Основні правила армування фундаменту та технологія виконання робіт. Як правильно армувати стрічковий фундамент своїми руками Крок армування стрічкового фундаменту метр на 40

Основою стрічкового фундаменту є бетонний розчин, що складається з піску, сполучної речовини та води. Фізичні характеристики матеріалу навіть високої марки не завжди гарантують відсутність деформацій основи. Для захисту конструкції від руйнування при зсувах фундаменту, перепадах температури та дії вологи, структуру поміщають метал. Цей матеріал пластичний і забезпечує підвищену міцність конструкції. Варто розглянути покрокову інструкцію армування стрічкового фундаменту своїми руками.

Армування необхідне тих ділянках фундаменту, де з'являються зони розтягування. Найбільшим воно виявляється у верхнього рівня основи. Однак каркас армування розташовують у бетоні таким чином, щоб він був захищений від зовнішніх впливів, щоб уникнути корозії.

Просування деформації важко передбачити. Зони розтягування можуть виникнути у верхній та нижній частині. Тому армування виконують зверху та знизу прутами діаметром 10-12 мм.. Основні елементи повинні мати ребристу поверхню. Це дозволяє зробити контакт із бетоном максимальним.

Вертикальні і горизонтальні поперечні елементи можуть мати гладку поверхню і менший діаметр. Якщо армується монолітний фундамент шириною 40 см, дозволяється використовувати 4 прути арматури діаметром 8 мм і довжиною до 16 м, з'єднаних у каркас.

Вимоги БНіП

Вимоги до залізобетонних конструкцій вказані у СНіП 52-01-2003. У документі містяться норми розрахунку схильності армованих конструкцій до деформацій. В акті зазначені вимоги до форм та розмірів виробів:

• При влаштуванні підстав можна використовувати арматурні прути, що відповідають певним стандартам. Вони повинні мати характеристики, зазначені в кресленні.
• Шматки арматури зчеплюють таким чином, щоб унеможливити їх зміщення в процесі заливання бетону.
• При використанні зварних каркасів можна застосовувати певні способи зварювання, що не допускають деформування.
• Механічні стики прутів не повинні поступатися за міцністю основному матеріалу, тому арматуру укладають внахлест. Розмір нахльосту становить 30-40 діаметрів арматури і вони мають бути не в одному місці.
• Між вертикальними елементами допускається відстань щонайменше 25 див.
• Поздовжні прути повинні бути на відстані не більше 40 см один від одного.
• Крок між поперечними прутами, що не перевищує 30 см.

При розрахунку арматури враховують перетин і клас металевих виробів, спосіб в'язування та укладання.

Велике значення має кількість поясів. Їх кількість може бути від 1 до 3. Подвійний пояс влаштовують у дрібно- та середньозаглиблені основи, а 3 пояси укладають для глибоко заглиблених фундаментів. Якщо сумарна висота каркаса менше 80 см, прутки повинні мати діаметр 6 мм. Коли вона більша за 80 см, застосовують арматуру понад 8 см.

Способи армування

Існує 2 способи армування стрічкового фундаменту - безпосередньо в траншеї, або поруч із нею. При виборі другої схеми готовий каркас спочатку збирають, а потім опускають у опалубку та заливають бетоном.

При створенні конструкції в траншеї порядок робіт наступний:

• Готують піщано-гравійну подушку завглибшки 30 см.
• По периметру в ключових точках укладають будівельну цеглу. Він має необхідну товщину – 5 см, що забезпечує стандартну відстань від арматури до дна бетонного шару.
• Розміщують цеглу через кожні півметра одна від одної. Якщо збільшити відстань, лозини провиснуть.
• На цеглу укладають перший пояс поздовжніх елементів і зв'язують один з одним гладкими лозинами.
• До нижнього пояса прикріплюють вертикальні елементи каркасу.
• Потім встановлюють верхній пояс з поздовжніх і поперечних елементів.

При спорудженні каркаса поряд з траншеєю послідовність робіт та ж, крім одного виключення – в траншею, на заздалегідь укладені цеглини, опускають готову конструкцію. Цей спосіб використовують для вузьких фундаментів.

Детальна технологія армування стрічкового фундаменту

При складанні металевого каркаса безпосередньо в траншеї дотримуються таких умов:

• Дно траншеї засипають піском і гравієм заввишки 30 см. Після цього встановлюють елементи опалубки. Внутрішні розпірки забезпечують стійкість конструкції під час заливання бетону. Зовнішні підпірки роблять із дощок.
• Арматуру встановлюють за 5 см від опалубки. При ширині траншеї 40 див ширина каркаса буде 30 див.
• Починають монтаж конструкції із встановлення вертикальних стійок. На них буде закріплено поздовжні прути. Вертикальні елементи повинні мати найбільший діаметр. Якщо поздовжні прути мають діаметр 16 мм, то вертикальні повинні бути мінімум 20 мм. Стійки поміщають у землю на глибину 150 см. На поворотах стрічки встановлюють їх вдвічі частіше.
• Вертикальні перемички поміщають у горизонтальних стиках. Додатково встановлюють по периметру стрічки на відстані 20 см один від одного. Горизонтальні прутки зазвичай розміщують з кроком 30 див.
• Перетин фіксують в'язальним дротом. Для цього використовують гачки, спеціальний пістолет, шуруповерт чи пасатижі. Один відрізок дроту роблять довжиною 20 див.

