятися, оскільки час, витрачений на роботу у тієї чи іншої моделі, може відрізнятися в залежності від конструктивної особливості.
Бензопила не заводиться – не явний характер. Несправність не можна побачити і вона не очевидна, тому що може приховувати в собі цілу низку поломок, які витікають один з одного, тому в даному випадку потрібна діагностика, в ході якої виявляється що вийшло з ладу.
Говорити про точні або приблизні ціни, теж що говорити про середню температуру по лікарні-не має ніякого сенсу. Навіть лікар дивиться вас перед тим, як щось говорить

Скільки триватиме ремонт?

Терміни ремонту залежать від:
-характеру вашої несправності
- чи намагалися ви чи треті особи зробити спроби саморемонту і які були наслідки
-наявності запчастин на складі та термінів їх постачання у разі якщо вона поставляється зі складу або з-за кордону

Які запчастини використовуються для ремонту?

Ми використовуємо лише оригінальні запчастини. Для техніки, яка більше не випускається і не підтримується виробником, використовуються аналоги перевірені часом.

Як відбувається ремонт?

Ми приймаємо техніку в ремонт, після чого робимо діагностику. Після закінчення діагностики зв'язуємося з вами для узгодження вартості ремонту. Після отримання від вас позитивної відповіді ми робимо ремонт і повідомляємо вас про готовність техніки. Ми демонструємо її справну роботу, надаємо замінені запчастини, пояснюємо допущені помилки та даємо рекомендації щодо подальшого використання

Як привозити техніку?

Техніка приймається у ремонт у чистому вигляді. Техніка в розібраному вигляді не приймається (крім випадків, коли відсутня необхідність та зручність везти техніку повністю)
Наприклад: якщо у вас електротриммер і явно проблеми з двигуном (і ви в цьому впевнені), можна від'єднати двигун від штанги і привезти його окремо. Але краще привозити техніку цілком, тому що деякі несправності люди не помічають і сприймають належне.
Якщо у вас залишилися питання щодо того, як зробити конкретно у вашому випадку, ви можете уточнити у наших фахівців.

Ремонт побутової техніки, на жаль, є невід'ємною частиною проблем, що тісно пов'язані з інтенсивністю експлуатації цієї техніки. Втім, далеко не завжди прискореного дефекту чи поломки сучасного електроінструменту сприяє лише інтенсивна експлуатація.

Про деякі специфічні проблеми, що виникають у процесі експлуатації та при ремонті циркулярних пилок, і йтиметься в даній публікації.

Для нарізання дощок два роки тому мій родич придбав недорогу в ціні ручну дискову (циркулярну) електропилку DWT HKS-160 (фото 1). Як запевняли реалізатори виробництва Німеччини. У народі електропили такого типу називають "циркулярками".

Слід зазначити, що пилка такого типу дуже зручна в експлуатації. Працювати з нею – одне задоволення: легко, просто і швидко можна не лише обрізати дошки впоперек, але й уздовж, не обмежуючи себе будь-якими відстанями. Поки руки не втомляться, то все можна перерізати.

Особлива цінність проявляється при виготовленні рейок, коли це вручну здійснити вкрай складно. Пила також дозволяє акуратно та рівно зняти частину матеріалу по ширині.

А якщо потрібна робота на висоті, наприклад, при закріпленні даху, то циркулярка неоціненна, оскільки тут не виручить ніякий стаціонарний інструмент, т.к. не можна опустити дерев'яні деталі на землю.

Ця циркулярка призначена не для інтенсивних і тривалих робіт, а для періодичного використання. Існує різниця між звичайним побутовим ширвжитком і електроінструментом, призначеним для так званого промислового використання, тобто. постійного чи інтенсивного застосування.

Однак і при неінтенсивному використанні пила вийшла з ладу явно передчасно, вельми несподівано і невчасно, у розпал столярних робіт. Стала, як би різко знижуватися потужність двигуна. Причому споживалася надмірна кількість електроенергії, разом із одночасним зниженням потужності на валу двигуна. Незабаром з'явилося помітне іскріння у сфері контактів графітових щіток та колектора електродвигуна. А потім циркулярка "встала".

Жодних регуляторів потужності в даному електроінструменті не передбачено. Відсутні і будь-які захисні пристрої(Запобіжники). Є лише кнопковий вимикач.

Після виникнення поломки, не маючи жодних знань у галузі електротехніки, власник циркулярки поніс її до свого знайомого на ринок. Але:

По-перше, у власника запросили вельми пристойну суму за ремонт.

По-друге, зазначена ремонтником-електриком несправність не відповідала дійсності. Електрик-ремонтник стверджував, що треба замінювати роторну частину колекторного двигуна («колектор») і запросив за свої послуги суму, що дорівнює більше третини від ціни нової циркулярки.

Інструменти

Для ремонту використовувався 9-амперний ЛАТр, який оснащений триграничним (для підвищення точності показань) стрілочним амперметром з лінійною шкалою (0…200 мА, 0…2 А та 0.-10 А) та стрілковим вольтметром, що має також лінійну шкалу. Для безпеки використовували потужний розділовий трансформатор з коефіцієнтом трансформації 1:1, через який ЛАТР включається в мережу 220 В/50 Гц.

