Чим замкнути від води тріщини у бетоні. Закладення та герметизація тріщин у цегляній кладці та бетоні

Як закласти тріщини, що з'явилися в цеглині ​​або бетоні? Які матеріали використовувати при цьому? Які існують способи кожного з випадків? Про ці життєві ситуації, з якими стикається кожен господар заміського будинку, розповість наша стаття

Тріщина - "друг людини". Вона перша повідомляє господареві про проблеми в стабільності елемента або знос матеріалу. Вона дає сигнал до того, як станеться більш серйозна руйнація. У цих випадках рух, що спричинив тріщину, повинен бути зупинений, тріщина загорнута і замаскована. Про те, як її зупинити та приховати, ми говорили у попередніх статтях. У цьому обговоримо способи герметизації тріщин та технологічних швів.

Причини виникнення, «глобальні» та маскувальні заходи щодо їх зупинки вже були нами докладно описані у статтях «Які бувають тріщини в будинках та причини їх виникнення» та «Як зупинити утворення тріщин у стінах будинку» . Такі дефекти можуть виникнути, наприклад, у чаші басейну, фундаменті або зовнішній стіні, що піддається атмосферному впливу. Таку тріщину, після вжиття заходів проти подальшого розвитку, слід обов'язково герметизувати, щоб уникнути попадання вологи, що сприяє розвитку будь-якого дефекту.

Ремонтні суміші на основі цементу гарний спосібдля сухих та в деяких випадках вологих приміщень, але не дають належного ефекту при зовнішніх роботах та в ємностях для води. Тут потрібні спеціальні засоби. Отже, тріщина виявлена, зупинена та чекає на ремонт.

Увага! Описані способи застосовуються у разі стабільної поверхневої (не наскрізної) тріщини. Герметизація наскрізної тріщини дасть лише ненадійний та тимчасовий результат.

Спосіб 2. Епоксидна смола та епоксидні ремонтні склади

Значно ефективніше за цементні суміші, але підходить тільки для горизонтальних швів — підлога і стяжка. Епоксидна смола продається в готовому вигляді з затверджувачем або окремо.

Область застосування: внутрішні роботи, стяжки та бетонні підлоги.

Переваги:

1. Низька ціна.
2. Швидке висихання.
3. Армує шви, утримуючи подальший рух.

Що знадобиться:

1. Болгарка з діамантовим диском.
2. Інструмент для знепилення (пилосос, спринцювання, насос).
3. Ґрунтовка для бетону.
4. Смола з затверджувачем або епоксидний ремонтний склад.
5. Пісок невеликий, в упаковці.
6. Шпателі, ємності та ін.

Примітка.Перші три пункти знадобляться за будь-якого обраного способу.

Порядок роботи

1. В першу чергу робимо розшивку тріщини, щоб вирівняти краї, попутно видаляємо пухкий шар бетону. Її розміри при цьому не повинні суттєво збільшитись (4-25 мм по ширині). Прорізаємо поперечні канавки для силової стяжки (довжина 150 мм, крок 400 мм).

2. Знепилюємо шов.

3. Обробляємо шов ґрунтовкою.

Примітка.Перші 3 пункти будуть необхідні за будь-якого обраного способу (крім канавок).

4. Закладаємо ремонтні скоби у поперечні канавки

5. Готуємо розчин за інструкцією, додаючи затверджувач у смолу.

Увага! Час схоплювання епоксидного розчину 10 хвилин.

6. Додаємо в розчин, що вийшов, дрібний пісок і заповнюємо шви.

7. Засипаємо зверху тонким шаром піску.

8. Приблизно через годину видаляємо пилососом пісок із поверхні.

Описаний спосіб із застосуванням піску хороший для сухих стяжок. При використанні під рідке середовище (воду) пісок зі складу виключається (в т.ч. присипка). Можливість застосування піску у складі фірмових ремонтних сумішей комплектів (смола + затверджувач) вказано в інструкції.

Епоксидні суміші для ремонту тріщин:

Назва, виробник	Форма випуску	Ціна од., руб.	Ціна 1 кг, руб.	Витрата кг/літр порожнини	Примітка
Епоксидна смола ЕД-16, Росія	Відро 5-20 кг	900 (5 кг)	180	1,28	Затверджувач Етал-45М (160 руб./кг) купується окремо
Епоксидна смола ЕД-20, Росія	Відро 5-20 кг	1100 (5 кг)	220	1,28
Смола Epoxy 520, Spolchemie, Чехія	Відро 5 кг	1400	280	1,28
UZIN KR 416, Німеччина	Банку 750 г + затверджувач 42 г	1000	1200	1,21	Швидкотвердіюча
Repair Technokolla, (Sika), Італія	Банку 1800 г + затверджувач 200 г	3600	1800	1,35	Найширша сфера застосування

Спосіб 3. Шнури та стрічки для швів та ремонту тріщин

Для вирішення проблеми на більш відповідальних ділянках - у чаші басейну або резервуару, у стінах підземної частини фундаменту або зовнішніх стінах будинку - знадобляться серйозні заходи та спеціальні засоби. Такий ремонт хоч і дорогий на тлі «старих добрих» методів, описаних вище, але багаторазово перевершує їх за функціями, надійністю та сферою застосування.

Переваги:

1. Різноманітність продукції - під кожну задачу існує спеціальний матеріал.
2. Герметичність, довговічність, широка сфера застосування.
3. Для зовнішніх робіт та суворих умов. Можливий монтаж у зимовий час.

Недолік: найвища вартість матеріалу.

Що знадобиться:

1. Перші 3 пункти списку попереднього способу.
2. Стрічка або шнур для "кам'яних" тріщин (підбирається залежно від вимог).
3. Герметик поліуретановий для бетону, пістолет.
4. Зубило, щітки, пензлі, поролон.

Порядок роботи

п. 1, 2, 3, описані вище.

4. На цьому етапі слід провести виміри глибини і ширини заповнюваного простору, щоб правильно підібрати шнур, що саморозширюється.