Поздовжню арматуру укладають у 2-3 прути. Між ними має бути від 25 до 40 см. важливо дотримуватися цієї кількості арматури і в другому поясі.

Відео: Правильне армування та опалубка фундаменту

Армування кутів

Кутові ділянки каркасу схильні до максимальної концентрації напруги. Від їхнього стану залежить нерухомість і цілісність конструкції загалом. Способи з'єднання арматури в кутах:

• Стикування лозин без використання зварювання.
• Зварювання арматури.
• Використання різьбових муфт.

Створити надійне з'єднання можна лише цими способами.

Не допускається застосовувати в'язку перехресть при армуванні кутів основи. За такого з'єднання відбувається кутовий розрив каркаса.

Підсилюють кути конструкції П- та Г-подібними елементами. Їх виготовляють із робочої арматури. Поперечні та вертикальні хомути розміщують удвічі частіше, ніж в інших ділянках фундаменту. У зонах кутів та примикань крок розміщення хомутів дорівнює половині від ¾ висоти стрічки. Ця відстань не повинна перевищувати 25 см. Поступово розподілити навантаження на кути можна жорсткою зв'язкою внутрішньої та зовнішньої поздовжньої арматури.

Правильне в'язання

Для збільшення міцності каркаса лозини з'єднують клітиною, розміщуючи ряди під кутом 90 градусів. Оптимальний спосіб фіксації лозин – в'язання дротом за допомогою спеціального гачка.

В'язку виконують у такій послідовності:

• від дроту відрізають шматок невеликого розміру (близько 30 см);
• складають його навпіл;
• накладають на ділянку з'єднання;
• в петлю, що вийшла, простягають гачок, в який заводять 2 інших кінця дроту;
• всі разом провертають до отримання надійного вузла фіксації.

Електрозварювання позначається на фізичних властивостях металу, тому цей спосіб краще не використовувати.

Армування дрібнозаглибленого та пальово-стрічкового фундаменту

При спорудженні будівель вище 10 м (житлові та громадські об'єкти), армування основи є обов'язковим. Деякі любителі закладають лише один пояс арматури на кшталт плитної основи. Однак це є грубою помилкою. Навантаження в центрі дрібнозаглибленої стрічки незначні. Вони підвищуються ближче до країв фундаменту. Тому робоче армування має на увазі укладання стрижнів на відстані 5-10 см від країв основи.

Порядок спорудження стрічкового фундаменту зі палями:

• На майданчику із віддаленим родючим шаром окреслюють межу траншеї для стрічки.
• По лінії виривають траншею глибиною 40 див.
• У кутах висвердлюють свердловини. Вони мають діаметр 30% від ширини траншеї. Такі ж свердловини створюють по периметру основи з кроком 2 м. Свердловини роблять на 30 см глибше за рівень промерзання ґрунту. Наприкінці буре виконують потовщення – для створення підошви.
• У свердловину вводять 3 вертикальні лозини, скріплені один з одним у горизонтальні елементи через кожні 30 см. Верхній край отриманого каркаса повинен досягати верхнього рівня ростверку.
• Потім виконують горизонтальну обв'язку тіла ростверку. Для цього укладають 4 горизонтальні дроти на кожному прямому ділянці основи. Їх кріплять до вертикальних штирей паль.
• Споруджують опалубку для стрічки.
• На дно засипають 40 см піску, трамбують і просочують цементним молочком. При цьому вхід у свердловину опори ізолюють кільцем, що знімається.

Після цих дій заливають палі та ростверк, штикуючи кожні 40 см розчину.

Фундамент без армування

На основу багато років діють зовнішні руйнівні фактори:

• пучення ґрунту;
• навантаження, що передається від стін та покрівлі;
• вага снігу взимку.

Внаслідок таких впливів фундамент просідає та деформується. У ньому з'являються тріщини, що може призвести до повної руйнації будівлі. Бетон сам по собі є крихким матеріалом, що легко деформується при тиску. Різні зони основи зазнають різних навантажень. Утворюються зони стиснення та розтягування. Усунути ці негативні дії допомагає правильне армування металевими лозинами.

Армування – це будівельний процес, який використовується з метою посилення стійкості конструкції та підвищення періоду її експлуатації. Він є формуванням збірного скелета, що виступає як захисний компонент, який протистоїть впливу грунту на стінки конструкції.

Щоб досягти максимального результату, слід чітко розрахувати, скільки необхідно арматури, а також точно провести армування фундаменту будівлі.

Правильне армування стрічкового фундаменту своїми руками

В основі фундаменту першорядним компонентом виступає бетонна суміш, сформована з цементу, піску, що просіює, і чистої води. Оскільки цей розчин не має достатніх фізичних характеристик, здатних надати гарантію на відсутність різнотипних деформацій у фундаменті конструкції, додатково використовують метал.