Крок 1. Розбирання пили

Споживання струму несправної циркулярки не було зовсім. Замість того, щоб уважніше розглянути виріб, як рекомендується професійним ремонтникам, а саме: починати ремонт завжди з уважного огляду; вирішено було скоріше перейти до рішучих дій і розібрати «циркулярку», щоб дістатися колектора. Останній потрібно зняти. Для цього спочатку необхідно зняти захисну пластикову кришку і отримати доступ до підшипника колектора (фото 2). І тут починається найцікавіше.

Крок 2. Демонтаж якоря

Весь секрет методики вилучення якоря з корпусу полягає в безпечному для підшипника якоря роз'єднанні валу якоря двигуна з цим підшипником.

Тонкість ситуації полягає в тому, що, застосувавши ненароком надмірне зусилля не за призначенням (а без належного застосування сили тут нічого і не вийде!), легко привести підшипник у повну непридатність.

Тому необхідно застосовувати загострений інструмент, наприклад, звичайний керн. І лише тоді, за його допомогою, використати зусилля ударного інструменту (молотка). У центрі валу двигуна, з його торцевої сторони, заводом-виробником передбачено спеціальне поглиблення. Воно мало помітне, але вістря керна закріплюють у даному поглибленні і починають робити удари молотком. Якщо керн не встановити в поглиблення, то можна поламати підшипник. Напрямок застосування сили ударів має строго збігатися з віссю валу електродвигуна. Якщо удари будуть виконуватися під деяким кутом до осі валу двигуна, то зусилля доведеться значно збільшувати, що призводить до деформації рухомих деталей (підшипника). Керн у разі може залишити своє початкове становище і завдати масу турбот. Заміна згаданого підшипника - заняття куди більш клопітке, ніж процедура вилучення якоря.

Тому від початку наносили кілька ударів молотком по керну, уважно спостерігаючи за кожним переміщенням (вниз) валу електродвигуна. Найважливіше – зрушити з місця, з «мертвої точки», вал. І зробити це із мінімальним зусиллям.

Крок 3. Очищення якоря від окису та нагару

Якір має 24 висновки від котушок колектора. Виявилося, що всі ці відводи перебувають у настільки жалюгідному стані, що вимагали обов'язкового очищення їхньої поверхні від оксидів та нагару. Колір нальоту був майже чорним.

Якір можна зняти, очистити від нагару та замінити самостійно, не вдаючись до послуг ремонтних підприємств. Це, у свою чергу, означає, що ремонт із заміною якоря обійдеться набагато дешевше і доведеться витратитися лише на покупку колектора.

Після того, як з якорем розібралися і почистили контакти колекторних обмоток, якір було вирішено знову встановити на місце, т.к. Несподівано виявилися дефекти зовсім в інших місцях конструкції «циркулярки».

Крок 4. Перевірка обмоток пили

Перед установкою на колишнє місце всі колекторні обмотки були перевірені омметром, а потім продовжили перевірку ще й вимірювачем індуктивності.

Справа в тому, що омметр не можна виявити багатьох дефектів в обмотках котушок. На практиці часто виникає струм званий дефект сусіднього витка, коли короткозамкнуті витки розташовані поряд і їхнє закорочення не дозволяє виявляти подібні дефекти навіть прецизійними омметрами. Якщо ж в обмотці є хоча б один або більше кілька короткозамкнутих витків, то індуктивність зменшується в кілька разів.

Крок 5. Перевірка щітки

Перевірка колекторних котушок вимірювачем індуктивності, як і омметр, не виявила помітної різниці в параметрах обмоток. Але було виявлено, що одна з щіток дуже туго пересувається у своєму кріпилі-тримачі (фото 3).

Підвищене тертя між тримачем щітки та безпосередньо щіткою призводило до періодичного заїдання щітки. У результаті графітова щітка «заклинила» в кріпленні і підведення електроенергії до якоря було припинено.

Оскільки конструкція більшість графітових щіток у різних колекторних електродвигунах багато в чому подібна, то доречно припустити, що розглянуті дефекти мають широке поширення. Тому і методика усунення дефектів виявиться аналогічною.

Кріплення щіток є металевою конструкцією у формі паралелепіпеда (коробочки), розташованої всередині корпусу-ізолятора, який виготовлений з термостійкого. ізоляційного матеріалу. Металеві (латунні) стінки корпусу коробочки в ідеальному випадку повинні мати не тільки рівні внутрішні поверхні, але їх форма повинна утворювати паралелепіпед. Ми ж зіткнулися з виробничим шлюбом – у новенький електроінструмент вже було закладено «прихований» дефект: щітки заїдали в щіткотримачі через його неправильну форму.

Спочатку передбачалося, що надмірне тертя, з яким щітки переміщалися всередині латунних кріплень, є наслідком теплових ефектів та перегріванням з феєрверками іскріння, але виявилося, що причина інша. Сама конструкція цих щіток дуже делікатна. Нескладно пошкодити контакт у самій щітці, а також і її гнучкі провідники (з'єднані з графітом), які легко відриваються.

Спосіб з'єднання самих щіток з контактами всередині латунних напрямних («паралелепіпеда») не дуже надійний і здійснений за допомогою притиску (тобто зіткнення) двох контактних металевих (латунних) смужок-майданчиків.

