Як залити стовпчастий фундамент. Технологія створення стовпчастого фундаменту самотужки

Стовпчастий фундамент вже багато років використовується для розміщення під легкими конструкціями з дерева, піноблоків або каркасними будинками. За підрахунками майстрів, вартість такого фундаменту в 1,5-2 рази нижча, ніж заливки стрічкового. До того ж виготовлення стовпчастого фундаменту своїми руками, використовуючи покрокову інструкцію, відрізняється простотою і займає мінімум часу.

Вартість стовпчастого фундаментубільш прийнятна, а міцність та довговічність нічим не відрізняється від дорогих конструкцій

Як зробити стовпчастий фундамент своїми руками?

Для будівництва заміського каркасного будинку не обійтися без заливання міцної основи - стовпчастого фундаменту. Його буде цілком достатньо, щоб будова прослужила не одне десятиліття. Вартість цього варіанта більш прийнятна, а міцність та довговічність фундаменту нічим не відрізняється від інших дорогих конструкцій.

Стовпчастий фундамент – це чудова основа для розміщення на ньому таких споруд як:

• каркасний будинок;
• дерев'яна баня, сауна;
• хозпобудови;
• літня кухня із цегли;
• патіо, перголи, веранди;
• тераси, прибудованої до будинку;
• альтанки з каміном.

В останні роки майстри для виготовлення стовпчастого фундаменту під будинком використовують азбестові або пластикові труби.

Стовпчастий фундамент можна використовувати при будівництві будь-якої полегшеної споруди. Використання такого варіанту особливо виправдане в тому випадку, якщо потрібне глибоке закладання фундаменту. При заливанні стрічкового варіанта буде витрачено величезну кількість матеріалу, часу та сил.

Серед основних недоліків стовпчастого фундаменту під будинком називають відсутність можливості облаштування підвального приміщення. Стовпчастий фундамент не застосовується для будівництва багатоповерхових, важких конструкцій. Максимальна вага будівлі не повинна перевищувати 1 тонни нам3.

Плануючи проведення будівельних заходів, варто вибрати вид фундаменту. Найбільшого поширення набули такі види:

• монолітний;
• цегляний;
• кам'яний.

В останні роки майстри для виготовлення стовпчастого фундаменту під будинком використовують азбестові або пластикові труби, які після армування заповнюють бетонним розчином. У цьому випадку труба використовується як опалубка та захищає бетон від зовнішніх впливів.

Систему опор розміщують у точках зосередження максимального навантаження, а це кути будівлі, перетин стін або балок

Стовпчастий фундамент своїми руками: покрокова інструкція

Систему опор розміщують у точках зосередження максимального навантаження, а це кути споруди, перетин стін або балок. Між собою кожну колону фундаменту пов'язують за допомогою ростверку – залізобетонної або зробленої з колод рами на яку спираються стіни, перестінки та інші елементи конструкції. Відстань між опорами становить від 15 до 25 м.

Залежно від типу ґрунту, стовпчастий фундамент розрізняють:

1. Заглиблений. Його глибина зазвичай перевищує 1 м-код.
2. Дрібнозаглиблений. Глибина закладення становить близько 50-60 див.
3. Незаглиблений. Використовується при будівництві дуже легких та тимчасових споруд та його глибина не більше 20-25 см.

Щоб зробити стовпчастий фундамент своїми руками, рекомендуємо дотримуватись такої покрокової інструкції, що включає проведення таких будівельних робіт як:

Стовпчастий фундамент із труб своїми рукамиі

Зведення стовпчастого фундаменту з використанням труб займає мінімум часу, а впоратися з роботою зможе навіть будівельник-початківець. Покрокова інструкція включає проведення таких будівельних робіт:

• буріння свердловини відповідного діаметра;
• ретельне трамбування основи кожної свердловини;
• встановлення пластикової або азбестової труби;
• фіксація кожної колони за допомогою ґрунту;
• виготовлення бетонного розчину за допомогою бетономішалки;
• заливка нижньої частини труби розчином приблизно 30 см;
• на наступному етапі трубу піднімають, а розчин із неї заповнить весь простір свердловини, таким чином майстер отримає бетонну подушку в основі кожного стовпа;
• заливання внутрішньої частини труби бетонним розчином на половину;
• встановлення прута арматури 12-14 см у діаметрі;
• знову заливка розчином пустоти, що залишилася, при цьому не варто забувати про необхідність у ретельному утрамбовуванні суміші.

Тепер залишилося дати достатньо часу, щоб розчин застиг і набрав фортеці. Зазвичай на це йде 2-3 тижні. Деякі майстри при будівництві роблять опалубку з розширенням у нижній частині та вузькою у верхній. Така форма має низку переваг у порівнянні з традиційною. При широкій основі стовпчастого фундаменту його несуча здатність значно збільшується, так як навантаження рівномірно розподіляється на всю основу. Така форма фундаменту має високу стійкість перед зимовим пученням ґрунту.

Відео про виготовлення стовпчастого фундаменту своїми руками, покрокова інструкція:

Стовпчастий фундамент своїми руками, покрокова інструкція - ось, що цікавить тих, хто бажає звести каркасний будинок або інше будівництво на ділянці. Важливі рекомендації, поради, особливості заливання фундаменту ви знайдете у цій статті.

У сімействі точково-опорних фундаментів стовпчаста конструкція виглядає білою вороною. На відміну від свайно-гвинтових схем або варіантів на буронабивних палях, стовпчастий фундамент не може забезпечити стійкість будівництва на схилі або на старому торф'яному грунті. Встановлювати на болоті або пучинистому підставі стовпчасті конструкції не намагаються навіть найвідчайдушніші голови самодіяльного домобудівництва.

Як встановити стовпчастий фундамент

Але насправді стовпчастий варіант відрізняється двома чудовими особливостями. Побудова стовпчастого фундаменту своїми руками доступна навіть початківцям у будівництві, а вартість приблизно вдвічі нижча за кошторис на малозаглиблену стрічку. Якщо у вас виникла необхідність спорудити хатинку на піщаній ділянці, біля соснового лісу або на твердих вапняних ґрунтах, найпростіше вирішити проблему облаштування фундаменту одним із перерахованих способів:

З наведеного списку перші два варіанти вимагатимуть використання будівельної техніки та підйомно-транспортного обладнання, для цегляної схеми потрібна навичка муляра. Останній спосіб із перерахованого списку вимагає лише часу та невеликого терпіння в роботі своїми руками та дотримання рекомендацій практичного керівництва.

Важливо! Литий стовпчастий фундамент можна назвати універсальним, за наявності на ділянці дренажу і водовідведення його можна поставити навіть на невеликих ухилах без необхідності робіт грейдером з вирівнювання горизонту на плані ділянки.