Він дозволяє збільшити ступінь протистояння зсувам основи, різким змінам температур та іншим негативно впливаючим факторам. Сам по собі метал пластичний, але він здатний забезпечити гідну фіксацію, тому армування – важливий та необхідний процес у всьому комплексі будівництва.

Армування слід проводити лише у місцях, де є великий ступінь уразливості до розтягувань. Найчастіше воно зустрічається на поверхні, тому слід обов'язково армувати верхній рівень основи. З метою уникнення корозії матеріалу, слід захистити його шаром бетонного розчину.

Допустимий показник відстані арматурного пояса від поверхні повинен становити близько 5 см.

Зони можливої ​​деформації:

• нижня частина, коли спостерігається прогинання його середини донизу;
• верхня частина – вигинання каркаса нагору.

Для середнього рівня основи армування проводити необов'язково, оскільки у цій зоні практично немає розтягування.

Враховуючи можливі варіанти деформації, слід обов'язково виконати армування низу та верху, використовуючи арматуру з ребристою поверхнею та діаметром у межах 10–12 мм. У подібному варіанті спостерігається найтісніший контакт із бетонним розчином. Інші елементи скелета можуть бути невеликого діаметра та мати згладжену поверхню.

Якщо проводиться армування фундаменту з шириною до 40 см, використовуються 4 прути арматури діаметром 10-16 мм, які з'єднані в каркас діаметром 8 мм.

Стрічковий тип основи великої довжини має порівняно незначну ширину, через що в ньому можуть бути лише поздовжні розтягування без поперечних. Тому в цій ситуації найкраще використовувати гладкі та тонкі прути для формування каркасу, а не для прийняття на основу великих навантажень.

Найбільше слід приділяти увагу при армуванні кутів, оскільки у багатьох випадках деформації відбуваються саме у цій частині конструкції. Армування кутів конструкції необхідно проводити так, щоб один із кінців зігнутого металу йшов в одну стіну, а інший – в іншу. Оскільки не кожен матеріал арматури піддається зварюванню, скріплювати елементи між собою краще, використовуючи дріт.

Правила правильного армування фундаменту стрічкового типу:

1. Робота починається із встановлення опалубки, Що з внутрішньої сторони обкладається пергаментом. Ця процедура надалі дозволяє швидше розібрати створену конструкцію.
2. Потім слід вбити арматурні прути в ґрунттраншеї на відстані 5 см від опалубки і з кроком 40-60 см. Довжина прутів повинна бути рівною глибині фундаменту.
3. На дно траншеї укладається підставка розміром 8-10 см, а поверх неї формується 2 чи 3 нитки ряду арматури. Як підставку можна застосувати звичайну цеглу, укладену на ребро.
4. Верхній та нижній пояс з арматуриз поперечними з'єднаннями прикріплюється до вертикальних стрижнів.
5. У місцях, де відбувається перетин елементів, необхідно проводити кріплення дротом чи зварюванням.

Обов'язково дотримуйтесь відстані до майбутньої поверхні фундаменту, для цього можна використовувати цеглу.

1. Встановивши арматуру, слід зробити вентиляційні отвори та провести заливку бетону.

Наявність вентиляційних дірок та отворів збільшує амортизаційні показники та запобігає виникненню гнилі.

Ідеальним варіантом вважається використання схеми для стрічкового фундаменту, що складається з примітивних геометричних фігур, таких як квадрат або прямокутник, тоді каркас простіше змонтувати правильно, а фундамент у результаті виходить надійнішим і міцнішим.

Основні помилки армування стрічкового фундаменту

Найвідоміші помилки, що часто допускаються:

Забороняється закривати продухи на зиму, оскільки це призводить до відсутності вентиляції та загнивання конструкції.

Навіщо потрібна арматура у стрічковому фундаменті?

Згодом у будь-якого будинку виникає просідання, оскільки ґрунт, що знаходиться під підошвою основи, піддається тиску зверху і ущільнюється. Чим більше тиску на нього чинять, тим сильніше і швидше він ущільнюється. Якщо натиск розподілений рівномірно по всій площі стрічкового фундаменту, то в цьому немає особливої ​​проблеми.

Як правило, в реальних умовах тиск на основу не симетрично, через що будівля осідає нерівномірно. Щоб уникнути подібної проблеми в фундаменті, застосовуються стрічки різної ширини, але навіть цей прийом не завжди сприяє усуненню і рівнянню тиску на фундамент.

Нерівномірному осаду фундаменту сприяє:

1. Різноманітні включення ґрунтового ґрунту.
2. Нерівномірна та непостійна вологість.
3. Різні добудови та прибудови.
4. Протікання водонесучих комунікацій.
5. Відсутність з будь-якої сторони вимощення тощо.

Під впливом зазначених причин опади поверхня ґрунту під фундаментом стає кривою щодо вертикального напрямку будівлі. Найбільше схильні до впливу кути конструкції та місця з великими перепадами навантаження.

У подібній ситуації в фундаментній стрічці виникає внутрішня напруга, яка сприяє виникненню згинальних моментів і тріщин. Щоб усунути небажаний тиск на основу, знизити кількість тріщин та вигинів усередину фундаменту додають арматуру.

Яка арматура необхідна для фундаменту?