Одна з них знаходиться всередині «паралелепіпеда», друга — з'єднана із пружиною самої щітки. Все це контактне "господарство" досить швидко окислюється, що сприяє поганому контакту. Враховуючи величину струмів, що проходять через ці контакти, дивно, що такий потужний електроінструмент (його двигун) здатний тривалий час функціонувати.

Для нормальної роботи протилежні сторони латунного корпусу-футляра мають бути строго паралельними. Але це було негаразд. Саме тому старі щітки прискорено зношувалися, що призводило до посиленого іскріння. Але вилучення латунного кріплення з його пластмасового корпусу пов'язане з реальним ризиком у плані незворотної деформації форми корпусу та з його повним руйнуванням.

Крок 6. Зміна форми щітки

Якщо важко змінити неправильну формулатунного кріплення, необхідно змінювати форму самих графітових щіток.

Але і це начебто «просте» заняття виявилося досить складним. Для надання щіткам необхідної форми їх обробляють за допомогою наждачного кола. Тут від вас потрібна підвищена акуратність та уважність, щоб не перестаратися. Графітову щітку кладуть на поверхню наждачного кола, притискають і знімають зайвий графіт. Операцію проводили кілька прийомів, кожен троянд виробляючи відповідну примірку.

У результаті щітки повинні без надмірного тертя та зусилля входити в латунний утримувач і вільно у ньому переміщатися. Жодних заїдань при цьому спостерігатися не повинно. На жаль, навіть багато нових електродвигунів спостерігаються описані раніше дефекти.

Звісно ж, що у Німеччині подібного характеру виробничий шлюб навряд чи можливий. Тобто збирання всього виробу, швидше за все, проводилося за межами Німеччини, мабуть, на теренах СНД. Тому перед покупкою дорогий електроінструмент слід уважно оглянути, зовні та заглянути всередину корпусу. Зовнішній огляд внутрішнього простору дозволяє помітити погані контакти (у нових електродрилях), коли з'єднання були «розбовтані» через погано затягнуті гвинти. Причому, спочатку інструмент працюватиме справно.

Допомагає одне правило: доцільно доплатити та придбати більш солідний інструмент, призначений для постійної та інтенсивної експлуатації.

Безумовно, такий інструмент виявляється значно дорожчим (у середньому, в 1,5-2 рази) натомість і ймовірність його виходу з ладу при періодичних навантаженнях значно нижча. Так, наприклад, для виробничих цілей призначені циркулярки потужністю 2 кВт вітчизняного виробника (м. Севастополь) ), і вони насправді виявляються надійнішими, ніж розглянуті "німецькі" DWT потужністю 1,2 кВт.

Зауважимо, що циркулярки потужністю 1,2 кВт достатньо, якщо не чекає тривала робота з лісоматеріалом (дошками) товщиною понад 30 мм («тридцятка»). З більш товстими шарами деревини («сороковка», наприклад) розглянута циркулярка починає «мучитися» і виснажувати нерви тому, хто її експлуатує, починає проявлятися значне уповільнення процесу різання лісоматеріалу. На швидкість різання сильно впливає і порода деревини, і наявність сучків, і сам стан матеріалу, що обробляється (більш суха або більш волога деревина).

Тут слід зазначити, що 1,2 кВт «циркулярка» не дозволяє здійснювати жодних «маневрів», крім простих прямолінійних рухівпили. Мало того, їй і дошку-тридцятку різати вже досить важко. Якщо пилка виявляється навіть трохи притиснутою в якусь сторону, а тим більше, має місце примусова зміна лінії порізу від прямої, то «циркуляркою» вже не можна нормально працювати. У потужної пилки вже з'являються інші нюанси, яких просто не буває у пилки з меншою потужністю. Однак і ризик травматизму під час роботи з потужною пилкою також зростає. Така пилка вже не зупиниться при деякому притисканні або при перекосі інструменту (при раптовій зміні положення площини пилки). Вона «рватиме» і «брикатиметься» в руках. Звідси виникає і підвищена небезпекапід час роботи з таким інструментом.

Слід зазначити, що небезпечним фактором експлуатації таких інструментів є недостатній досвід практичного використання.

Відомі випадки не тільки травматизму, а й отримання серйозних каліцтв, адже дисковій пилці байдуже, що різати! На секунди людина залишає поза поглядом мережевий шнур своєї «циркулярки», як пила його відразу і перерізає! При роботі з цим інструментом треба бути не тільки гранично зібраним, але і дуже уважним до матеріалу, що обробляється. У деревині зустрічаються різні неоднорідності, а під час роботи з інструментом іноді доводиться тримати його лише однією рукою.

Таким чином, «циркулярки», призначені для промислового застосування, є кращими у всіх випадках. Менш потужним циркуляркам вони поступаються хіба тільки в масі та габаритах, але не так значно, щоб набувати не дуже надійний ширвжиток.

Якщо вам належить будівництво будинку, тобто інструмент передбачається використовувати дуже часто і тривалий час, то купувати дешеве «залізо» немає сенсу. «Циркулярка» в пік навантажень може вийти з ладу, а з урахуванням витрат на її ремонт або на придбання другого екземпляра пили вийде так, що дешевше було б із самого початку купити нормальний і надійніший інструмент.