По суті, стовпчастий фундамент - це найкращий варіант основи для будівництва своїми руками невеликої літньої кухні, альтанки або лазні на заміській ділянці. Для великих і важких будівель стовпчастий фундамент слабкий і небезпечний.

Як зробити стовпчастий фундамент своїми руками швидко та просто

Виливка бетонних стовпчастих конструкцій вимагатиме тривалої та досить брудної роботи із замісом цементного розчину, встановленням та зміцненням стовпової опалубки, вирівнюванням та зачисткою робочих поверхонь. Можна піти більш простим шляхом і купити готові блоки довжиною по 40 см і перетином 20х20 см. Найкраще підійдуть пінобетонний блок конструкційний марки D1200 або важкі керамзитобетонні марки.

Для важчих варіантів будиночка можна виготовити гранітні блоки. Для цього блоки відливають на ручному верстаті для пресування шлакоблоку з наповнювачем важкої скельної породи. Такий блок зможе витримати навантаження 300-400 кг, що відповідає вазі стін брусового будинку. Якщо у вас є досвід роботи своїми руками із укладанням каменю на цементному розчині, то побудувати 6-8 стовпчастих опор можна за половину робочої зміни.

Крім стандартних прямокутних блоків, на верстаті відливають порожнисті масивні блоки у вигляді усіченої піраміди з армуючим каркасом. У верхню основу пірамідальної стовпчастої опори закладається штифт або різьбова шпилька, що дозволяє обв'язати встановлені стовпи дерев'яним брусом або сталевим профілем. Достатньо утрамбувати та відсипати горизонтальний майданчик, щоб встановити по натягнутих шнурах готове фундаментне поле зі стовпчастих опор.

Стовпчастий фундамент своїми руками покрокова інструкція

Відливати фундаментні опори із цементу не складніше, ніж працювати з малозаглибленою стрічкою, але при цьому обсяг бетонних та земляних робіт утричі менший. Найбільше часу йде на першу стовпчасту опору, зроблену своїми руками. З практики виходить, що на наступні дві стовпчасті опори йде часу стільки ж, скільки на одну попередню. Вся технологія з облаштування стовпчастого фундаменту зводиться до п'яти простих операцій:

• Підготовка подушки та котловану на місці розмітки стовпчастої опори;
• Складання опалубки, яку належить заливати бетоном;
• Встановлення арматури в опалубку та заливання форми бетоном;
• Складання та обв'язування фундаменту.

Порада! Для виготовлення фундаментного поля потрібно не менше трьох днів та трьох-чотирьох комплектів роз'ємної форми опалубки. Якщо виходити з розрахунку, що для однієї стовпчастої опори потрібно три доби для витримки бетону, то за тиждень можна виготовити своїми руками стовпчастий фундамент з 8 опор.

Оптимальний варіант облаштування підошви стовпчастого блоку

Найбільш серйозною проблемою стовпчастих фундаментів є не слабка здатність опор, що несе, а їх схильність до перекидання при посиленні бічної складової навантаження. Сильний вітер і нерівномірне просідання фундаменту, коли одні опори поринають у ґрунт, а інші відриваються балками від подушки, призводить до крену та перекидання стовпів фундаменту, як на фото.

Тому при підготовці подушки під стовпчастий фундамент необхідно звертати увагу на наявність посилення у вигляді підсипки із гравію, ґрунту. Для стовпчастих опор, що встановлюються на поверхні або на незначному заглибленні, рекомендується виконувати посилення основи шляхом розширення плями опори або застосовувати грибкові види стовпів. В останньому випадку конструкція фундаменту може виготовлятися у вигляді двох незалежних елементів: у вигляді круглого бетонованого майданчика, заглибленого в ґрунт на 10-15 см, вертикальної опори круглого або прямокутного перерізу, пов'язаного з майданчиком одним арматурним каркасом.

У будь-якому випадку, для встановлення опор стовпчастого фундаменту потрібно відкрити котлован на глибину занурення плюс 20 см піщано-гравійної подушки і 20-25 см шару великого бутового або щебеневого матеріалу. Відсипальна маса укладається на дно котловану шарами не більше 10 см, з утрамбуванням кожного шару ручним або електричним інструментом.

Зрозуміло, що виготовлення опор найчастіше використовуються абсолютно однакові за розміром короба опалубки. Це дозволяє отримати однакові по висоті опори стовпчастого фундаменту, але тільки за однієї умови - якщо у всіх ямах щебенева подушка має однакову висоту. Тому правильним буде вчинити так:

1. Витріть необхідну кількість міні-котлованів під опори фундаменту, обрізати та вирівняти стінки так, щоб земля та родючий шар не потрапили на гравійну подушку;
2. Забити в центр донної частини котловану майбутньої колони прут арматури, вирівняти його по натягнутих розмічувальних шнурах фундаменту;
3. Відсипати гравійно-піщану суміш подушки з трамбуванням маси. Ущільнення подушки необхідно виконувати з максимальною обережністю, головне - не допустити зміщення або відхилення дроту. Висоту подушки постійно перевіряємо на відстані від шнура до площини відсипання по забитому шматку арматури.

Установка опалубки та армуючого каркасу

Для отримання однорідної бездефектної виливки з бетону потрібно виготовити багаторазову розбірну опалубку коробчастої або трубчастої конструкції. Внутрішня поверхня такого короба обклеюється поліетиленовою плівкою, або використовуються матеріали з поверхнею, що ламінує. Таким чином, виходить опора з гладкими та рівними стінками. Крім того, внутрішнє покриття опалубки суттєво зменшує набухання дерев'яної конструкції та сприяє збереженню первісної форми стовпів фундаменту.

Перед встановленням опалубки рекомендується натягнути розмірні шнури, за якими можна з мінімальною похибкою вирівняти та зафіксувати дерев'яний каркас форми. Крім горизонтальних підпорів стін, потрібно встановити додаткові клини, що фіксують, що перешкоджають спливанню опалубки під впливом тиску бетону на нижню частину дерев'яної форми.

На наступному етапі всередину дерев'яної форми встановлюється армуючий каркас, зварений з 4 або 6 лозин діаметром 8-10 мм, фото. Як і опалубку, арматуру вирівнюють усередині форми та фіксують у вертикальному положенні, після чого можна переходити до заливання бетонної суміші всередину опори.

Вирівнювання та заливання бетону

Наповнення опалубки бетоном необхідно виконувати максимально обережно, щоб не допустити усунення встановлених елементів опори. Довгомірні колони фундаменту заливаються декількома порціями, з «пробивкою» кожного шару всередині опори вібратором або ручним трамбуванням протягом 10-15 хвилин. Усього на заповнення однієї форми опори потрібно 35-40 хвилин. У бетонну поверхню верхньої частини стовпа закладається 2-4 шпильки, що дозволяють надалі закріпити обв'язувальний брус на бетонній поверхні опори. Залиту опалубку накривають поліетиленовим пакетом, щоб зменшити втрати вологи та запобігти розмиванню бетону фундаменту дощовою водою.