Існує два варіанти, що використовується в будівництві арматури:

1. Сталева, яка поділяється на:
   • стрижневу;
   • дротяну.
2. Композитна арматура.Вона застосовується порівняно рідко через характерні для неї мінуси.

Щоб армувати фундамент стрічкового типу використовують стрижневу арматуру як основний (робочий) матеріал і гладку як додатковий.

Головна властивість для робочої арматури здатність швидко та добре зчеплюватись з бетоном. Подібний тип арматури виробляють із періодичним профілем, поділяючи його за показниками міцності на класи.

Згідно з ГОСТом, що існував у період СРСР, для приватного типу будівництва застосовується арматура класу А-ΙΙΙ або аналог А400 (за сучасним ГОСТом). Для поперечної арматури використовується гладкий стрижень класу А-Ι або А240 (сучасний ГОСТ).

Між арматурою старого та сучасного зразка існує відмінність у вигляді зміненого профілю серповидної форми, в інших аспектах відмінності відсутні.

Щоб правильно вибрати арматуру для фундаменту в магазині, слід просто звернути увагу на позначення:

• Індекс Свказує на те, що арматурний прокат, що зварюється;
• Індекс Ксвідчить про те, що арматура має стійкість до процесів корозійного розтріскування, що виникають у зв'язку з тиском на фундамент.

Якщо ці індекси відсутні на упаковці, краще не купувати такий подібний матеріал.

Конструктивні вимоги до стрічкових фундаментів та їх армування

У зв'язку з відсутністю можливості провести точний розрахунок діаметра для стрічкового фундаменту було розроблено спеціальні конструктивні вимоги до його армування:

Скільки потрібно арматури для стрічкового фундаменту?

Для фундаменту використовується арматура з невеликим діаметром, наприклад, для малоповерхового будівництва використовується арматура з діаметром 10-12 мм, рідше - 14 мм.

Незалежно від висоти основи для армування знадобиться зробити два пояси з ребристої арматури класу А3 на відстані 5 см від нижньої та верхньої частини фундаменту. Поперечні та вертикальні прути можуть бути виконані з гладкого типу арматури класу А1.

Для ширини фундаменту близько 40 см досить застосувати 4 поздовжні стрижні арматури, з яких два знаходяться внизу і два вгорі. Якщо ширина фундаменту більше 40 см або будівництво ведеться на рухомих ґрунтах, слід застосувати більше стрижнів приблизно 3 – 4 для верхнього та стільки ж для нижнього пояса.

Щоб провести розрахунок кількості необхідної арматури, існує два методи:

Самостійний підрахунок

приклад. Довжина фундаменту під будівлю 6 на 10 м з двома стінами дорівнюватиме 48 метрам (6+10+6+10+6+10=48м).

Якщо ширина основи 60 см, а армування складається з 6 поздовжніх лозин, їх довжина становитиме 288 метрів (6*48=248м).

Крок між поперечними та вертикальними стрижнями дотримується 0,5 м, ширина фундаменту – 60 см, висота – 1,9 м, відступи стрижнів від каркаса по 5 см.

В цьому випадку довжина гладкої арматури з діаметром 6 мм на кожне з'єднання становить 640 см або 6,4 м. ((60-5-5)*2+(190-5-5)*3=640 см), а з'єднань буде 97 штук (48/0,5+1=97 шт.), них потрібно 620,8 метрів арматури (97*6,4=620,8м).

Для кожного з'єднання необхідно 6 перетинів для в'язання арматури та приблизно 12 частин в'язального дроту. На одну зв'язку потрібно 30 см дроту. Виходячи з цих даних, загальна витрата дроту становитиме 349,2 м (0,3 * 12 * 97 = 349,2 м).

Використання коефіцієнта армування

Для будинків із невеликою поверховістю існує вже виведений будівельниками показник кількості арматури, що становить 80 кг/м 3 .

приклад. Якщо для фундаменту потрібно 20 м3 бетонного розчину, значить, арматури знадобиться 20*80=1600 кг. Підрахунок бетону робити нескладно, потрібно лише знати периметр будинку, довжину внутрішніх стін, задати висоту стрічки 30 см і помножити її на ширину.

Щоб розрахунок був більш економним, найкраще зробити більш точний підрахунок необхідної кількості арматури, намалювавши схему армування. А потім, прорахувавши погонаж на поздовжню та поперечну арматуру, вут, а також додавши до цього приблизно 10 %, які підуть на обрізки, помножити отриманий результат на вагу погонного метра для кожного з діаметрів арматури, що використовуються.

Армування стрічкового фундаменту – в'язати чи варити?

Пруття з металу можна з'єднувати між собою у каркас за допомогою в'язання чи зварювання. Кожен варіант має свої позитивні та негативні якості.

Головним недоліком зварювання є відсутність можливості провести якісне поперечне з'єднання, використовуючи ручний електрод. На заводах каркаси та сітки з'єднують, застосовуючи контактний, а не дуговий тип зварювання.