Цей електроінструмент має, мабуть, лише дві недоліки. По-перше, «циркулярка» набагато важча за ручну пилку.
Але, незважаючи на це, фізично здорові працівники майже завжди працюють із «циркуляркою» лише однією рукою, що пов'язано із вивільненням другої руки для інших операцій. Це доводиться робити насамперед тоді, коли нікому допомогти в роботі з лісоматеріалом.

Другий недолік тісно пов'язаний із технікою безпеки. Сумно те, що широке використання «циркулярок» та «болгарок» підвищило кількість травм та каліцтв під час експлуатації цих інструментів. Така робота вимагає не тільки тверезих рук та голови, а й підвищеної уваги.

І останнє, чого, на превеликий жаль, ніяк не можна забувати, - це плачевний стан наших ліній електропередачі, що вже стало якимось лихом. Тому, всю без винятку побутову технікунеобхідно захищати від аномальної величини напруги мережі. Для потужних електроприладів, як мінімум, потрібен захист хоча б від перевищення величини напруги мережі.

Потужні електродвигуни часто можна захистити навіть плавкими запобіжниками. Їх вибирають з урахуванням максимального струму, що має найбільше значення під час включення двигуна до мережі (пусковий струм).

Причини поломки можуть бути різними. Виробники рекомендують для початку ретельний огляд інструменту і постаратися візуально визначити несправність. Якщо ж це ніякого результату не дало, необхідно приступити до розбирання. Пристрій циркулярної пилки досить складний, головне завдання – це дістатися колектора, адже основні проблеми виникають із ним.

Колектор потрібно зняти, але це не так просто. Робити це треба безпечно для підшипника якоря, і акуратно відокремити якір двигуна від цього підшипника. Для цього необхідно використовувати загострений інструмент, який вставляється у спеціальне заглиблення у середині валу двигуна. Вставивши його в поглиблення, слід по інструменту бити молотком, доки вал не зрушить.

Якір знімається і чиститься від нагару, а за потреби змінюється. Далі чистяться контакти обмоток колектора. Також необхідно перевірити їхню індуктивність омметром, і якщо знайдуться несправності, то контакти змінюються. Часто поломка полягає у високому терті між щокою та її власником, що призводить до заклинювання. Якщо причина поломки у цьому, щоки необхідно встановити строго перпендикулярно власникам.

Важливо! Якщо у вас немає досвіду ремонту, то краще віднести інструмент до майстерні, інакше можна посилити ситуацію.

Ці неполадки нескладні в усуненні і можуть бути виправлені самотужки. Однак не варто забувати, що інструменти на гарантії суворо заборонено розкривати, інакше гарантія на них анулюється. Тому пили на гарантії слід здавати до спеціалізованих центрів.

Гострий диск як засіб уникнути ремонту

Багато в чому, якість та надійність роботи циркулярної пилки залежить від уміння заточувати диск. Погано заточена пилка призводить до підвищеного навантаження на інструмент, що зменшує термін його експлуатації. Ознаками зносу диска є необхідність прикладати великі зусилля при роботі, підгоряння країв пропила, сильне нагрівання захисного кожуха. Заточення циркулярних пилок починається із задньої поверхні прямо на верстаті.

Перед початком слід помітити зуб, з якого розпочнеться заточування. При заточуванні першого зуба потрібно запам'ятати кількість рухів, адже решту зубів обробляти слід рівно стільки ж. Якщо диск зніматиметься зі верстата, то він затискається в лещатах за допомогою дерев'яних плах.

У міру заточування диск слід провертати. Після завершення роботи диск встановлюється на верстат і проводиться пробне розпилювання непотрібного бруска. Якщо буде присутній сильний шум і нерівна подача матеріалу, необхідно перевірити зуби по висоті. Якщо є зубці, що виступають, то їх слід підпиляти до загального рівня.

Примітка! Точне заточування можливе лише на спеціальних верстатах.

Кращий ремонт циркулярних пилок – це його відсутність

Слід зазначити, що неправильна експлуатація циркулярної пилки сильно впливає термін її працездатності і призводить до швидкої необхідності ремонту. Навіть знання, як уточнити циркулярну пилку, не вбереже її при неправильному використанні. Розглянемо, як користуватися циркулярною пилкою, щоб її ремонт доводилося робити якомога рідше:

• Необхідно використовувати ті диски, що підходять для даної моделі пили;
• Всі диски мають бути гострими, тому що тупі призводять до перегріву двигуна;
• Слід завжди перевіряти правильність встановлення диска та міцність затягування хомута;
• У жодному разі не допускайте перегріву двигуна.

Дотримуючись таких простих правил, можна максимально убезпечити інструмент від поломок. Пам'ятайте, що дотримання правил експлуатації коштує набагато дешевше, аніж необхідний ремонт у разі поломки циркулярної пили. Важливо!При роботі з циркулярною пилкою необхідно ретельно дотримуватись правил безпеки.