Важливо! Якщо ви зробили коробку опалубки високою, але недостатньо жорсткою і міцною, особливо в центральній або донній частині, в цьому випадку можливе виникнення ситуації, коли бетонна маса задавлює і розширює нижню частину форми фундаменту.

В результаті виходить не прямокутна форма опори, а бочкоподібна. Все б нічого, але обсяг форми при цьому збільшується, і рівень бетону падає, а отже, висота стовпа фундаменту зменшиться. Тому форму опалубки доводиться заливати на кілька міліметрів вище за розрахункову. Приблизно через пару годин поверхню можна присипати вологим пісочком, щоб зменшити розтріскування та усадку колон фундаменту.

Після схоплювання бетонної маси опалубка розбирається і видаляється, після чого ту частину поверхні опори, яка буде під шаром грунту, необхідно обробити гідроізоляційною бітумною обмазкою. Через 7-8 годин простір навколо стовпчастої основи можна засипати шарами сумішшю гравію, керамзиту та піску.

Висновок

Як би ви не намагалися, ідеально рівної та горизонтальної верхньої поверхні у стовпчастої основи не буває. Приблизно через пару діб, поки бетон не розрахункової міцності, площину кожної опори необхідно підрізати болгаркою або шліфувальною машиною по горизонту і висоті. Перед початком обв'язки опори стовпчастого фундаменту обробити мастикою та укласти рулонну гідроізоляцію. Далі можна укладати дерев'яний брус і в'язати його з опорами стовпчастого фундаменту, але зведення стін та подальше будівництво дозволяється не раніше ніж через місяць.

Фундамент зі стовпів – універсальний варіант. Таку основу споруджують, не враховуючи тип ґрунту, і серйозних робіт з гідроізоляції та утеплення вона не вимагає. Тому зводити стовпчастий фундамент вирішуються без сумнівів, навіть не володіючи знаннями будівельника.

Унікальний фундамент із «стрижнів»

Щоб зрозуміти, що таке стовпчастий фундамент, варто детально розглянути його плюси та мінуси, завдання та пристрій.

Стовпчастий фундамент значно відрізняється від стрічкового, оскільки споруджується не по всьому периметру будівлі

Переваги та недоліки стовпчастої основи

Безперечними перевагами фундаменту з опорних стовпів вважають:

До недоліків стовпчастого фундаменту приписують:

Усі мінуси основи зі стовпів можна розглядати як щось важливе, якщо споруджувати цю конструкцію з урахуванням її призначення.

Завдання конструкції з опорних стовпів

Будувати стовпчастий фундамент доцільно для таких об'єктів, як:

• будинок без підвального приміщення із стінами з легких матеріалів;
• цегляне будівництво, яке з економічних причин не може бути поставлене на стрічковому фундаменті і тому споруджується на стовпах, заглиблених у землю на 2 метри;
• будівля, що зводиться в місцевості з ґрунтом, схильним до пучення через низькі температури і внаслідок цього негативно впливає на будь-який фундамент, крім стовпчастого.

На стовпи розумно ставити лише невеликі будиночки з легких матеріалів, адже вага інших будов опори не витримають.

Від спорудження конструкції з опорних стовпів краще взагалі відмовитись у таких випадках:

• ґрунт на майданчику під будівництво слабкий або рухливий, що може стати причиною перекидання недостатньо стійкого фундаменту;
• земля на ділянці містить велику кількість торфу, осадових порід чи глини, насиченою водою;
• будинок планується будувати з важкої сировини, наприклад цегли товщиною понад 5 см або залізобетонних типових плит;
• фінанси та час на облаштування цоколя значно урізані (при створенні стовпчастому фундаменті цоколь сам собою не утворюється, як це буває під час будівництва стрічкової основи);
• ґрунт на ділянці під будівництво будинку відрізняється різким перепадом висот (від 2 метрів).

Стовпчастий фундамент може бути влаштований тільки на твердому та рівному грунті, оскільки він не відрізняється ідеальною стійкістю.

Вид фундаменту з окремих опор

Стовпчаста опорна конструкція під будинок - це система стовпів, розставлених у кутах, зонах схрещування стін та знаходження несучих простінків або балок, на які припадає вага всієї будівлі. Щоб стовпи функціонували як єдина конструкція і були максимально стійкі, їх поєднують за допомогою ростверку - балок обв'язування.

Стовпчастим фундаментом, що споруджується найчастіше, вважається конструкція з монолітних залізобетонних блоків.

Фундамент може бути виготовлений з бетонних блоків, а ростверк - з деревини.

Зазвичай стовпи мають, залишаючи між ними від 2 до 2,5 метра порожнього простору.Але в деяких випадках будівельники виходять за рамки традиційного варіанта розміщення опор.

Коли стовпи монтують у землі через кожні 2–2,5 метри, ростверк створюють як стандартну армовану перемичку. При цьому не об'єднують в єдиний ансамбль веранду, що прибудовуються до будинку, ганок і терасу.

Для місць на зразок ганку організують окремі основи, що поділяються деформаційним швом. Це необхідний захід, адже вага додаткових приміщень завжди відрізняється від ваги будинку, тому й усадка у цих будов не може бути однаковою.

Зазвичай стовпи розставляють на відстані 2-2,5 м один від одного

Відстань між стовпами роблять більшою (від 2, 5 до 3 метрів), посилаючись на значну потужність обв'язувальних балок. Найбільш надійний ростверк створюють у вигляді єдиної чи збірної балки. А проста конструкція, що з'єднує опори, може бути виготовлена ​​з металевих деталей, наприклад, швелерів або профілів.

Варіації основи зі стовпів

Яким буде стовпчастий фундамент, вирішують, спираючись на кількість фінансів та вміння самостійно займатися будівництвом.

Блокові опори

Стовпчастий фундамент може бути складений з бетонних або залізобетонних блоків, що виготовляються окремо та монтуються безпосередньо при облаштуванні опорної конструкції для будівництва.

Кожен стовп конструкції можна зібрати з окремих блоків – дуже надійного матеріалу

У ДЕРЖСТАНДАРТ вказано, що блоки, які підуть на спорудження фундаменту, необхідно виробляти з бетону марки не нижче М-100. Що стосується розміру блоків, то приватні забудовники звикли купувати сировину з параметрами 20*20*40 см і вагою 32 кг. Відносно легкими вважаються фундаментні блоки з керамзитобетону – матеріалу, що стійке до термічного впливу.

Великі блокові конструкції із залізобетону можна укладати тільки будівельним краном, адже їх вага може дорівнювати навіть двом тоннам. Подібні блоки підсилюють спеціальною арматурою з діаметром від 9 до 15 мм і використовують виключно для спорудження стрічкових та плитних основ під величезні цегляні споруди.