У зв'язку з цим часто спостерігаються недостатньо міцні сполуки (непровар) чи ослаблення поздовжнього стрижня (підріз). Також великим недоліком зварювання є те, що не всі матеріали піддаються зварюванню, наприклад, арматура класу А3 робиться зі сталі марки 35ГС, яка не зварюється.

Також якщо врахувати, що для зварювання необхідний сам апарат, наявність знань, уміння ним користуватися, а також витрата електрики, то більше переваг у будівництві віддають в'язанню.

В'язання проводиться з використанням дроту діаметром 0,8-3 мм, а як інструмент виступає спеціальний в'язальний гачок. Єдиним недоліком такого варіанта з'єднання є висока трудомісткість.

Які матеріали використовуються для армування?

Для армування необхідні такі матеріали:

1. Залізна або композитна арматура,стрижні якої виконані зі склопластику чи металу.
2. Затискний інструмент(в'язальний гачок).
3. Сталевий дріт(стяжні хомути) для в'язки. Для металу з індексом, можна використовувати зварювання. І тут необхідний зварювальний апарат.
4. Ножовка по металуі т.д.

Правильне армування стрічкового фундаменту на довгі роки зміцнить будівлю, знизить кількість тріщин у основі та на стінах, а також убереже конструкцію від осідання.

Стрічковий фундамент найбільш поширений під час будівництва приватних, малоповерхових будинків. Простий у виконанні, не потрібне залучення спецтехніки, складного обладнання. Усі роботи можна провести самостійно. Найголовніше і складніше: правильно виконати армування стрічкового фундаменту шириною 40 см. Що це, як впливає на термін експлуатації будівлі, розглянемо нижче докладніше.

Стрічковий фундамент – основа будівлі. Від його міцності залежить термін експлуатації, необхідність ремонту або додаткового зміцнення. Щоб через рік-два-п'ять не виявити перекосів у стінах, не дивитися, як «ростуть» тріщини під вікнами, не слід нехтувати армуванням. Як це зробити правильно, які вимоги потрібно дотриматись, розповість ця стаття.

Чим виконується армування

Перш ніж розпочинати будівництво, необхідно ознайомитися з вимогами СНиП 2.03.01-84. У ньому міститься пряма вказівка ​​на те, що стрічковий фундамент під житловий будинок не може бути без армування. Ширина та висота основи та будівлі значення не мають.

В основі виділяють дві складові:

• бетон. Стійкий до навантажень на стиск. Але при підвищенні згинального або розтягуючого моменту відбувається руйнування стрічкового фундаменту;
• арматурний каркас. Знижує навантаження, що припадає на бетонну масу під впливом сили, що згинає або розтягує. Складається з поздовжніх ярусів, пов'язаних у єдину конструкцію перемичками: поперечними та вертикальними.

Кількість ярусів чи поясів безпосередньо залежить від висоти стрічкового фундаменту:

• для дрібнозаглибленого висотою до 1-го метра достатньо 2-х;
• якщо висота перевищує 120 см, додається проміжний пояс армування.

Думка експерта

Сергій Юрійович

Поставити запитання експерту

Ширина основи при цьому не враховується. На неї можна не дивитись.

Для поздовжніх поясів та перемичок оптимальний матеріал – рифлена арматура діаметром 12-16 мм. Гладка, діаметром 8-10 мм, рекомендована тільки як перемички, якщо облаштовується стрічковий фундамент

Думка експерта

Сергій Юрійович

Будівництво будинків, прибудов, терас та веранд.

Поставити запитання експерту

Для перев'язки застосовується спеціальний в'язальний дріт діаметром 1-2 мм. Зварювання не рекомендоване: метал сильно нагрівається, і в місцях з'єднань з'являються «слабкі» місця, за якими потрібно ретельно стежити в процесі заливання бетону. При пошкодженні армування не виконуватиме своєї функції. У той же час перев'язка дротом - складний і тривалий процес, що вимагає особливих навичок. Зварювання виконується значно швидше.

Конфігурація армуючого каркасу

При розрахунку арматури обов'язково враховуються вимоги СНиП 2.03.01-84 «Допомога з проектування фундаментів під будинки та споруди»:

• елементи поздовжнього каркаса стрічкового підстави розташовуються з відривом 10 див і менше;
• між ярусами каркасу – 50 см і менше;
• поперечні вертикальні перемички розташовуються з відривом 30 див і менше;
• від перемичок, контуру каркасу до опалубки - не менше 5 см. В іншому випадку можливе руйнування бетонного поясу та вихід арматури на поверхню стрічкового фундаменту;
• нижній пояс не повинен лежати на землі. Якщо попередньо не виконано підсипання з піску та щебеню, під ярус кладеться одинарна цегла або спеціальні пластикові підставки, дивлячись за станом ґрунту, його однорідності.

Розрахунок арматури для армування стрічкового фундаменту шириною 40 см

Розрахувати потрібні обсяги краще до початку робіт, щоб не зупинятися, не шукати, де терміново докупити кілька прутків або моток дроту. У наведеному розрахунку за основу взято умовний стрічковий фундамент із параметрами: висота 70 см, ширина 40 см. Периметр будівлі – 50 метрів.

Думка експерта

Сергій Юрійович

Будівництво будинків, прибудов, терас та веранд.