5. Встановлюємо шнур (стрічку) у пропил. При глибині 60 мм ідеально підійде стрічка 18х23 мм. Вона має триматися в щілини без напруги, звичайно. До дна та до верху тріщини повинно залишатися 20-30 мм на розширення.

Увага! Ніякий з видів шнура, що саморозширюється, не підлягає конопатці або будь-якому іншому виду посиленої установки. Він сам заповнить весь простір у процесі розширення.

6. Заповнюємо поліуретановим герметиком зовнішню частину, розгладжуємо поверхню шпателем. Видаляємо поролоном залишки сирого герметика. Як правило, на упаковці матеріалах, що вимагають ретельного підбору, розміщують назви марок. Слідкуйте за рекомендаціями виробника.

У разі застосування у відносно сухих приміщеннях (підвал, цоколь), де гідроізоляційні заходи носять страхувальний характер, допускається фінішне закладення цементним розчином або цементною ремонтною сумішшю.

Поліуретанові герметики:

Шнури для ремонту тріщин становлять особливий інтерес, і про них ми розповімо докладніше.

Матеріали для ремонтних робіт з бетону - це величезний асортимент продуктів, різних за ціною та призначенням, які з'явилися за останні 15 років. Це результати наукового прогресу на службі народного господарства. Дані матеріали в основному є сполучними та випускаються у формі шнура, стрічки або суцільного мату. Основні компоненти - модифікована глина, полімерні смоли та матеріал бентоніт (або аналог). Мета їх застосування - зв'язати дві поверхні, або загерметизувати їх.

За формою випуску вони бувають:

1. Шнур. Для заповнення розроблених щілин малої глибини (30-50 мм).
2. Стрічка. Для щілин, тріщин та технологічних стиків шириною 20-50 мм та глибиною 50-150 мм.
3. Мати. Для з'єднання між собою шарів цементної (бетонної) стяжки при укладанні нової на стару.
4. Паста-герметик водореактивна. Для затирання дрібних тріщин.

Шнури та стрічки називаються гідрофільними і мають особливу властивість – заповнювати простір, у який вони встановлені, не створюючи при цьому надмірних зусиль (не роздавлюючи шов). Відбувається це у контакті з водою. Тобто сухий шнур, покладений у тріщину, залишається сухим до появи води. У контакті з нею він набухає та затримує її, стає «пробкою». При видаленні води він повертається у вихідний стан. Такі шнури та стрічки здатні збільшуватися в обсязі до 8 разів протягом 48 годин.

Сполучні мати є просочені смолами полотна бентоніту. Смоли активізуються у контакті з рідким бетоном (розчином).

Паста має схожі зі шнуром властивості, але випускається у тубах. Спеціально для важкодоступних місць.

Гідрофільні заповнювачі тріщин:

Назва, виробник	Форма випуску	Витримує тиск, атм	Коеф-т розшир., раз	Ціна 1 пог. м
«ПЛУГ», Росія	Стрічка, шнур	5,5	2,5	190
G-Flex GX-7615, Alchimica, Україна	Стрічка 18х23 мм	6	2,5	200
Waterstop 1520, Греція	Шнур Стрічка 18х23 мм,	7	3,5	245
FUMAX, Китай	Стрічка 18х23 мм	6	2,5	320
Hydrotite CJ-0720-2K, Японія	Стрічка 18х23 мм	8	4	360

Спосіб 4. "Зробити заздалегідь". Добавка в бетон для самозагоєння тріщин

Звучить незвично, привабливо та неймовірно. Однак це факт – російські вчені створили препарат, який утворює гідрофобні кристали. Причому працює він лише у готовій конструкції та в контакті з водою. Включивши таку добавку до складу бетону при зведенні басейну або фундаменту, можна застрахувати себе від появи дрібних тріщин, з яких починаються великі проблеми. На сьогоднішній день таку добавку випускає лише одна компанія – «Пенетрон». Їхній продукт «Пенетрон Адмікс» випускається у відрах по 10 кг і коштує близько 250 руб./кг.

Який би спосіб не був обраний, пам'ятайте, що гідроізоляція - не забаганка чи данина моді, а конструктивна необхідність і життєво важливий елемент конструкції.

Віталій Долбінов, рмнт.ру

Ремонт бетонної підлоги своїми руками – аж ніяк не проста «підмазка» цементним розчином. Така «блямба» не зупинить руйнування бетону, не вирівняє підлогу та не перекриє доступу випарам крізь нього.

Вся справа в тому, що бетон, що навіть набрав конструкційну міцність, десятиліттями живе своїм складним фізико-хімічним життям: змінює структуру, набирає міцність, а потім трохи слабшає, поки не стабілізується. У свіжого бетону ряд показників, у тому числі швидкість усадки та коефіцієнт температурного розширення, суттєво відрізняються від витриманого бетону. Щоб ремонт старої підлоги виявився успішним, потрібно якось узгодити властивості старого та нового бетону. Один із способів, оптимальний для дрібного самостійного ремонту – надання свіжому цементному розчину тиксотропних та реологічних властивостей.

Тиксотропність та реологія

Тиксотропність - це здатність середовища піддаватися, зменшувати свою в'язкість при нехай невеликому, але постійному впливі. Хороший приклад тиксотропної речовини – звичайний будівельний бітум. Якщо вести пальцем з натиском, то спочатку відчуваються шорсткості, а потім рух полегшується і за пальцем залишається улоговина. До речі, континентальні плити рухаються по лику Землі завдяки тому, що речовина верхньої мантії тиксотропна.

Реологія – не що інше, як надплинність. Явище це зовсім не привілей фізики наднизьких температур. З реологією стикалася будь-яка домогосподарка, яка забула щільно закрити посудину з олією. Однак якщо рідкий гелій-II на 100% надтекучий, то рослинні олії – на одиниці та частки відсотків. Але цього достатньо, щоб посудина через деякий час виявилася вся липкою, а кухонні меблі були зіпсовані.