Найчастіше для самостійної споруди стовпчастого фундаменту беруть легкі невеликі блоки, оскільки з великої сировини побудувати опори вийде лише із застосуванням техніки.

Найкраща глибина закріплення стовпа із блоків у землі – від 50 см до 1 метра. Якщо ж тип ґрунту і вага будівлі диктують інші вимоги, то розумніше споруджувати не блоковий фундамент, а основу з азбестоцементних труб, заповнених бетоном. Закладати блоки на глибину понад 1 метр занадто важко.

Цегляні стовпи

Надумавши споруджувати стовпчастий фундамент із цегли, необхідно закуповувати тільки червону повнотілу керамічну будівельну сировину. Цей матеріал відповідає всім необхідним вимогам: він водонепроникний, надзвичайно міцний і морозостійкий.

Така характеристика цегли, як морозостійкість, вважається дуже важливою. Чим більший показник несприйнятливості до низької температури, тим більше будівельна сировина служить. Наприклад, морозостійкість 70 вказує на те, що цегла зіпсується не раніше ніж через 70 років.

Для спорудження фундаменту прийнято використовувати червону повнотілу керамічну цеглу, адже вона найбільш міцна

З цегли можна споруджувати як малозаглиблений, так і заглиблений стовпчастий фундамент. Глибина першого варіанта основи коливається між 40 і 70 см. А заглиблений фундамент завжди встановлюється нижче за рівень промерзання ґрунту на 30–50 см.

Розташовувати опорну конструкцію на значній відстані від поверхні землі вирішуються, коли грунт на будівельній ділянці безодня, а рівень підземних вод непостійний.

Щоб зробити основу надійною, цегляні опори стовпчастого фундаменту потрібно створювати в 2 цеглини

Головні стовпи фундаментат (опори, що стоять у кутах зовнішніх стін та у місцях перетину внутрішніх перегородок) прийнято виготовляти у 2 або 2,5 цегли. В інших випадках стовпи дозволяється виконувати в півтори цегли і розставляти на відстані півтора або два метри один від одного.

«Ніжки» з дерева

Основа з дерев'яних «ніжок» – найекономічніший варіант. Колоди, придатні для фундаменту, нескладно зрубати і обробити самотужки.

Стовпчастий фундамент із дерев'яних опор прийнято споруджувати під будиночок для проживання протягом літа або крихітну будову з деревини.

Дерев'яні стовпи призначені тільки для найлегших тимчасових будівель, оскільки під надмірним тиском вони можуть зламатися.

Найкраща сировина для створення дерев'яних опор - це деревина сосни, дуба або модрини.«Стрижні» вирізають з комлевої частини колоди з діаметром від 2 до 40 см. Ставлячи в ями, стовпи з деревини закріплюють з боків цеглою, камінням або утрамбованим насипом щебеню.

Іноді дерев'яні опори фіксують дома бетонним розчином. При цьому стовпи занурюють у рідкий бетон на 10 см. Іншим хорошим фіксатором для опор з деревини може виступати хрестовина, виготовлена ​​з двох пластин довжиною 0,8 метра, скомпонованих у положенні хрест-навхрест.

Щоб закріпити стовп на хрестовині, у його нижній частині вирізують шип. Він вставляється в паз, виконаний у центральній зоні хрестовини. Потім стовп фіксується на своєрідній платформі хустками.

Для надійного закріплення стовпа в ґрунті використовують хрестовину та укосини.

Дерев'яні опори слід особливим чином захищати від гниття. Спочатку їх покривають глиною так, щоб утворився шар товщиною 1 см, потім обпалюють розжареним вугіллям. Останнє завдання виконують неспішно, стежачи за тим, щоб обвуглилося буквально 1,5 см деревини. Випалені стовпи обробляють підігрітим бітумом або гудроном і сушать.

Під зовнішні стіни дерев'яні опори занурюють у землю глибину від 70 до 120 див.А стовпи для підтримки перегородок усередині будинку ставлять на глибину 50 см.

Основні стовпи дерев'яного фундаменту потрібно занурювати на глибину в 70-120 см

Моноліт

Будівлі в 2 або 3 поверхи краще споруджувати на стовпчастій монолітній основі. Такий фундамент не просяде навіть під значним тиском.

Стовпчастий монолітний фундамент без проблем слугує понад 100 років. Кожен стовп цієї опорної конструкції здатний тримати на собі предмет вагою 100 тонн.

Монолітний фундамент вважається найпопулярнішою конструкцією в порівнянні з іншими стовпчастими основами

Монолітна основа зі стовпів створюється з бетону, посиленого металевими прутами та залитого у спеціальні форми - труби або опалубки. Цей фундамент виходить надзвичайно довговічним, оскільки повністю позбавлений швів.

Стовпчастий фундамент своїми руками: покрокова інструкція

До спорудження стовпчастої конструкції під будинок приступають лише після виконання розрахунків та підготовки будівельної ділянки.

Необхідні обчислення

Розрахунок потрібен, щоб дізнатися, скільки буде потрібно стовпів, і якими вони мають бути за розміром.

Перед обчислювальними діями потрібно протестувати ґрунт на будівельному майданчику - пробурити свердловину з глибиною на 60 см нижче за рівень, на якому планується встановлювати стовпи фундаменту. У разі виявлення під несучим грунтом землі, просоченою водою і тому слабкою, рішення про будівництво стовпчастої основи краще скасувати. Стовпи, що зазнають навантаження, у нетвердому ґрунті навряд чи зможуть стояти нерухомо.

Перша свердловина на будівельному майданчику має бути тестовою - для перевірки стану ґрунту

Визначення навантаження на ґрунт

Переконавшись, що на ділянці можна споруджувати стовпчастий фундамент, слід дізнатися, який тиск зазнаватиме земля. Для цього потрібно визначити вагу майбутнього будинку.

Розраховуючи, яким стане тиск на землю після будівництва будинку, слід додавати до ваги споруди масу фундаменту. Для цього необхідно визначити приблизний обсяг конструкції та помножити отриману цифру на питому вагу матеріалу. Наприклад, у залізобетону цей показник дорівнює 2500 кг/м³.

Таблиця: наближені значення частки для елементів будівництва

*Коли схил даху нахилений більш ніж на 60 градусів, снігове навантаження зводиться до нуля.

Сумарна площа основ стовпів

Як тільки стає відомо, скільки важитиме майбутній будинок, дізнаються мінімально необхідну сумарну площу основ усіх стовпів. Для визначення цього параметра використовують формулу S = 1, 3 * P/R 0 . Цифра 1, 3 означає коефіцієнт запасу надійності, P - загальна вага будівлі в кг (з урахуванням фундаменту), а R 0 - розрахунковий опір несучого ґрунту в кг/см².