Поставити запитання експерту

Для основи висотою 70 см достатньо двох армуючих поясів.

У кожному ярусі 3 прути. Для з'єднання використовується арматура діаметром 12 мм, крок – 30 см.

Розрахунки кількості:

1. на прокладку 3-х лозин у 2 яруси потрібно 300 метрів;
2. на весь будинок заплановано 167 перемичок, що розміщуються з кроком 30 см;
3. для вертикальної перемички довжина дорівнює 60 см, для поперечної - 30 см. На кожен стик потрібно 2 вертикальні і 2 горизонтальні перемички.

На перемички вертикального типу доведеться закупити 200,4 метри арматури, на горизонтальні - 100,2 метри. Усього на будівлю необхідно не менше 600,6 метрів арматурних прутів діаметром 12 мм. Ця кількість не є остаточною. При оформленні замовлення передбачте запас на випадок шлюбу та посилення кутів. Враховуйте і такі параметри, як довжина та ширина фасаду, кількість метрів в одному пруті. Якщо є можливість, купуйте прути з попереднім різанням у потрібний розмір, щоб скоротити кількість відходів.

Як виконується армування

Для прямих ділянок важливо вибирати цілі лозини. Чим менше стиків та з'єднань, тим міцніше стрічковий фундамент. При формуванні кутів не допускається перехльостування елементів, розташованих перпендикулярно. Арматура має бути зігнута літерою "П" або "Г".

Складання каркаса можна проводити як безпосередньо на місці, в котловані, так і за його межами. Перше може бути не надто зручно через невеликий простір. У другому випадку важливо точно дотриматися всіх розмірів, щоб згодом не займатися переробками каркасу для стрічкового фундаменту.

Зігнути арматуру під потрібними кутами в домашніх умовах складно, але можливо. Для цього знадобиться відрізок швелера, в якому вирізаються отвори болгаркою на одній лінії. У канавки укладається прут арматури. На довгий кінець надягається сталева труба, що використовується як важіль. Згинання вимагає великих зусиль, але дозволяє уникнути купівлі листогиба. Перев'язка лозин виконується дротом.

Підготовлені для армування прути укладаються в траншею відповідно до описаних вище вимог після встановлення опалубки. Яруси – строго горизонтальні до землі. На наступному етапі, коли встановлені та перев'язані всі пояси, можна переходити до заливання бетону. Важливо стежити, щоб арматура залишалася у своїх місцях і зрушувалася. Для приватного малоповерхового будинку оптимальна марка бетону – М200. Після витримки відповідно до норм будівельних регламентів, стрічковий фундамент набере міцність і буде готовий до подальшого використання. Бетон на 28 днів слід закрити непрозорою плівкою, берегти від прямого сонячного проміння і періодично змочувати водою.

Думка експерта

Сергій Юрійович

Будівництво будинків, прибудов, терас та веранд.

Поставити запитання експерту

Щоб уникнути проблем, пов'язаних із пученням ґрунту, до армування в траншею на дно засипаються шарами піску і щебеню не менше 10 см. кожен. В іншому випадку стрічковий фундамент не витримає численних циклів промерзання/відтавання.

Є суцільною бетонною опорою, розміщеною під усіма несучими стінами будинку.

Конструкція таких підстав досить проста.

Ступінь міцності, стійкості до навантажень і несуча здатність утворюють оптимальне поєднання, що дозволяє використовувати стрічковий тип фундаменту в більшості будівель.

З деякими доповненнями цей вид здатний служити на різних видах ґрунту та у відносно несприятливих геологічних умовах.

Основним елементом конструкції є арматурний каркас, що забезпечує міцність стрічки та стійкість до напруг.

Бетон є специфічним матеріалом. Він здатний без видимих ​​наслідків витримувати значний тиск, але різноспрямовані, розтягуючі навантаження переносить з великими труднощами.

Бетонний блок, що є монолітним виливком без додаткових посилюючих елементів, здатний витримувати тільки рівномірне навантаження, що стискає.

Якщо зусилля буде докладено в центральній частині, а краї блоку будуть зафіксовані, він переломиться при відносно невеликому навантаженні. Використовувати його в такому вигляді як основу для будівельного об'єкта неможливо.

Проблема вирішується за допомогою армуючого каркаса, що поміщається всередину блоку перед виливком.

Армування стрічкових основ є необхідною та обов'язковою умовою, що наказується вимогами СНиП 52-01-2003. Регламентуються всі робочі моменти створення залізобетонних конструкцій - склад бетону, розміри та матеріал арматури, тип конструкції каркасу, спосіб збирання та інші питання.

Дотримання норм СНиП є обов'язковим для всіх будівельників, оскільки тільки таким чином можна забезпечити надійність будівництва та безпеку людей.

Як працює арматура

Арматурні стрижні здатні переносити навантаження, що розтягують, приблизно в 10 разів більше, ніж бетон. Будучи встановленими всередину виливка, вони приймають на себе навантаження, що розтягують, не дозволяючи з'явитися тріщинам, посилюючи і зміцнюючи бетонну стрічку.