У звичайних умовах тиксотропність та реологія нерозривно пов'язані між собою. Будівельники, коли кажуть «тиксотропність», мають на увазі відразу і реологію. При ремонті бетонної підлоги реологія забезпечує заповнення ремонтним складом дрібних нерівностей, а завдяки тиксотропності нова бетонна маса, образно кажучи, не впирається колишньою, а підіграє їй.

У будівельних магазинах є в широкому асортименті тиксотропно-реологічні суміші для ремонту бетонної підлоги на основі епоксидної смоли та поліуретану. Однак для ремонту квартирної підлоги, що знаходиться в порівняно стабільних умовах і слабо навантаженої, дешевий склад тиксотропний можна приготувати самостійно:

Для цього клей ПВА або бустилат розводять водою втричі-вп'ятеро і на отриманій суспензії замішують цементно-піщаний розчин у пропорції 1:3. Якщо обсяг робіт досить великий, можна одразу купити шпаклівку ПВА. Це той самий сильно розведений клей, але мінімальна упаковка - 5 л.

Для закладення глибоких деформаційних тріщин ПВА-супензія не придатна; Тут доведеться купувати фірмову тиксотропну грунтовку по бетону та ремонтний склад. У такому випадку слід орієнтуватися виключно за ціною: квартирна підлога – легкий об'єкт, і ексклюзивної якості складів не потрібно.

Міксер і правило

Усі склади для бетону потрібно замішувати: готові на воді; саморобні – на ПВА-суспензії. Вручну зробити заміс неможливо: готовий розчин може бути максимально «сухим», тобто. воду або суспензію додають у мінімальній кількості. Дуже в'язку суміш занадто довго доведеться "бити" до потрібної однорідності, і в ній почнуться незворотні зміни, що погіршують якість роботи.

Для замішування невеликих обсягів ремонтних будівельних складів використовую електродриль чи перфоратор на малих обертах із спеціальною насадкою – міксером. Принцип його роботи нічим не відрізняється від міксера коктейлів.

В інструментальних магазинах можна знайти багатий вибір різних міксерів, іноді химерної конфігурації. Але міксер, який нічим їм не поступається, виходить із рівного прутка 8-10 мм діаметром і з півметра завдовжки, кінець якого загнутий у кільце або просто складний удвічі.

Заміс триває 3-5 хв. При замішуванні у відрі інструмент водять круговими рухами; у кориті – поперечними зигзагоподібними. Під рукою має бути відро з водою – міксер після замісу необхідно відразу прополоскати, опустивши у воду і давши оберти побільше. При замісі перфоратором ні в якому разі не можна включати ударний механізм: вся кімната і ви відразу забетоновані тонким шаром.

Крім міксера, для ремонту бетонної підлоги знадобиться правило - широкий, метр, шпатель. Штукатурна напівтерка не піде: вона не розгладить бетон як слід, а сама на ньому зітреться. Правило, навпаки, необхідно придбати фабричне, і заощаджувати на ньому не слід, тим більше, що воно коштує недорого. Бетон – непоганий абразив, і, якщо середина правила виявиться «під'їденою», то й підлога вийде горбатою.

Види ремонту бетонної підлоги

Існують чотири різні види ремонту підлоги з бетону:

1. Усунення дефектів – опуклостей, вибоїн, швів від маркерів та опалубки, тріщин на стяжці.
2. Закладення зяючі тріщини.
3. Капітальний ремонт стяжки підлоги під полірування бетону, укладання чистового покриттяабо теплої підлоги з утепленням та гідроізоляцією.
4. Знепилювання.

Кожен вид ремонту проводиться за особливою технологією. Найбільш трудомісткий та витратний ремонт стяжки під чисту підлогу. Для капітального її ремонту додатково знадобиться металевий валик прикочування шириною не менше 0,5 м і вагою не менше 10 кг з рукояткою-водилом.

Після всіх видів ремонту, крім знепилювання, підлогу перед продовженням робіт необхідно витримати не менше 20 діб, щодня оббризкуючи водою або протираючи рясно змоченою ганчіркою. Заливати підлогу або змочувати частіше не можна: бетон, що схопився, вбирає певну кількість води і повільно. «Перепивай» йому зашкодить.

Рекомендації про обов'язкову витримку в 40 і більше діб, прикриття бетону мокрою мішковиною тощо призначені для бетонування на відкритому повітрі. У відносно стабільних умовах житлового чи господарського приміщення 20 діб витримки більш ніж достатньо.

Підготовка приміщення

Підготовка до ремонту бетонної підлоги зводиться до звільнення приміщення та ретельного прибирання. Велике сміття згрібають лопатою, потім підлогу двічі-тричі ретельно прокидають мокрим віником з оббризкуванням. Вибоїни та тріщини по висиханні підлоги після кожного прокидання продувають побутовим пилососом.

Якщо є можливість скористатися промисловим пилососом, підготовку підлоги можна укласти в годину часу: просмоктують підлогу, продувають вибоїни з тріщинами, ще раз просмоктують – і все, підготовка закінчена.

Порядок ремонту бетонної підлоги

Ремонт підлоги в квартирі починається з її огляду та оцінки стану. До демонтажу старого чистового настилу та прибирання правильно оцінити необхідний рівень ремонту не можна. Можливі такі випадки:

1. Підлога в цілому рівна, але порошить, і місцями є вибоїни, ясно окреслені невеликі виступи або тонкі тріщини, що зміяться. Самостійний ремонтможливий і коштуватиме недорого.
2. Є зяючі тріщини довжиною трохи більше половини короткої боку підлоги, тяжіють до периметру чи поздовжньо-поперечні. Самостійний ремонт можливий із застосуванням фірмових тиксотропних складів.
3. Підлога «весь горбатий»: невеликі опуклості та западини відносно регулярно чергуються. Самостійний ремонт «по бетону» можливий у приватному будинку чи господарських будівлях.
4. У моноквартирному будинку на підлозі є протяжні зяючі тріщини на стяжці підлоги, розташовані в загальному діагонально або навхрест. Можливий лише капітальний ремонтстяжки із попередньою професійною оцінкою стану стельового перекриття.