Таблиця: зразкові значення опору несучого ґрунту на глибині 1,5 метра

Приклад визначення кількості стовпів основи

Спробуємо розрахувати, скільки круглих опор знадобиться для влаштування стовпчастої основи під маленький каркасно-щитовий будинок з габаритами 5х6 метрів. При цьому враховуємо, що висота першого поверху дорівнює 2,7 м, а цей же параметр у фронтону становить 2,5 м. також не забуваємо використовувати такі дані, як матеріал покрівлі (шифер), тип несучого ґрунту (суглинок) та глибина промерзання ( 1,3 м).

Каркасний будинок може бути встановлений на 10 стовпах

Розрахунок ваги будівлі виконується так:

1. Визначається площа всіх стін з урахуванням фронтонів (72 м2) та їх маса (72 × 50 = 3600 кг).
2. Знаходиться загальна площа та маса перекриттів. Оскільки в будинку є цокольне та міжповерхове перекриття, їхня площа становить 60 м², а маса – 6000 кг (60 × 100 = 6000 кг).
3. Експлуатаційне навантаження є також і на 1-му і на мансардному поверсі. Значення її дорівнюватиме 12600 кг (60 × 210 = 12600 кг).
4. Площа даху становить у прикладі близько 46 м². Її маса при шиферній покрівлі – 2300 кг (46×50 = 2300 кг).
5. Снігове навантаження приймаємо рівним нулю, так як кут нахилу схилів даху більше 60˚.
6. Визначимо попередню масу фундаменту. Для цього умовно вибираємо діаметр майбутніх стовпів та їх кількість. Допустимо, у нас є бур діаметром 400 мм, це значення і візьмемо. Число стовпів попередньо береться з умови - один стовп на 2 метри периметра фундаменту. У нас вийде 22/2=11 штук. Тепер розраховуємо об'єм одного стовпа заввишки 2 метри (заглиблюємо на 0,2 м нижче за глибину промерзання + 0,5 метра піднімається над землею): π × 0,2 ² × 2 = 0, 24 м³. Маса одного стовпа дорівнює 600 кг (0,24 × 2500 = 600 кг), а маса всього фундаменту – 6600 кг (600 × 11 = 6600 кг).
7. Підсумовуємо всі отримані значення та визначаємо загальну вагу будинку: Р = 31100 кг.
8. Мінімальна необхідна сумарна площа основ всіх стовпів дорівнюватиме 11550 см² (S = 1,3×31100/3,5 = 11550 см²).
9. Площа основи одного стовпа діаметром 400 мм дорівнюватиме 1250 см². Отже, у нашому фундаменті має бути щонайменше 10 стовпів (11550/1250 = 10).

Якщо зменшити діаметр опор основи, їх кількість збільшиться. Наприклад, озброївшись буром, що створює свердловини розміром 30 см, потрібно встановити хоча б 16 стовпів.

Підготовка до будівництва

До заливання стовпчастого фундаменту на ділянці потрібно подбати про таке:

1. Очистити майданчик від сміття та прибрати родючий шар ґрунту завтовшки 30 см.
2. Виявлений під віддаленим ґрунтом великий або середній пісок прийняти за основу для фундаменту, а глинистий ґрунт, який зустрічається не рідше за піщаний, - зміцнити, засипавши пластом з двох матеріалів - піску і гравію.
3. Вирівняти ділянку під будівництво, усуваючи пагорби та ями, та перевірити її горизонтальність за допомогою рівня, встановленого на двометрову рівну дошку.

   Рівність підготовленої ділянки перевіряють рейкою

4. Завести на майданчик будівельну сировину та встановити по периметру майбутньої будови обноску (стовпи на відстані 2 м від будівлі та прибиті до них дошки з відмітками розміру ям та опор). Правильність розбивки осьових ліній слід контролювати, вимірюючи відстані рулеткою. Крім цього, слід перевірити, чи прямими вийшли кути фундаменту у формі прямокутника або квадрата.
5. Розбити на ділянці план майбутнього будинку, тобто відзначити його параметри за допомогою кілочків.
6. Створити ями для встановлення стовпів (при необхідності зробити свердловини під дерев'яні опори можна скористатися буром, а у разі монтажу стовпів із залізобетону варто озброїтися лопатою).
7. Засипати дно ям гравієм та піском і зволожити. Готові «подушки» потрібно утрамбувати та закрити поліетиленом або руберойдом.

   Дно пробурених ям зміцнюють твердим матеріалом, наприклад, Процес гравієм

Створення опалубки для стовпів

Відмінним варіантом опалубки для опор під будинок може стати тимчасова конструкція зі струганих з одного боку (стругана частина встановлюється обличчям до бетону) дощок будь-яких порід дерева, товщиною від 25 до 40 мм, шириною від 12 до 15 см і вологістю не більше 25%.

Замість дощок, при спорудженні опалубки можна скористатися дерев'яно-стружковими плитами, водостійкою клеєною фанерою або металевими листами. Однак краще вибирати саме дошки, оскільки вони менше зчіплюються з бетонним розчином.

Дерев'яна опалубка стовпчастого фундаменту – це стандартний варіант

Тимчасову допоміжну конструкцію необхідно встановлювати впритул до стінок викопаної свердловини і перпендикулярно до підошви основи. Правильність виконаного завдання рекомендується перевіряти схилом.

Якщо як матеріал для спорудження опалубки були обрані дошки, то треба мати на увазі, що вони повинні бути ретельно змочені водою. Проігнорувавши цю умову, можна отримати неміцні стовпи, адже суха деревина всмоктує вологу як губка і через це погіршує властивості бетону.

Опалубка з руберойду - це нововведення

Допоміжною конструкцією при будівництві стовпчастого фундаменту може стати і незнімна опалубка з руберойду. Цей матеріал одразу виконує кілька завдань: служить формою для заливки бетону та захищає опори від вогкості.

Опалубка з руберойду - гарне рішення, якщо грунт у створеній свердловині щільний і неосипається.

Щоб зробити допоміжну конструкцію з руберойду, діємо так:

Особливості заливання фундаменту

Якщо домашній умілець прихильник традиційного способу заливання фундаменту, то для виконання цієї місії він має зробити наступне:

Той, хто не цурається альтернативних методів спорудження основи під будинок, може зробити фундамент із застосуванням бура ТІСЕ. Інструмент дозволить створити стовпчасту конструкцію з розширенням основи, що надасть унікальну можливість поставити на опори більш важку споруду або зменшити кількість стовпів.

Стовп із розширенням (за технологією ТИСЕ) формують поетапно:

Відео: приклад будівництва стовпчастого фундаменту за технологією ТИСЕ

Впоратися зі спорудженням стовпчастого фундаменту під силу навіть одній людині. Для цієї роботи не потрібно шукати ні техніку, ні найманих робітників, ні велику кількість матеріалів.