Внаслідок активної експлуатації техніка часто потребує ремонту. Однак ремонт циркулярних пилок може знадобитися навіть при помірному робочому навантаженні. У процесі використання та обслуговування дискових пилок, у народі званих циркулярками, слід враховувати деякі нюанси їх функціонування, вміти діагностувати та по можливості усувати неполадки.

Якщо пила втратила потужність, стала заїдати та зупинятися, це однозначні симптоми її виходу з ладу. До додаткових ознак, що вказують на несправність приладу, відносяться перегрівання двигуна, труднощі при запуску, виникнення диму або запаху гару, іскріння всередині. У всіх цих випадках інструмент має бути негайно виведений з експлуатації та відправлений на діагностику. З метою ремонту циркулярної пили зазвичай звертаються за послугами майстрів, проте є способи впоратися із поломкою самостійно.

Основні проблеми та їх причини

Циркулярна пилка - це дуже зручний і практичний інструмент, що дозволяє реалізувати безліч способів обробки деревини. З її допомогою можна різати дошки вздовж і впоперек, без обмежень на розміри та відстані, виготовляти рейки, знімати частинами надлишки матеріалу. Такий прилад незамінний при роботі на висоті, в тісних і важкодоступних місцях, де безсилі великогабаритні та стаціонарні аналоги.

Як і будь-які електротехнічні прилади, такі пили розрізняються за якістю та допустимою робочою інтенсивністю. Фахівці виділяють два основні класи: промислові та побутові. Промислова дискова пилка призначена для експлуатації в умовах тривалого інтенсивного навантаження, а побутова вважається низькоякісним інструментом, для якого вихід з ладу – звичайна справа.

Саме з останнім типом пристроїв найчастіше доводиться мати справу під час роботи в домашніх умовах. Побутові пилки розраховані на періодичне нетривале використання, але це не рятує їх від частих поломок. У цих електроінструментах зазвичай не передбачені ні регулятори потужності, ні захисні пристрої, ні запобіжники. Є лише кнопка увімкнення.

Такий інструмент особливо вразливий перед різними несправностями і може зламатися будь-якої миті. Основні причини, через які це може статися:

• коротке замикання;
• неакуратне поводження;
• сильний тиск;
• робота із затупленим пиляльним диском;
• експлуатація інструменту за призначенням.

Діагностика та усунення простих дефектів

Перш за все, при ремонті циркулярних пилок рекомендується використовувати ЛАТР (регульований лабораторний автотрансформатор), розрахований на навантаження не менше 9 А і оснащений вбудованими лінійним амперметром і вольтметром. З метою безпеки ЛАТР слід підключати до електромережі через розподільчий трансформатор з коефіцієнтом передачі 1:1. Дані заходи допоможуть виключити можливі пошкодження електропроводки та наведення перешкод у мережі внаслідок короткого замикання та помилок поводження з агрегатом.

Ремонт циркулярної пилки починається з визначення характеру несправності. Це може бути механічне пошкодження або вихід з ладу будь-якого електричного компонента. Локалізація поломки складає підставі певних ознак. Наприклад, зсередини інструменту йде дим із різким горілим запахом, під час роботи лунають невластиві звуки, шум та свист.

Однак іноді пила і зовсім не працює. Ні звуків, ні запаху не включається. Як не парадоксально, цей випадок найоптимістичніший, оскільки причина даної непрацездатності може полягати в банальному порушенні цілісності мережевого шнура або обрив його контактів. Тому насамперед перевіряємо проводи, що живлять, на обрив.

Якщо зі шнуром все гаразд, поспішати розбирати прилад все ж таки не варто. Перед цим краще перевірити контактні щітки. Це елементи так званого ковзного контакту, які призначені для живлення струмом рухомих елементів електричних приладів, що обертаються. Вони є кілька невеликих брусочків зі спеціального струмопровідного матеріалу (вугілля або графіту), що упираються прямо в колектор (роторна частина електродвигуна).

Внаслідок постійного обертання колектора щітки сильно зношуються, стираючи об рухомі поверхні. Через деякий час експлуатації вони сточуються до того, що можуть просто зависнути над контактними майданчиками, не дістаючи до них. Крім цього, іноді відбувається порушення контакту в місці з'єднання щіток з клем статора. Все це слід регулярно перевіряти і виправляти, для чого в більшості інструментів передбачені спеціальний кожух або кришка з болтами, що легко відкручуються.

Перевірка внутрішніх деталей

Розбирання циркулярної пилки - це досить складний процес, для кожного окремого пристрою він індивідуальний. Тим не менш, якщо зі шнуром і щітками все гаразд, а апарат, як і раніше, не працює, розбір корпусу неминучий.

Корпус більшості подібних електроприладів складається із двох скріплених половин з поздовжнім швом між ними. Знявши диск та відкрутивши болти та інші кріплення, акуратно розкриваємо оболонку, намагаючись не пошкодити внутрішні елементи та не призвести до ще більш серйозної поломки.

Незалежно від бренду та якості складання, одним із найуразливіших місць подібних агрегатів є кнопка включення живлення. Її несправність є дуже поширеною причиною проблем функціонування.

У більшості моделей ця кнопка зазвичай розташована у ручці апарата. Розкрутивши та роз'єднавши корпус, можна отримати до неї прямий доступ. Перевіряємо справність вимикача за допомогою тестера. Якщо замикання контакту при натисканні відсутнє, кнопку замінюємо.