Примітка до пункту 3: вирівнювання недбало залитої стяжки можливе або фрезерною машиною, або рідким вирівнювачем після закладення тріщин. Вирівнювання підлоги твердіючим компаундом – предмет окремої розмови, а фрезерну машину багатоквартирному будинкувикористовувати не можна: вона дуже сильно припадає пилом, а наявність цементного пилу в повітрі житлових приміщень категорично заборонено санітарними нормами. Окрім «подяки» сусідів, можна підпасти і під серйозні законодавчі санкції, аж до тюремного ув'язнення. Наприклад, якщо під час або після вашої роботи хтось із мешканців виявиться госпіталізований із загостренням астми або легеневого захворювання, це шкода здоров'ю середньої тяжкості або важка. Строки – див. КК.

Дрібний ямковий ремонт

• Вибоїни обпилюють болгаркою з алмазним кругом прямокутнику з прихватом не менше 20 мм в сторони. Глибина пропила - на глибину вибоїни плюс 10-20 мм. Менше – якщо підлога щільна; більше - якщо пилячий. Виступи збивають перфоратором або вручну до западини.
• Перфоратором з долотом по бетону вибирають дома вибоїни прямокутне заглиблення. Невеликі вибоїни можна вибрати вручну 200 г молотком та зубилом із твердосплавною напайкою. Бити з усіх сил по слюсарному зубилу, що затупився, не можна: може піти тріщина.
• Виїмку продувають пилососом, потім їм висмоктують залишки пилу.
• Промазують виїмку одним шаром будь-якої ґрунтовки по бетону. Вибір – за ціною; випадок не відповідальний.
• По висиханні ґрунтовки заповнюють виїмку тиксотропним складом, саморобним або покупним, розрівнюють правилом і залишають на витримку – зароблено.

Примітки:

1. Фірмові ремонтні склади замішують лише на просіяному кварцовому піску. Його можна придбати у тому ж магазині. Пропорція – за вказівкою на упаковці. Тиксотропні суміші в дрібній фасуванні іноді продаються в наборі з упаковкою піску в потрібній кількості.
2. Розпилювальні роботи потрібно проводити в респіраторі, захисних окулярах, навушниках-заглушках, рукавичках і наглухо застебнутому одязі, при навстіж відкритих вікнах, щільно закритих дверях і якнайшвидше. На відміну від гіпотетичного сусіда-астматика, ви вже точно опинитеся в самому центрі хмари цементного пилу. Навушники у разі захищають більше від неї, ніж від шуму.

Ремонт дрібних тріщин

Дрібні тріщини спочатку пропилюють болгаркою по довжині на глибину 20-50 мм та ширину 10-20 мм. Як і в попередньому випадку, мінімальну/максимальну глибину та ширину пропилу визначають станом підлоги. Пропил також продують і просмоктують.

Чим закласти тріщини в підлозі? Якщо підлога сама по собі не припадає пилом, а коло йде тугувато, то цілком пригодиться саморобна ремонтна суміш. Якщо ж розпилювання йде легко, і болгарка часом навіть проскакує – однозначно потрібна хороша фірмова ґрунтовка та тиксотроп. А ось якщо пил при розпилюванні настільки густий, що інструмент в руках погано видно, і/або з-під кола викидаються струмки піску - потрібно закладати за повною схемою, як тріщини, що зяють.

Закладення ж дрібних тріщин зводиться до промазування ґрунтовкою та заповнення тиксотропом, як і виїмки.

Порада: Якщо є можливість, за два-шість місяців до ремонту наклейте на тріщини через півметра паперові смужки. Якщо до ремонту папір не порвався – тріщина садибна, далі не піде, і можна закладати нашвидкуруч, як описано. Якщо ж хоча б один папірець порвався, тріщина деформаційна і потрібно загортати за повною схемою.

Закладення зяючих тріщин

Зяючою вважається тріщина шириною більше 2 мм, але цей критерій дуже відносний. Більше значення має динаміка процесу: чи піде тріщина далі чи ні. Самостійно оцінити динаміку, не маючи будівельного досвіду, можна описаним вище «паперовим» способом або включеним на кілька днів лазерним нівеліром із датчиком або відбивачем на протилежній стіні. Якщо, наприклад, світлова пляма пішла в середньому за добу на 0,01 мм, то за рік це буде 3,65 мм – ситуація аварійна, і треба думати про капремонт всієї будівлі.

Якщо стан будівлі в цілому не викликає побоювань, то ремонт тріщин, що зяють, проводиться таким чином (див. малюнок):

• Тріщина пропилюється на 50-60 мм углиб і 20-30 мм завширшки.
• Краї пропилу збиваються, щоб утворилася трикутна балка.
• Пропил ретельно продувається і просмоктується.
• Ложбина обробляється ґрунтовкою.
• По висиханні ґрунтовки у пропил по черзі вставляються маркери. Притримуючи черговий маркер рукою вертикально, улоговину замазують тиксотропним складом, розрівнюючи його правилом. Саморобний тиксотроп у цьому випадку застосовувати не можна!
• Після схоплювання тиксотропа маркери виймаються, і по отворах від них шов прорізається на колишню ширину.
• У шов укладається шнур-демпфер типу "Вілотерм" або аналогічний. Білизняні мотузки, синтетичні троси і т.п. не годяться.
• Шов остаточно зашпаровується силіконовим або поліуретановим герметиком; ні в якому разі не монтажною піною, епоксидкою або іншими складами, що повністю твердіють.

Примітка: маркери – тонкі гладкі металеві дротики. Відмінні маркери виходять із велосипедних спиць. Щоб потім легше виймалися, маркери перед встановленням можна змащувати консистентним мастилом.

Капітальний ремонт стяжки

Капремонт стяжки означає власне її заміну. Це крайній захід, дорогий і трудомісткий. На неї йдуть, якщо передбачається чи настилати чистовий, а тест на вологість дав несприятливий результат.