Стовпчастий фундамент своїми руками досить легко та економічно, але також надійно та якісно. Досягти хорошого результату можна тільки при виконанні всіх будівельних норм і вимог, оскільки будь-яке порушення може призвести до перекосу будівлі або її пошкодження. Найголовніша заборона на зведення будівельного об'єкта – це неможливість монтажних робіт на пучинистому ґрунті. Існує безліч відео та літератури з описом процесу встановлення, але сьогодні ми з вами обговоримо найлегшу схему і дізнаємося, як правильно виконати роботи.

Переваги і недоліки

Основною перевагою такої підстави є насамперед його універсальність. Ця якість проявляється у можливості встановлювати фундамент на будь-яких типах ділянок при незначних підготовчих процесах та гідроізоляції. Виконати його закладку досить просто і не потребує особливих навичок, тому процес можна виконати своїми руками. Крім цього, пристрій має ще такий ряд переваг:

• Дуже простий спосіб спорудження будівлі, який вимагає будівельних умінь і перегляду тисячі відео у тому, щоб його виконати;
• Монтаж не потребує наявності на ділянці спеціалізованої техніки та майстрів;
• Конструкція сумісна з усіма типами ґрунту, крім пучинистого ґрунту;
• Є можливість виконання будівельних робіт на горбистій площі;
• Немає необхідності підготовчих робіт із земельною площею;
• Досить низька вартість матеріалів порівняно з іншими видами;
• Швидкість будівництва об'єкта – не більше двох тижнів;
• Мінімальне виконання гідроізоляції;
• Хороший рівень міцності основи;
• Довгий експлуатаційний термін. Якщо всі норми виконані, то споруда може вистояти близько 50 років.

Увага! Звичайно, це не весь список плюсів функціонування фундаменту, їх приблизно вдвічі більше.

До того величезного списку достоїнств потрібно додати і реальні мінуси, що має установка. Отже, вони проявляються у таких характеристиках:

• Дуже низька здатність виносити тиск навантаження;
• За такої підстави стає нереальним спорудження підвального приміщення.

Як ви бачите, список мінусів досить короткий, якщо ваш проект не планує зведення підвалу, а сама будівля – це споруда легкого типу, то ви можете будувати стовпчастий фундамент своїми руками.

Матеріали для роботи

Ще одна величезна перевага таких основ – це можливість вибору різного матеріалу. На основі відео рекомендацій та літератури, ми виділили для вас найпопулярніші варіації такої споруди:

• Труби з азбесту. Такий матеріал має досить високу міцність, економічність та комфортність при встановленні.
• Цегла. Це один із найбільш затребуваних варіантів закладки. Хоча варто відзначити, що з його плюсів можна виділити лише тривалий термін експлуатації та міцність. При цьому такий матеріал має ряд недоліків, таких як складність установки, висока ціна матеріалів і схильність до виривання землі, що призводить до появи деформацій.
• Колоди з дерева. Такий варіант найбільш економічний і застосовується в будівельних проектах для легких типів будівель. Також до переваг варто віднести і легкість монтажних робіт об'єкта. Серед недоліків присутні такі негативні характеристики, як недовговічність та обов'язкова потреба у гідроізоляції та обробці спеціальним септиком.
• Залізобетонний матеріал. Бетон має дуже високий рівень міцності, тривалий експлуатаційний термін. Це саме той варіант, коли якість прирівнюється до ціни. Але, існує також недолік, який проявляється у складності монтажних робіт.

Увага! Подивившись на перераховані вище матеріали, можна сказати, що стовпчастий фундамент своїми руками можна виконувати як з моноліту, так і збірної конструкції.

Варто відзначити, що краще віддати свій вибір у бік монолітної основи, тому що в комплект входить його та арматура, яка збільшує здатність фундаменту витримувати навантаження. Якщо ви вибираєте збірний тип будівлі, то можуть у зимовий сезон відбуватися виштовхування стовпів, що призведе до численних ремонтних робіт. Саме тому ми радимо все-таки вибір моноліту.

Конструктивні особливості

Виконати стовпчастий фундамент своїми руками дуже легко, але щоб зробити монтаж правильно, нам потрібно знати особливості конструкції. Саме цій інформації і присвячено наш розділ. Основу опорних точок утрамбовують подушкою з піску в 20 см, який допомагає відводити опади. Після цього їх потрібно залити розчином з бетону – це створить моноліт основи. Також у структуру входить стовпчаста опора з арматурним укріпленням. Стовпи мають підніматися над землею на півметра. Варто врахувати, що між собою вони поєднуються ростверком.

Увага! Дуже важливою та необхідною деталлю цілісності конструкції є гідроізоляція, яку можна зробити руберойдом.

Виконуємо розрахунки для будівництва

Дуже багатьох громадян, які планують звести будинок, турбує питання, як зробити стовпчастий фундамент. Саме з цієї причини і написано цю статтю. Перше. Що потрібно зробити це зробити точні розрахунки. Для цього процесу краще скористатися послугами професіоналів, оскільки це досить складний та відповідальний процес.

Якщо ж розглянути елементарні дані, то вони включають площу будівлі та її вагу. Також слід здійснити геодезичний аналіз ділянки. Крім цих даних, розрахункова інформація має містити ще такий перелік описів:

• Можлива кількість додаткової кількості навантаження на кожну опору;
• Матеріали, які необхідні для роботи;
• Кількість поверхів у будівництві;
• Глибину промерзання ґрунту та рівень випинання при цьому;
• Дані про пролягання поверхневих вод;
• Особливості землі біля будівельного проекту.

Отримана інформація дозволить визначити кількість стовпів, глибину закладки, необхідну технологію монтажу, вид ростверку та багато інших даних. Якщо є бажання, розрахунок можна виконати своїми руками на калькуляторі.

Увага! Якщо у вас буде документація професійного рівня, зареєструвати проект стане набагато легше.

Етапи будівельних робіт для різних видів матеріалів

Ще на етапі проектування ми визначається з вибором необхідного матеріалу. Як ми вже з'ясували, найполярнішими з них є такі види стовпів:

• Бетон;
• Цегла;
• Бутобетон;
• Цегла;
• Камінь.