Ремонт елементів двигуна

На цьому етапі варто згадати, як себе проявила дискова пилка при поломці, якими ознаками це супроводжувалося. Ушкодженням механічного характеру практично завжди супроводжує виникнення сторонніх шумів: свисту, тріску, скреготу і т. д. У цьому випадку насамперед пробуємо крутити вал двигуна: він повинен обертатися рівномірно і не надто туго, без підклинювання та вібрацій.

Якщо спостерігаються порушення, розбираємо двигун і уважно оглядаємо підшипники в корпусі і на роторі: ймовірно, винний один з них. Ще один можливий дефект - зношування зубчиків шестерень редуктора. Зламані деталі підлягають заміні. Слід мати на увазі, що деякі операції, наприклад, витягання підшипника з якоря двигуна, не варто робити самостійно, а краще звернутися до майстра зі спеціальним обладнанням.

Несправність ротора та статора – поширена проблема. Її основні ознаки - сильне іскріння та дим у щітковому відсіку, що супроводжується характерним запахом. Якщо при розбиранні інструменту виявляються дуже помітні сліди гару, необхідно замінити всі деталі, що горіли, новими. У тому ж випадку, коли якір виглядає непошкодженим, а на статорі лежить шар кіптяви, не варто поспішати міняти статор, оскільки проблема може критися і в роторі (навіть не в самому роторі, а в його обмотках, де міг статися обрив дроту).

Перевірити якір на обрив не складно: для цього відключаємо статора контакти від графітових щіток і закріплюємо щупи тестера таким чином, щоб ті через щітки контактували з обмотками движка. Тестер має показувати невеликий опір. Потім починаємо повільно крутити вал двигуна, не припиняючи стежити за показаннями приладу. У якийсь момент опір може різко збільшитись: це означатиме, що якір зламаний і підлягає заміні.

Висновок на тему

Дискова пила - вірний помічник при обробці та розпилюванні дерев'яних матеріалів. Ми розглянули всі практично реалізовані в домашніх умовах способи її ремонту.

Однак безліч поломок можна уникнути, якщо дотримуватися елементарних правил експлуатації, вказаних в інструкції до кожного апарату.

Використовувати пилку зазвичай дозволяється не більше кількох годин на день з обов'язковими перервами. Також слід працювати лише з добре заточеними гострими дисками.

Дискова ручна пилка є досить практичним інструментом, за допомогою якого можна швидко розпиляти дерев'яну заготовку будь-якої довжини та ширини вздовж або впоперек, розкроїти будь-який листовий матеріална дерев'яній основі. Крім всього, після зміни оснастки дисковою пилкою можна різати пластик, металевий профнастил та профлист. Незважаючи на простоту конструкції і високу надійність даного агрегату, він схильний до поломок, як і будь-який електроінструмент. Але здебільшого ремонт циркулярної пили можна провести самостійно в домашніх умовах.

Ручна дискова пилка відрізняється від пили торцювання відсутністю станини з поворотним столом, а також розміщенням рукоятки. Але в цілому, обидві моделі схожі по внутрішнього пристрою, принцип роботи і не відрізняються складністю конструкції. На наступному малюнку показано пристрій ручної циркулярної пилки.

До складу агрегату входять такі основні елементи.

1. Верхній захисний кожух, що має отвір для викиду тирси.
2. Корпус, в якому розміщено електродвигун та кнопку пуску. Деякі моделі електропил можуть працювати від акумуляторних батарей. У такому разі на корпусі розміщується й акумуляторний блок.
3. Нижній (рухомий) захисний кожух, який автоматично закриває різальний елемент після виходу його із заготовки.
4. Пиляльний диск. Кріпиться на валу редуктора за допомогою гайки чи болта.
5. Паралельний акцент. Дозволяє робити рівне пропилення без використання додаткових пристроїв.
6. Опорна плита (підошва) агрегату. Завдяки ній інструмент встановлюється на заготівлі або шині під різними кутами.
7. Регулятор глибини. З його допомогою можна регулювати виліт пиляльного диска щодо опорної плити.
8. Регулятор кута нахилу підошви. Дозволяє нахиляти агрегат для пиляння під кутом.

Працює цей інструмент за наступним принципом. Живлення від електромережі чи батареї надходить на кнопку пуску, що розриває ланцюг. При натисканні клавішу пуску струм починає надходити на електромотор. Нижче наведено електросхеми агрегату.

Електродвигун запускається і передає обертальний рух через редуктор на пиляльний диск.Агрегат встановлюється за допомогою підошви на заготівлю або спрямовуючу шину, після чого проводиться процес поздовжнього, так і поперечного пиляння.

Основні несправності та їх ознаки

До типових несправностей ручних циркулярок можна віднести такі ситуації.