Докладніше про формування різних видів стяжок підлоги з нуля можна почитати за посиланнями, наведеними нижче:

Розрахунок товщини стяжки

Якщо ремонт проводиться в кімнаті, суміжній з іншими, підлога повинна бути на одному рівні. І в будь-якому випадку чистова підлога не повинна бути вищою від порога дверей. Тому розрахунок товщини стяжки ведуть знизу нагору із запасом у велику сторону. У такому разі рівень базової підлоги виявиться нижчим, але це можна компенсувати збільшенням товщини фанерної підстилки або висоти лагів. Товщину шару розчину над армуючою сіткою потрібно брати щонайменше 8 мм.

Приклад розрахунку: від "голого" перекриття до порога дверей 80 мм. Вихідні дані:

• Гідроізоляція – 1 мм.
• Керамзитове підсипання в один шар - 25 мм.
• Армуюча сітка – 6 мм.
• Шар бетону над сіткою – 8 мм.
• Шар мастики – 1 мм.
• Фанера – 8 мм.
• Клейовий шар – 1 мм.
• Ламінат – 16 мм.

Разом виходить 66 мм. Можна покращити теплоізоляцію, насипавши півтора шари керамзиту або взявши товщу фанеру. Однак стелити підлогу на лагах не вийде, хіба що відмовитися від керамзитової теплоізоляції, але така підлога буде холоднішою та чутливішою до вогкості.

Маркери для стяжки

Стяжку розрівнюють по штиревих або штукатурних рейкових маркерах. Ті та інші примуровуються невеликою кількістю цементно-піщаного розчину (див. малюнок нижче):

1. Штирі - по кутах і вздовж стін через півметра або менше.
2. Штукатурні маркери – паралельно короткій стіні. Перший – за 25-30 см від неї; далі – половину ширини правила друг від друга.

Штир можна зробити з підручних матеріалів, а штукатурні маркери доведеться купувати, і потрібно буде дуже ретельно прикатати керамзит. Але по штирях витримати горизонтальність поверхні краще 3 мм/м навряд чи вдасться навіть досвідченому майстру, оскільки правилом доведеться працювати без додаткової опори.

Позначки висоти на штирях роблять туго натягнутим шнуром і рівнем міхура, починаючи від ближнього до дверей кута по діагоналі. Потім первинного шнура відбивають другу діагональ, натягують шнури по периметру і роблять позначки на стінових маркерах. Для прискорення відбивання висот можна використовувати лазерний рівень, але точності та гладкості підлоги це не покращить, див.

Порядок капремонту стяжки

• Укладають гідроізоляцію (пластикову плівку) з перехлестом 0,5 м і нахлестом на стіни 10-15 см. Стики по всій довжині проклеюють скотчем.
• Насипають керамзит і розрівнюють прикочувальним валиком. Під чорнову підлогу допустимо використовувати ручне трамбування, дерев'яне або металеве.
• Укладають сітку з перехлестом в 1-2 вічка і з відступом від стін в 30-40 мм.
• Примуровують маркери.
• Якщо використовуються штирьові маркери, після застигання підмурування роблять відбивання висот.
• Замішують порціями по 10-20 л в'язкий цементно-піщаний розчин (1:3); тиксотропні добавки не обов'язкові. Після закінчення замісу чергової порції – вивалюють між маркерами поряд із попередньою.
• Кожну порцію розчину розрівнюють правилом, починаючи від дальньої стіни: по шнуру або з опорою правила на два суміжні маркери. Правило тримають навскіс, щоб надлишки розчину падали в порожню комірку.
• До замісу наступної порції розпочинають після розрівнювання попередньої.
• Після застигання розчину маркери виймають і пази закладають розчином.
• Надлишки гідроізоляції не чіпають; їх обрізають після встановлення плінтуса.

Примітка: під чорнову підлогу замість штукатурних маркерів можна використовувати дерев'яні лаги-маяки, рівні та однакової висоти.

Відео: приклад заливання стяжки

Знепилювання

Цілком справна бетонна підлога, що пиле через поверхневе зношування, можна швидко відремонтувати спеціальними складами:

1. Чорнова підлога та підлога у господарських будівлях – вітчизняними Неомер-ЛП, Елакор-ПУ або імпортними Ашфорд-формула тощо. Вони дають шар 150 мкм.
2. Чистова бетонна підлога в житлових приміщеннях, гаражі, майстерні – ГрунтЕласт-ПУ, Елакор-ЕД, Ретроплейт. Шар – 250 мкм.

За якістю та вартістю ці склади приблизно рівноцінні.

Підсумок

Ремонт бетонної підлоги своїми руками може бути як простим, швидким і дешевим, так і складним, важким і дорогим. Необхідність ремонту того чи іншого ступеня, крім наявності тріщин, що зяють, можливо визначити самостійно. У будь-якому випадку однозначно вигідно для самостійного виконання лише знепилення зношеної з поверхні статі.

Коментарів:

• Закладення тріщин у бетоні
• Як зробити дефекти в бетоні
• Герметизація та ін'єктування бетону
• Які ремонтні склади популярніші

Ремонт тріщин у бетоні часом постає як завдання підвищеної важливості. Дефекти та тріщини утворюються як у старих конструкціях, так і в нещодавно збудованих. Перш ніж приступити до рятування від тріщин, знадобиться вибрати найбільш зручний спосіб.

Тріщини в бетоні можуть виникати через вологу або деформацію. бетонного виробу, усадки чи навантаження.

Закладення тріщин у бетоні

Дефекти, тріщини здатні утворюватися і в нових конструкціях з бетону, і тих, що вже якийсь час експлуатуються. Причини їх появи можуть бути різними. Якщо не усувати їх, а лише проводити дрібний ремонт, споруда поступово руйнуватиметься.