Арматурний каркас є просторовими гратами, що складається з несучих і допоміжних стрижнів. Якщо сама стрічка в перерізі є прямокутником, то каркас у перерізі утворює подібну фігуру, але дещо зменшену.

Якщо на стрічку впливає навантаження, що згинає, то починають працювати ті стрижні, які розташовані з боку, протилежній точці докладання зусилля. Вони не дозволяють стрічці змінити форму, приймаючи він зовнішні впливи.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для особливо відповідальних конструкцій використовують стрижні, що напружуються, які перед заливкою бетону натягуються, а після затвердіння масиву звільняються. Такі підстави здатні працювати у складних умовах, але для приватного домобудівництва не використовуються.

Основними елементами є горизонтальні стрижні - несучі або робочі. Вертикальні елементи служать підтримки робочої арматури й у більшості потрібні лише досі заливки. Після неї робочі функції виконують тільки кутові елементи, що зазнають додаткових напруг та експлуатаційних навантажень.

Допоміжна арматура виготовляється з тонших прутків і потрібна для виключення зміщення основних елементів при заливці та затвердінні.

Як вибрати бетон

Вимоги БНіП до бетону досить жорсткі.

Регламентуються усі робочі параметри матеріалу:

• Ступінь міцності на стиск та осьове розтягування.
• Морозостійкість.
• Водонепроникність.

Для житлових будинків малоповерхової цегляної чи подібної забудови оптимальний варіант – М300. При використанні легких пористих або пористих матеріалів (пінобетон, керамзитобетон) допускається застосування менш міцного і щільного бетону - марок М200 і навіть М150.

Більш міцні сорти використовуються для відповідальних чи багатоповерхових об'єктів. Наприклад, бетон М400 допускається застосовувати для відливання фундаменту за житловими будинками висотою до 20 поверхів.

Види арматури

Існує два види арматури:

• Металевий.
• Композитна.

Перший вид - всім знайомі сталеві гарячекатані прутки з насічкою, що дозволяє отримати надійне зчеплення з бетоном. Існують стрижні різного діаметра від 6 до 80 мм, призначені для експлуатації у відповідних умовах.

Для допоміжної арматури можна використовувати як рифлені, і гладкі стрижні меншого діаметра.

• Відрізок дроту згинається навпіл. Полупетля, що вийшла, заводиться під перехресний стик стрижнів у діагональному напрямку.
• Кінці напівпетлі піднімаються вгору, щоб дріт обхопив вузол, що з'єднується.
• В'язальний гачок вістрям заводиться в петлю, спираючись при цьому на інший кінець дроту. Обертальними рухами кінці закручуються, щільно стягуючи стрижні, що з'єднуються.
• Для в'язки поздовжніх з'єднань використовується той самий метод. Відмінність лише в положенні дроту - вона охоплює обидва стрижні, що з'єднуються, в поперечному, а не в діагональному напрямку.

В'язальний гачок можна придбати в магазині, але простіше його виготовити самостійно. Потрібно взяти шматок сталевого дроту завтовшки 405 мм, трохи загострити і загнути один кінець приблизно на 1,5-2 см.

Для зручності роботи гачок можна трохи вигнути в середній частині. Прийоми роботи з ним прості, але вимагають деякої навички, яка з'являється дуже швидко.

Схема монтажу

Посилення стрічкового фундаменту проводиться, як правило, за допомогою металевого арматурного каркаса, зібраного зварним способом або пов'язаного спеціальним м'яким сталевим дротом.

Робочі стрижні встановлюються в горизонтальному положенні таким чином, що у перерізі утворюють прямокутник зі сторонами, на 10 см меншими, ніж ширина та висота бетонної стрічки.

Таке співвідношення забезпечує глибину занурення прутків у бетон, при якій здатність, що несе, досить висока, але матеріал надійно захищений від корозії. Вертикальна арматура служить для фіксації несучих стрижнів у потрібному положенні під час та затвердіння бетону.

Обидва ці процеси викликають значні навантаження, тому від міцності з'єднання залежить якість армування.

Фото креслення:

Армування кутів

Кутові елементи стрічкового фундаменту, до яких належать і Т-подібні примикання, армуються шляхом встановлення вигнутих анкерів - окремих стрижнів, зігнутих під потрібним кутом. Нерідко згинаються робочі стрижні, якщо їхня довжина дозволяє це зробити (наприклад, на кутах коротких стінок або примикань).

Кути фундаменту відчувають підвищену напругу, тому наявність додаткового анкерування необхідна для збільшення міцності з'єднання каркаса і підвищення несучої здатності даної ділянки стрічки.

Основними помилками, які часто зустрічаються при армуванні кутів, є:

• Використання лише зовнішнього контуру, з недостатнім анкеруванням внутрішньої частини кута.
• Відсутність з'єднання між зовнішніми та внутрішніми стрижнями.
• Відсутність механічного зв'язку між підошвою та каркасом.
• Неправильне розміщення точок з'єднання стрижнів.

Використання анкерів та грамотне з'єднання з основними елементами армпоясу дозволяє уникнути помилок та посилити відповідальні ділянки каркасу.