1. Пила не включається. Можуть бути несправні мережевий кабель, вилка, кнопка пуску або електричні щітки.
2. Двигун інструменту сильно гріється. Такі симптоми можуть бути наслідком міжвиткового замикання (обриву) у котушках якоря або статора, а також надто інтенсивного режиму роботи агрегату.
3. Перегрівається редуктор апарату. Перегрів цього вузла може відбуватися через виходу з ладу підшипника або відсутність мастила на шестірнях.
4. Щітки виблискують. Зазвичай це відбувається через їх надмірне зношування.
5. Навколо колектора двигуна видно кільце, що горить. Якщо при роботі агрегату спостерігається кругова іскра навколо колектора двигуна, її поява може викликати несправність обмотки якоря або засмічення простору між ламелями колектора графітовим пилом.
6. Агрегат не розвиває необхідної потужності. Падіння потужності може бути через падіння напруги в мережі, несправності обмоток двигуна, зносу електричних щіток, несправності пускової кнопки.
7. Під час роботи агрегату чути скрегітта інші сторонні звуки. Ці симптоми можуть викликатися поломкою зубів шестерні або несправністю підшипників.
8. Двигун гуде, але агрегат не працює. Можливо, сталося заклинювання у редукторі.

Розбирання інструменту

Практично всі несправності електричних дискових пилок неможливо усунути, не розібравши апарат частково або повністю.

1. Повне розбирання ручної електричної пилки на прикладі агрегату Інтерскол виконується в наступному порядку.
   
   
2. Викрутіть регулювальні гвинти кута та глибини, закріплені на підошві апарата.
   
   
3. Натисніть кнопку стопора вала редуктора і за допомогою шестигранного ключа відкрутіть болт, що утримує пиляльний диск.
   
   
4. Відсунувши нижній захисний кожух убік, зніміть циркулярний диск. Щобзняти опорну підошву
   
   
5. , спочатку відкрутіть кріплення на її нижній стороні.
   
   

   

6. Далі, необхідно за допомогою двох викруток витягти кільце Зігера, що стопорить шток, на якому повертається підошва, для зміни кута.
   
   

   

7. Вставте викрутку в щілину між корпусом щитка та підошвою, після чого відсуньте її та зніміть.
   
   
8. На наступному етапі викрутіть всі гвинти, розташовані на верхньому кожусі агрегату.
   
   
9. Також відкрутіть гвинти, що утримують рухомий кожух пили.
   
   

   

   

10. Від'єднайте обидва захисні кожухи від електропили.
    
    
11. За допомогою ріжкового ключа відкрутіть болт, що утримує нож, що розклинює, і зніміть його.
    
    

    

12. Викрутіть шток, що утримує рухомий механізм кожуха, та від'єднайте всі його елементи.
    
    

    

13. Далі, слід від'єднати редуктор агрегату, викрутивши 2 гвинти. Коли механічна частина апарату розібрана, можна розпочатирозбиранні електричної частини
    
    
14. пристрої. Відкрутіть кріплення, що утримує кришку двигуна, та зніміть її.
    
    
15. Знявши кришку, ви побачите дві електричні щітки. Якщо їх потрібно повністю від'єднати від двигуна, то рекомендується за допомогою маркера намітити одну з них, а також місце, звідки вона була знята.
    
    
16. Далі слід викрутити гвинти, за допомогою яких корпус двигуна кріпиться до корпусу редуктора.
    
    
17. Викрутивши кріплення, роз'єднайте обидва вузли. У від'єднаній частині корпусу двигуна ви побачите
    
    
18. котушку статора.
    
    

    

19. Далі, слід викрутити все кріплення з ручки агрегату. Але перед її роз'єднанням потрібно зняти гумову накладку, підчепивши її викруткою. Знявши одну половинку рукоятки, ви побачите модульплавного пуску
    
    

    

двигуна та пускову кнопку.

На цьому повне розбирання дискової пилки закінчується.

Приступаючи до ремонту агрегату своїми руками, не обов'язково розбирати його повністю для з'ясування причин поломки. Деяким несправностям властиві специфічні симптоми, якими можна визначити проблему і вже цілеспрямовано розбирати ту чи іншу частину апарату.

Пила не включається

Якщо при натисканні на кнопку запуску двигун агрегату мовчить, то перше, на чому слід акцентувати увагу - це мережевий кабель, за умови, що в розетці є електрика (для перевірки підключіть прилад до іншої розетки).

Порада! Перед перевіркою кабелю потрібно розібрати електричну вилку та переконатися в надійності під'єднання до її штирей провідників шнура.

Для перевірки електричного кабелю потрібно роз'єднати ручку. Це допоможе дістатися контактів, до яких припаяні дроти мережевого шнура. Далі, за допомогою тестера продзвоніть кожний провід, притиснувши один щуп до контакту, а другий - до штиря вилки.

Якщо мережний кабель цілий, то в пошуках несправності зробіть таке.

1. Зателефонуйте весь ланцюг, починаючи від входу кабелю в агрегат до пускової кнопки. Також слід перевірити контакти кнопки на її вході та виході при натиснутій клавіші. У нормальному стані розірваний ланцюг повинен замикатися. Подзвоніть все дроти після кнопки, що йдуть до щітки двигуна.
2. Якщо з провідниками все гаразд, перевірте, наскільки зносилися електроди щіток. Після зносу електрода на 2/3 початкового розміру його слід замінити. Щітки незалежно від того, наскільки зносилася кожна з них, змінюються парами.
3. Якщо щітки перебувають у справному стані, то, найімовірніше, вийшов з ладу двигун. У його обмотках могли статися урвище або міжвиткове замикання. У такому випадку ремонт двигуна краще довірити фахівцям, які перемотують котушок статора або якоря.