Тріщини можуть бути, наприклад, деформаційними, усадковими. Деформаційні тріщини – це ті, що виходять через температурні розширення або неправильну усадку. Вони можуть проявитися в конструкціях з невеликим навантаженням, які не несуть. Це можуть бути стяжки, основи доріжок та ґанків тощо. Їх розкриття найчастіше невелике і становить кілька мм, тому на міцність конструкції вони не впливають. Зменшуватися або збільшуватися вони можуть через зміну вологості, температури повітря, садіння основ, ґрунтів.

Тріщини усадочні можуть бути викликані тим, що бетонна суміш надто швидко схоплюється і висихає. Розкриття тріщин може бути нерівномірним, але не більшим. Деколи бетон покривається павутинням дрібних тріщин, які для ока слабо помітні. Але якщо намочити поверхню, тріщини відразу стають добре видно. Загрози для міцності бетону вони не становлять, але через них конструкція насичуватиметься вологою.

Причини утворення тріщин у бетонній конструкції:

Ремонт тріщин проводиться шляхом заповнення глибини синтетичними розчинами із додаванням смол.

1. Усаджування. Наприклад, фундамент, виконаний з бетону, може осідати через те, що ґрунт стискається нерівномірно, навантаження виходить для різних ділянок різної. Такий матеріал, як бетон, не є настільки міцним, щоб не змінюватися під навантаженнями, і в процесі затвердіння його через нерівномірність навантажень може тріскатися.
2. Корозія. Вплив на компоненти вуглекислого газу, карбонізації, солей створює сприятливе середовище для того, щоб у матеріалі з'являлися тріщини.
3. Механічні навантаження Різного роду руйнування можуть виникнути через аварії, можливу сейсмоактивність, надмірні вібрації і так далі.
4. Інші дії. Матеріал може повільно руйнуватися через вплив солей, кислот чи лугів.

Ось основні причини, через які у матеріалі можуть виникати дефекти. Будь-які проблеми такого роду вимагають негайного усунення, інакше тріщини в бетоні виникатимуть знову і знову.

Повернутись до змісту

Як зробити дефекти в бетоні

Починаючи закладати тріщини, спершу визначте, яким способом робитимете це. Тонкі тріщини в бетоні в більшості випадків просто ґрунтують, штукатурять або фарбують зверху.

При появі в ненавантажених конструкціях нестабільних тріщин можна закрити їх силіконовими або іншими еластичними герметиками.

Закладення тріщин проводиться переважно заповненням глибини синтетичними сумішами з додаванням смол, які мають невелику в'язкість. Уздовж тріщини просвердлюються отвори, розташовувати їх треба діагонально, у напрямку дефекту. Після цього отвори поміщають втулки і нагнітають через них робочу суміш. Потім за допомогою інжектора запресовують смолу. Даний метод допомагає забезпечити хорошу міцність конструкції, і вона здатна працювати як єдине ціле.

Повернутись до змісту

Герметизація та ін'єктування бетону

Один із способів, що найчастіше застосовуються для усунення дефектів, називається герметизацією, другий – ін'єктуванням. Його вважають найбільш професійним і найкращим ефектом. Але для його використання необхідно мати певні робочі навички. Це спосіб виходить дорожчим, але й результати вражають. Процедура проводиться наступним чином: шви, порожнечі, тріщини в бетоні, що утворилися, під тиском закачують спеціальні склади з полімерів або цементних сумішей з добавками. Вони здатні швидко заповнювати простір, після чого твердіють.

Інший спосіб називається герметизацією тріщин. Спочатку порожнину слід очистити від частинок бетону, що крихнуть. Потім обстукують простір за допомогою долота. Зайвий шар бетону треба видалити на 300 мм вгору від тріщини і так само вниз. Після обробки з ділянки повністю видаляють крихти та пил та наносять підготовлений ремонтний склад. Його готують із розчину піску та цементу, додаючи туди ж полімерні компоненти. Можна використовувати у цьому складі епоксидну смолу. Оброблену поверхню на останньому етапіпокривають герметиком із поліуретану.

Повернутись до змісту

Які ремонтні склади популярніші

Приготування складу з епоксидної смоли, кварцового піску та затверджувача.

Якщо при дослідженні поверхні, де повинні проводитися роботи, було вирішено прибрати шар бетону з дефектами, на його місце знадобиться потім наносити новий шар цементно-піщаної суміші. Для цього треба уважно поставитися до розробки її складу. Підбирати компоненти треба в залежності від того, які розміри ушкоджень, тріщин. Наприклад, склад для загортання великих дефектів відрізнятиметься від того, яким обробляються волосяні тріщини.

Найбільш популярними для ремонту поверхні бетону вважаються такі склади: бетонні, з додаванням епоксидної смоли, цементно-піщані. Бетонна суміш найбільш ефективна, якщо йдеться про загортання значних дефектів та тріщин. У її складі бутадієн-стирольний латекс та портландцемент, які змішуються у співвідношенні 1:2.

При виконанні суміші склад повинен вийти трохи жирнішим, ніж попередній. Суміш бетону після укладання треба витримувати близько чотирьох діб. Ще одна суміш, яку можна використовувати для таких робіт, складають із піску та цементу. Її використовувати зручніше для закладання тріщин маленького розміру. Склад виготовляється шляхом змішування портландцементу та піску, співвідношення 1:3. Для затворника можна застосовувати бутадієн-стирольний латекс. Покриття виходить водонепроникним, покращується зчеплення суміші з поверхнею. Якщо тріщини дуже маленькі, менше 100 мм завглибшки, нанесення складу краще виконувати з використанням пневматичного апарату. Так ущільнення виходить якіснішим. Можна для закладення вибрати торкрет-бетон - він забезпечить хорошу міцність для можливого стиснення.

Бетонні покриття застосовуються в різних областях: при монтажі підлог, бетонуванні поверхонь як на промислових, так і на житлових об'єктах, будівництві автомагістралей і багато іншого. Однак бетон відрізняється низькою межею міцності на розтяг, тому в процесі застигання суміш трохи стискається і відбувається усадка конструкцій. Через це на поверхні з'являються дрібні та серйозніші дефекти. У цьому випадку потрібне закладення тріщин у бетоні, яке виконується за різною технологією залежно від типу пошкодження та причини його появи.