Армування підошви

Підошва фундаменту є ділянкою, що зазнає максимальних навантажень пучення або бокового тиску від ґрунтових вод. Існують різні способи посилення підошви, які забезпечують якісне з'єднання з бетонною підготовчою частиною, але застосовуються для будівництва промислових відповідальних споруд.

Для армування підошви фундаменту малоповерхового житлового будинку прийнято використовувати сітки, що збільшують міцність і нерухомість нижньої частини стрічки. Сітка механічно з'єднується з основним каркасом, особливо важливо, якщо має більшу ширину, ніж сама стрічка.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Використовуються готові чи зварні сітки з поперечним розташуванням стрижнів. Для ділянок, розташованих на складних ґрунтах, рекомендується використовувати зварні конструкції із робочих стрижнів, здатні витримувати навантаження у всіх напрямках.

Корисне відео

У цьому відео ви дізнаєтесь, як проводиться армування стрічкового фундаменту:

Висновок

Армування стрічкового фундаменту - основна операція, без якої всі інші роботи стають недоцільними. Сезонні зрушення ґрунту, зміна рівня ґрунтових вод, тектонічні впливи та інші фактори впливу вимагають від підстави міцності та здатності чинити опір навантаженням, що виникають.

Ці якості здатний забезпечити лише грамотно і ретельно сформований армпояс, що утворює внутрішній скелет бетонної стрічки і компенсує всі осьові навантаження, що розтягують.

Вконтакте

(МЗЛФ) та його .
Було б дуже цікаво дізнатися про думки експертів, що вірно, а що ні, можливі зміни.

Дані: Спочатку йде 40 см родючого шару, потім ґрунт – суглинок. Рівень ґрунтових вод низький
(т.к. за 1 км є кар'єр - там сухо). Влаштування утеплення фундаменту та його гідроізоляція в рис. 2.
Будинок із поризованих блоків, одноповерховий, без підвалу та цоколя.
Маса будинку із фундаментом 220 тонн. Площа підошви фундаменту 31,88 м2.
Навантаження будинку з фундаментом 0,69 кг/см2 на ґрунт.
Навантаження будинку на фундамент 0,49 кг/см2.
Розрахунок приблизно навантаження будинку на метр фундаменту 2,37 тонн/п.м.

Фундамент: Бетон М300, Армування у рис. 1. Усі з'єднання на пластивві хомути. Перехльостування горизонтальних робочих арматур 30 см, також кріпляться на пластивові хомути.
У кутових та Т-подібних з'єднаннях додатково використовується посилення вузлів.

Чи має право на життя така конструкція?

Також є прохання оцінити влаштування дренажу.
Підкажіть чи вірні наступні дії щодо влаштування дренажу та утеплення фундаменту

1) Викопується котлован розміром 16х9 метрів, глибиною 40 см (знімається родючий шар). Сам фундамент розміром 15х8 метрів.
2) Під стрічкою фундаменту викопуємо траншею глибиною 40 см та шириною 80 см.
3) На дно траншеї укладається геотектиль, таким чином, щоб краї (бічні стінки) траншей теж були прикриті геотекстилем (з внутрішньої сторони фундаменту – повністю, із зовнішнього боку – наполовину).
4) На геотекстиль в траншею засипається перший шар подушки, пісок великої фракції або ПГС (пісчаногравійна суміш) товщиною 20 см, після ретельно ущільнюється віброплитою.
5) Засипається другий шар подушки товщиною 20 см щебінь/гравій (або ПГС), після ретельно ущільнюється віброплитою.
6) Далі йде формування фундаменту. Після того, як фундамент залитий і набрав міцність, опалубка буде прибрана, під дном фундаменту залишиться шар руберойду (необхідний, щоб цементне молочко не йшло в подушку).
7) Наноситься шар гідроізоляції фундаменту.
8) На гідроізоляцію кріпиться Теплоізоляція фундаменту з екструдованого пінополістиролу ursa xps товщина 5 см на всю висоту фундаменту.
9) У другому шарі подушки на відстані 10-15 см від фундаменту, відкопується траншея шириною 10-15 см, в неї закладається дренажна труба з перфорацією, обгорнута в геотекстиль нижче рівня фундаменту.
10) На утеплювач фундаменту нижче за нульову позначку кріпиться захисний дренажний шар (мембрана). Нижній край заводиться під дренажну трубу. Потім труба засипається до верхнього рівня другого шару відсипання.
11) із зовнішнього боку, між фундаментом і краєм котловану, проводиться зворотне засипання ПГС завтовшки 30 см, після ретельно ущільнюється віброплитою.
12) На ПГС сипеться піщаний шар, що вирівнює, великої фракції, утрамбовується.
13) На вирівняний шар піску укладається утеплювач з екструдованого пінополістиролу ursa xps товщина 5 см.
14) На утеплювач сипається піщаний шар, що вирівнює, великої фракції, утрамбовується.
15) На вирівняний шар піску заливається бетонне вимощення з армованою сіткою.
16) На вирівняний шар піску нарівні з відмотуванням укладаються плитки для водовідведення.
17) У внутрішній простір фундаменту засипається піском великої фракції завтовшки 10 див.
18) Поверх піску засипається керамзит завтовшки 20 см для утеплення.