Двигун гріється

Агрегат може надмірно нагріватися, наприклад, при інтенсивному його використанні, а також при пилянні твердих порід деревини або використанні пиляльного диска з великою кількістю зубів, коли навантаження на двигун зростає в рази. Також викликають перегрів двигуна несправності, пов'язані з обмотками статора і якоря, які усуваються лише в сервісному центрі.

Горять щітки

Сильне іскріння з-під щіток викликається надмірним їх зносомколи пружина вже не може притискати електроди до колектора з необхідною силою. Щоб замінити щітки, потрібно від'єднати кришку двигуна або витягнути через спеціальні отвори в корпусі двигуна (залежить від моделі електропили).

Заклинило вал під час роботи

Ця проблема може виникнути, коли під час роботи інструменту натискається стопор . Він призначений для фіксації валу при заміні оснастки та повинен використовуватись після повної зупинки двигуна. В іншому випадку шток стопора ламається, і його уламки потрапляють у двигун, викликаючи заклинювання. Непоодинокі випадки, коли це призводить до деформації валу якоря. Також наслідком натискання на стопор може бути розкол корпусу редуктора, уламки якого можуть пошкодити шестірні та спровокувати їхнє заклинювання. Для вирішення проблеми знадобиться заміна якоря, стопора, провідної (великої) шестерні редуктора та його корпусу.

У деяких випадках редуктор може заклинити за повного руйнування підшипника.

Пила зупиняється у процесі роботи

Зупинку двигуна здебільшого викликають порожниною зношені електричні щітки. Коли контакт між електродом щітки та ламелями колектора порушується, відбувається вимкнення агрегату.

Нерідко при покупці щіток для даного апарату трапляються вироби з коротким провідником,з'єднувальний електрод з пластиною. Цей провідник знаходиться усередині пружини і не дає їй повністю розтиснутись. Коли електрод зношується до певної довжини, притиск його до колектора припиняється, оскільки цьому перешкоджає короткий провідник. Якщо ви, оглядаючи щітку, виявите, що вона ще не зношена і пружина не розтискається, деталь слід замінити.

Сильно гріється корпус редуктора

Швидке нагрівання редуктора відбувається у випадку, якщо прийшов у непридатність підшипник валу, на якому закріплена шестерня та кріпиться оснастка. У такому випадку, крім нагріву, ви можете замінити появу сторонніх шумів у даному вузлі апарата. Потрібно розібрати редуктор і поміняти підшипник. Також редуктор грітиметься, якщо в ньому недостатньо змащенняабо вона повністю відсутня.

Порада! Періодично слід розбирати редуктор та перевіряти наявність мастила. При необхідності рясно заправляйте мастилом внутрішній простір вузла. Для цих цілей можна використовувати спеціальне мастило для редукторів болгарки.

Пила не набирає потужності

Якщо під час використання агрегату ви помітили падіння його потужності, спочатку рекомендується перевірити рівень напруги в мережі. Іноді навіть незначне його падіння може негативно позначатися на потужності електроінструменту.

Також втрата потужності може спостерігатися при знос підшипників якоря або підшипника редуктора. У такому випадку буде чути сторонні шуми, раніше не властиві даному агрегату. За їхньою локалізації можна визначити, де знаходиться проблемний підшипник — у редукторі чи двигуні. Для заміни підшипників потрібно розібрати дискову пилку. Як це зробити, було описано вище.

Якщо під час роботи агрегату сторонніх шумів не чути, а двигун все одно погано розвиває обороти та потужність, то зверніть увагу на його колектор. Зазвичай на ньому можна побачити кругову іскру (вогняне кільце). Це може відбуватися через міжвиткове замикання котушки якоря або накопичення бруду між ламелями колектора.

Розкрийте корпус двигуна та уважно огляньте колектор (місце, по якому ковзають електроди щіток). Він складається з паралельно розташованих смужок (ламелей). Між ними є невеликий проміжок. Коли цей зазор забивається струмопровідним графітовим пилом,що утворюється при зносі щіток, то між ламелями відбувається коротке замикання, і з'являється кільце, що горить навколо них.

Проблема вирішиться заміною зношених щіток і прочищення зазорів між ламелями за допомогою зубної щітки, вати і спирту, з подальшим поліруванням пластин дрібним наждачним папером.

У деяких випадках падіння потужності може спричинити несправну кнопку пуску. Якщо перевірка тестером підтвердила її несправність, деталь слід замінити на нову, оскільки вона не підлягає ремонту.

З'явилися сторонні звуки під час роботи

Поява скреготу та інших сторонніх звуків можуть викликати несправні підшипники або шестерні редуктора та валу зі зношеними чи зламаними зубами. На наступному малюнку стрілкою показано де знаходиться шестерня якоря.

Шестерня, розташована на валу двигуна, може злизуватись при заклинюванні пили у твердій або пухкій деревині. Зазвичай шестерня редуктора при цьому не страждає. Щоб усунути цю поломку, доведеться повністю змінювати якір двигуна. У разі поломок підшипників їх нескладно зняти за допомогою знімача та замінити на нові.