Вивчивши літературу та відео з цієї теми, ми визначили найпростіший спосіб будівельних робіт над зведенням основи. Перед початком потрібно розчистити ділянку і вирівняти поверхню. Якщо у вас на ділянці присутній глинистий грунт, необхідно підсипати щебінь, який додати жорсткості грунту. Після цього можна розпочати виконання розмітки. Ця дія повинна позначити точки розташування для всіх деталей конструкції. Якщо все узагальнити, ми пропонуємо вам варіант, як виконати стовпчастий фундамент своїми руками покрокова інструкція:

• Розчищення ділянки;
• Розмітка території;
• Земляні роботи, які можна виконати своїми руками чи за допомогою спеціальної техніки;
• Якщо ви виконуєте монтаж недовгих стовпів до метра, можна не виконувати зміцнення свердловин;
• У протилежному випадку потрібно розширити ямку та встановити розпірку. Також можна створити на дні подушку із залізобетону, що дасть можливість уникнути просідання приміщення.
• Далі слід виконати опалубку. Для такої дії найкраще підійдуть дерев'яні щити.
• Виконуємо армування стовпів. У цьому процесі нам допоможуть прути перетином 12 мм. Для створення перемичок по горизонталі необхідно використовувати дріт. Щоб не виникло проблем у майбутньому з обв'язкою ростверком, необхідно залишити над верхньою частиною стовпа відстань 15 див.
• Коли вже пов'язана арматура, можна приступати до заливання розчином. За виконання цього процесу слід стежити, ніж залишалося порожнеч. Якщо вони з'явилися, потрібно утрамбувати суміш.
• Варто також виконати гідроізоляцію, яка захистить вашу конструкцію від надмірної вологи. Виконати це завдання можна за допомогою мастики або руберойду.
• Після проведення всіх робіт потрібно почати робити ростверк. Цей елемент монтується з арматури з перемичками, за допомогою яких створюється каркас та встановлюємо опалубку. Тепер у таку форму заливаємо бетон і даємо йому висохнути.
• Останній етап будівельних робіт – забірка основи, яку в основному роблять із цегли. Варто врахувати, що обов'язково потрібно залишити вхід для вентиляції та комунікації.

Як ми з'ясували, стовпчаста основа – це досить простий процес закладки, який не потребує ані навичок, ані годинного вивчення відеоінструкції.

Фундамент, будучи основою та частиною штучної споруди, має оптимально взаємодіяти з природною освітою – ґрунтом. Що дає, зведений стовпчастий фундамент своїми руками, щодо цього? Багато що: скорочуються матеріальні, фінансові та тимчасові витрати, а головне – забезпечується краща робота з ґрунтом, який глибоко промерзає, схильний до пучинистості, недостатньо стійкий (звісно, ​​за наявності ростверку).

Головним елементом стовпчастого фундаменту є опори, що встановлюються у точках зосередження навантажень. Це зазвичай кути будівлі, що несуть стіни, різні колони. Він оптимальний для , з піноблоків, СІП панелей та інших легких матеріалів.

Частота установки стовпів становить 150-250 см, іноді буває і рідше, але тоді знадобиться потужніший монолітний або збірний ростверк з різних матеріалів, включаючи бетон, залізобетон, метал або дерево.

Стовпчастий фундамент своїми руками найкраще підходить:

• для будівництва неважкої будови без цоколя;
• до цегляного будинку, коли потрібна основа з глибоким закладенням, оскільки тут суцільна основа неприйнятна, як неекономічна;
• коли потрібна менша осадка, ніж допускає;
• при необхідності мінімізувати негативний вплив на основу, спричинену морозним пученням;

Мінімальний переріз стовпів визначається матеріалом, з якого вони виготовлені:

• бетонні та бутобетонні – 0,4 м;
• кам'яні – 0,6 м;
• цегляні над поверхнею землі – 0,38 м, за наявності забірки – 0,25 м;
• бутові – 0,4 м.

Переваги та недоліки стовпчастих основ

Стовпчастий фундамент своїми руками має такі плюси:

• економічністю (частка загальної собівартості будівлі становить середньому 18%, в інших типів – 25%);
• матеріаломісткість та трудомісткість до двох разів нижче, ніж у стрічкового;
• зводяться подвійно швидше;
• надійністю («лагодять» з морозним пученням на відміну майже від усіх інших типів);
• простотою технології зведення;
• не обов'язково нівелювання ділянки;
• малим обсягом гідроізоляційних заходів;
• якщо спроектовані правильно, їм не страшні високе розташування ґрунтових вод та пучення ґрунту.

Вони мають такі недоліки:

• важко будівництво будинку з підвалом;
• конструкція неглибокого закладання боїться горизонтального зсуву, тому важливий дуже надійний ростверк;
• варіант неглибокого закладання застосовується лише з грунті без пучення і рухів;
• застосовні лише під легкі будови.

Руйнування стовпчастого фундаменту через бічні навантаження.

З чого робиться стовпчаста основа

Як зробити стовпчастий фундамент, і з яких матеріалів:

• важкого бетону В15-В25;
• залізобетону (монолітного, збірного);
• труб (асбоцементних та металевих) із вставленими всередину прутами арматури та залитим бетонним розчином;
• міцних порід деревини (наприклад, дуба);
• обпалених червоних цеглин;
• бутового каміння;
• бутобетону.

Стовпчаста основа за показником глибини закладення

Вони поділяються на типи від взаємного розташування глибини підошви стовпа та потужності промерзлого шару ґрунту:

• заглиблені (низ опори йде в ґрунт на два метри, тому можуть використовуватися на слабо пучинистих ґрунтах);


• малозаглиблені (має норму закладки менше одиниці від стандартної величини промерзлого ґрунту);


• незаглиблені (проникнення в ґрунт – 45±5 см).



Увага: Дрібно закладеними фундаментами також називають основи, які за висотою не перевищують 4 ширини, і передають тиск на ґрунт переважно за допомогою підошви.

Правила зведення стовпчастої основи

Опори даного типу підстав встановлюються по кутах будови, ними спираються навантажені конструкції, точки сполучення з перегородками і важко навантажені елементи типу колон. Розрахунок стовпчастого фундаменту видає частоту монтажу стовпів 150-250 см.




Стовпи об'єднані в єдину конструкцію за допомогою ростверку, щоб працювати спільно. Так вони краще протистоять горизонтальним зміщуючим і перекидальним силам, і є опорою для силових стін.




При зведенні котеджу на цій основі, щоб зберегти тепло внизу, виключити проникнення туди вологи та бруду, тварин та птахів, робиться забірка – своєрідна огорожа. Вона виглядає у вигляді цегляної, бетонної або бутової стінки, товщина якої 10-20 см. Якщо грунт пучинистий, під забірку краще зробити піщану подушку 15-20 см. Також її можна заглибити в землю до 200 мм.




Етапи зведення

Тут розглянуто монолітний стовпчастий фундамент своїми руками та покрокова інструкція щодо його зведення із залізобетону. Попередньо вивчається ґрунт, ґрунтові води, проводиться підготовка, робиться опалубка, вибирається варіант заповнення бетоном.

Розмітка

Оскільки такий фундамент монтується по «крапках», всі розмічувальні похибки потрібно мінімізувати. Для цього навколо периметра виставляють обноску з відступом не менше 100 см від «плями». До них горизонтально кріпляться рейки з дерева з відмітками всіх елементів основи.




Щоб акуратніше перенести осі, необхідно користуватися рулеткою, а кути контролювати геодезичними інструментами. За допомогою теодоліту тестується низ ям, хоча б у визначальних місцях.