Різновиди тріщин у бетоні

Деякі початківці або недобросовісні будівельники вважають за краще просто замазати дірку або будь-який інший дефект шпаклівкою або будівельним розчином. Однак перш, ніж закласти дірку або тріщину в бетонній стіні та інших підставах, варто розібратися в тому, що саме стало причиною появи подібних неприємностей.

Дефекти бувають кількох типів:

• Поверхневі. Такі тріщини часто з'являються після заливання фундаменту в процесі висихання піщано-цементного розчину, якщо суміш була приготована без дотримання необхідних пропорцій компонентів, були використані неякісні складові або суміші не було достатньої кількості води.
• Усадочні (також їх називають волосяні тріщини). Дефекти цього вважаються найнебезпечнішими, оскільки через них відбувається як деформація фундаментального підстави, а й усієї споруди загалом. Це призводить до зниження міцності. Вади цього типу з'являються при нерівномірному навантаженні на фундамент і при неправильному підборі цементного складу.

• Температурно-усадкові. Щілини подібного типу з'являються в процесі затвердіння бетонної основи через екзотермічну реакцію між цементом і водою. Дуже часто при зведенні стін і перекриттів будівельники-початківці не враховують свободу деформації, внаслідок чого в бетонній масі відбувається температурна напруга і на поверхні проявляються дефекти.
• Тріщини та дірки, що з'являються через неякісне армування. Якщо каркас для посилення конструкції занадто слабкий, він прогинатиметься під навантаженнями, що також призведе до утворення дефектів. Крім цього, армуючі прути можуть почати окислюватися. Через появу корозії матеріал збільшується у розмірі, розриваючи бетонну масу зсередини.

Також розтріскування піддаються бетонні поверхні, що знаходяться на вулиці. У довкіллі містяться хімічно активні речовини, які створюють сприятливий грунт для появи дефектів.

Крім цього, руйнівну дію мають різкі температурні перепади, які можуть відбуватися як на поверхні, так і в самій товщі бетону. При цьому згубний вплив має не тільки холодне повітря, але й ультрафіолет.

Також варто звернути увагу на ширину тріщин, оскільки в деяких випадках такі дефекти не є критичними.

Допустимі розміри тріщин

У будівельній сфері є таке визначення, як допустима ширина розкриття тріщин, що визначається за ДБН В.2.6-98:2009, виходячи з експлуатаційних умов:

• Розмір тріщин не повинен перевищувати 0,5 мм, якщо бетонна поверхня не впливає на погодні умови. Тобто на неї не впливає волога, низькі температури та ультрафіолет.
• Допустима ширина розкриття тріщин не може бути більше 0,4 мм, за умови, що конструкція піддається погодному впливу.
• Ширина тріщини не повинна перевищувати 0,3 мм, якщо бетонна основа знаходиться в умовах агресивного середовища.
• Допускати утворення щілин більше 0,2 мм не рекомендується, якщо йдеться про армовані конструкції, що відрізняються зниженою стійкістю до утворення корозії.

Також безпечними вважають горизонтальні тріщини з невеликим розкриттям, які часто з'являються у залізобетонних колонах.

Однак важливо враховувати, що існують певні умови експлуатації, за яких взагалі не допускається тріщиноутворення:

• якщо йдеться про ЗБ конструкції, які постійно взаємодіють з рідинами та газами (тобто мають бути непроникними та герметичними);
• при використанні конструкцій, до яких висувають суворіші вимоги щодо їх довговічності.

Визначивши тип дефекту та необхідність його виправлення, набагато простіше вибрати, ніж закладати дірки у стіні чи будь-якій іншій. бетонної поверхні.

Цементні розчини

Дані склади користуються великою популярністю через їхню дешевизну і можливість ремонтувати незначні усадкові тріщини в бетоні.

Закладення тріщини

Перш ніж приступити до загортання, необхідно перевірити саму тріщину на наявність сколів навколо неї. Якщо такі є, то незабаром вони можуть перетворитися на дірки, тому потрібно обов'язково усунути всі шматки бетону, що відшаровуються. Після цього необхідно:

• Виконати розшивку. Для цього, використовуючи зубило та молоток, потрібно пройтися по всій довжині тріщини так, щоб її глибина становила не менше ніж 5 мм. За потреби можна скористатися шпателем для створення поглиблення.

• видалити пил за допомогою пилососа і промити водою западину, що утворилася.
• Прибрати надлишки води та замазати тріщину цементним розчином (3 частки піску на 1 частину цементу з додаванням ПВА). При цьому потрібно стежити, щоб покрив покрив весь простір поглиблення.
• Змочити залитий цемент водою.

Закладення дірки

Якщо в бетонній поверхні утворилася діра, в якій видніється арматура, то дефект можна закласти наступним чином:

• Зачистити отвір у бетоні та обробити його поверхню антикорозійним складом.
• Укласти в поглиблення шматочки сталевого дроту діаметром близько 4 мм.
• Після цього поглиблення замазують складом, що грунтує, рівномірно наносячи його на всю поверхню. При цьому товщина шару суміші повинна бути близько 3 мм.
• Не чекаючи, поки суміш висохне, залийте поглиблення цементним складом для закладення тріщин у бетоні і простежте, щоб він заповнив усе заглиблення. Якщо дірка надто глибока, то цемент заливається у кілька етапів. При цьому кожен шар слід змочувати водою з розпилювача.
• Вирівняйте поверхню рейкою (металевою або дерев'яною), рухаючи інструментом праворуч наліво.

• Після застигання суміші надлишки цементного складу необхідно видалити шпателем і заштукатурити поверхню. Якщо тріщина була надто глибокою, то вирівнювання виконується за допомогою шліфувальної машини.