Підготовка ям для встановлення стовпів

Під основу із залізобетону поглиблення виконуються у вигляді квадратів або прямокутників. Їхнє розташування має точно відповідати розмітці. При глибині ями не більше одного метра вона може мати вертикальні стінки, а понад 100 см – похилі або укріплені опалубкою, щоб унеможливити обсипання землі.




Глибина ям повинна на 25±5 см перевищувати низ опор і по ширині перевищувати перетин опори приблизно на 0,3 м на всі боки. Це потрібно для встановлення опалубки та її розпірок. По ширині фундамент повинен перевищувати розмір стін.

Піщано-гравійне підсипання

Будь-який фундамент, крім пальового, не може обійтися без прошарку із суміші гравію та великого піску товщиною 25±5 см з перетином кругову на 15±5 см більше, ніж перетин стовпа.




Потім ця суміш просочується вологою і ґрунтовно утрамбовується вручну. Оскільки подушка відмінно відводить воду, її необхідно до заливки бетону, накрити водонепроникним матеріалом. В результаті бетонна суміш не втрачатиме воду.

Порядок влаштування п'яти

При виготовленні блокових, цегляних та бутових стовпів, краще, якщо п'ята представлятиме готовий бетонний виріб, що встановлюється на горизонтально вивірений прошарок з піску та гравію. Завдяки скошеним граням його легше монтувати.




Під монолітні стовпи та подушка має бути такою ж. Вона повинна вдвічі перевищувати стовп у перерізі, а висота складатиме 30% діаметра. Далі укладається арматура двома ярусами, включаючи загальну зі стовпом. В результаті вийде єдина залізобетонна конструкція.

Будівництво стовпів

Їх часто споруджують із бетонної суміші, попередньо встановивши в поглиблення опалубний каркас. Якщо стіни ями сухі і не обсипаються, опалубка може не знадобитися. Але стінки тоді слід обкласти матеріалом, що не пропускає воду для запобігання її догляду в землю.




Замість опалубки підійдуть труби з азбесту, кераміки чи металу з внутрішнім перетином від 100 мм. У них заливається бетонна суміш, яка разом із трубою, і утворюють опори.




Для армування стовпів підійдуть дротики діаметром 10-12 мм. З проміжком у 20-25 см їх необхідно охоплювати хомутами з катанки 6 мм або відпаленого дроту. Арматура повинна виходити з верху стовпа на 100-200 мм для приварювання арматури ростверку.

Заповнивши низ ями бетонною сумішшю, з попередньо встановленою арматурою, в неї можна встановити згорнутий в рулон руберойд, що дорівнює діаметру свердловини, з висотою, що відповідає підвищенню ростверку над землею за проектом. Її верх може представляти 2-3-х шаровий рулон руберойду, стягнутий кільцями з відпаленого сталевого дроту. При великому діаметрі, щоб руберойдна опалубка була стійкою, її охоплюють огорожею, пропорційною з поглибленням.

Якщо стовп квадратний, знадобляться 4 арматурні прутки, якщо круглий – 3. В'язаний каркас краще зварного – досягається велика міцність. Причому прутки повинні оточуватися шаром бетону не менше ніж 50 мм. Це необхідно для запобігання їх окисленню.

Цегляні стовпи слід викладати з обпалених повнотілих цеглин марки 100 і вище, звичайно, при низькому рівні ГВ. Інакше вони довго не простоять через розмокання. Для кладки з перев'язкою слід використовувати розчин з цементу марки М300 і більше, і постійно контролювати вертикаль.




Використовуючи бутову кладку, треба користуватися плоским камінням, що має рівні грані, щоб вертикальний тиск сприймався всією площиною, а не була зосередженою. При укладанні камені теж перев'язуються, по кутах укладаються найбільші, а дрібними заповнюють щілини.




По товщині камені не повинні перевищувати 300 мм. При їх укладанні треба користуватися розчином і робити щільне взаємне припасування. Для заповнення проміжків підійде і щебінь із гарним трамбуванням. Для більшої міцності їх можна армувати 6-мм прутами по вертикалі та горизонталі через 250-400 мм. Для цього також підійде і відповідна арматурна сітка.

Увага:Щоб стовпи були однаковою висоти, після основної заливки їх треба вирівняти, поки не відбулося схоплювання. Адже зрізання надлишків після затвердіння надто затратна операція.

Як звести ростверк

Давши висохнути стовпчастому фундаменту, перевіряється висота і, якщо вона недостатня, вирівнюється за допомогою цементно-піщаного міксу в співвідношенні 1:2. Коли він висохне, слід починати шикувати єдиний пояс. На ростверк-моноліт йде бетонна суміш, що заливається в опалубку, в яку заздалегідь покладено арматурний каркас. Відстань від землі до низу ростверку має становити 10 і більше см, щоб компенсувати пучення ґрунту.




Щоб влаштувати збірно-монолітну основу, слід спочатку скріпити монтажні петлі дротяними скрутками або приварюванням арматурних шматків. Далі в районі стиків роблять опалубку та заливають у неї розчин бетону потрібної марки. На вирівняний бетонний верх укладається гідроізоляційний матеріал, щоб запобігти швидкому висиханню та захистити від опадів. Коли ростверк набере міцність і буде гідроізольований, можливе зведення стін.

Гідроізоляція

Будь-якому типу фундаменту загрожує волога атмосферна чи ґрунтова. Від поверхневої вологи можна захиститися вимощенням. Захистом від ґрунтових вод (ГВ) служить гідроізоляція ростверку, оскільки робити її по стовпах важко. Тому їх краще виготовляти з вологостійкого бетону W4, якщо ГВ не агресивна та W6, коли агресивна.




Гідроізоляцію елемента будівлі, що розглядається тут, проводять одним з наступних способів:

• на верх пояса та забірки наноситься бітум, на який укладається руберойд і знову наноситься бітумна маса з укладанням ще однієї смуги руберойду;
• зверху укладається цементно-піщаний мікс у співвідношенні 1:2. Після вирівнювання він посипається сухим піском 2-3 мм шаром. Після схоплювання цементу він накривається руберойдною смугою або толем.

Увага: Стовпи з бетону і буту не потребують гідроізоляції: вони не бояться вологи Цегляні ж стовпи підійдуть тільки для сухих грунтів і тільки після обробки просоченням з глибоким проникненням.

Висновок

Сутью стовпчастих фундаментів, що є різновидом опор більшості будівель, є стійки, що йдуть вертикально вниз, пов'язані один з одним надземним ростверком. Матеріалом виготовлення даної основи виступають: деревина (частіше дуб), каміння (природні та штучні), цегляна кладка та відрізки труб (асбоцементні та з металу).

Стовпчастий фундамент обходиться дешевше за інших. Його ціна переважно визначається матеріалом виготовлення, що застосовується технологією та габаритами. Розраховувати та будувати стовпчасті фундаменти необхідно на основі відповідних ГОСТів та СНіПів.