Корисно! Цементний склад потрібно заливати із запасом, щоб він був трохи вищим за поверхню підлоги. У процесі застигання суміш дасть усадку.

Через 24 години бетонну підлогу можна фарбувати або укладати на неї будь-який оздоблювальний матеріал.

Однак варто враховувати, що подібне закладення тріщин у бетоні не дасть ефекту герметизації і не підходить для поверхонь, до яких пред'являються підвищені вимоги до гідроізоляції. Крім цього, цементний склад можна розглядати як тимчасове вирішення проблем. Рано чи пізно дефекти з'являться знову. Якщо ж ви хочете "капітально залатати" дірки і уникнути їх появи в майбутньому, то в цьому випадку можна закласти дефекти за допомогою смол, спеціалізованих ремонтних складів на їх основі або герметика.

Довготривале закладення дефектів

Вирішуючи, чим закрити тріщини в бетоні на тривалий термін, варто звернути увагу на цей метод обробки дефектів. Смола та суміші для загортання на її основі підходять для відновлення стяжок, вимощення та різних забетонованих майданчиків або горизонтальних поверхонь.

Ремонт тріщин у бетоні з використанням таких складів має низку переваг. Насамперед — це дешевизна сумішей, а також їхнє швидке висихання. З іншого боку, смола дозволяє надійно зафіксувати шви та утримувати їх від подальшого збільшення.

Отже, для усунення дефектів потрібно підготувати:

• кутову шліфувальну машину та диски з алмазним напиленням;
• порохотяг;
• шпателі та корито для розведення складу;
• ґрунтуючий склад для бетону;
• Епоксидку (основу А та затверджувач В);
• Дрібнозернистий просіяний пісок.

Перед тим, як закласти тріщину, потрібно очистити її від пилу та бруду. Після цього виконуємо закладення в наступній послідовності:

• Виробляємо розшивку тріщини. При цьому ширина отриманого поглиблення має бути не менше 5 мм.
• За допомогою шліфувальної машини прорізаємо в бетоні поперечні шви з кроком 400 мм (довжина канавок близько 100-150 мм).
• Видаляємо пухкий шар бетону та знепилюємо поверхню за допомогою пилососу.
• Обробляємо поверхню дефекту ґрунтовкою, а поперечні канавки фіксуємо за допомогою ремонтних скоб.
• Готуємо розчин зі смоли (основи), затверджувача та піску згідно з інструкцією на упаковці зі складом.
• Зашпаровуємо дефект отриманої сумішшю і швидко вирівнюємо поверхню, так як час схоплювання смоли складає всього 10 хвилин.

Найкращі епоксидні склади

Якщо говорити про найкращі матеріали для ремонту тріщин у бетонних стінах та інших поверхнях, то найефективнішими на сьогоднішній день вважаються:

• Епоксидна смола вітчизняного виробництва ЕД-16 та ЕД-20 вартістю близько 2 000 за 3 кг. Затверджувач доведеться купити окремо (коштує близько 300-500 рублів).
• Смола Epoxy 520 від чеського виробника Spolchemie вартістю 3500 рублів за 5 кг.
• Німецький склад UZIN KR 416, який обійдеться 2700 рублів за 0,75 кг.

Також великою популярністю користуються потяги від італійського виробника Sika.

Однак варто враховувати, що подібний метод виправлення дефектів не підходить для обробки дірок, які утворюються в бетонних підставахякі відчувають сильний тиск від води. У цьому випадку варто використати герметик.

Використання герметиків і стрічок, що саморозширюються.

Відразу варто сказати, що цей метод закладення дефектів дуже дорогий, тому найчастіше його використовують при ремонті бетонних чаш заміських басейнів. Однак незважаючи на його дорожнечу, використання герметика і шнурів, що саморозширюються, відрізняється своїми достоїнствами:

• можливістю обробки дефекту будь-якого типу;
• повною герметичністю;
• можливістю проведення монтажних робітза умов холодної погоди.

Для роботи, крім стандартного комплекту інструментів, знадобиться:

• монтажний пістолет;
• стрічка, що саморозширюється, або шнур;
• зубило та щітки;
• герметики для бетону.

Однак перед тим, як замазати ваду, необхідно виміряти габарити щілин і придбати потрібний типгерметика та стрічок залежно від цього. Наприклад, якщо глибина дірки становить 60 мм, підійде шнур 18 х 23 мм.

На наступному етапі необхідно:

• Розширити тріщини та знепилити їх.
• Встановити шнур у заглиблення.
• Заповнити решту простору герметиком.
• Розгладити склад, що виступив назовні, за допомогою шпателя.

Після виконання робіт, не доведеться гадати, як зашпаклювати поверхню чи законопатити її. Достатньо лише нанести склад і розрівняти його.

Якщо говорити про найкращі склади цього типу, то найбільшою популярністю користуються:

• Вітчизняний ЕЛАСТОСИЛ PU 20 вартістю 280 рублів за 600 мл.
• Склад від французького виробника Rubberflex, який сьогодні продається за ціною 300 карбованців за 310 мл.
• Стрічка ПЛУГ російського виробництвавартістю близько 260 рублів за погонний метр.

Ін'єктування

Також вирішуючи, як зробити дірки в стіні з бетону найбільш ефективним чином, особливо якщо з'явилася не тільки тріщина, але й через неї тече вода, варто звернути увагу на даний метод.

Технологія ін'єктування має на увазі введення спеціального складу (поліуретанової або епоксидної смоли, мікроцементу або гідроізолюючої суміші) у товщу бетону з використанням спеціальних ін'єкційних насосів, що створюють сильний тиск.

Для виконання такої реставрації дефектів необхідно:

• Зробити отвори у шаховому порядку з обох боків щілини.
• Встановити у них пакери (спеціальні трубки, якими подається розчин, нагадують дюбель) під кутом.

• Залити розчин.
• Витягнути трубки та покрити поверхню будівельним складом.

Отже, ми розглянули, як самостійно закласти дірку в бетонній стіні, але що якщо йдеться про газобетон?

Особливості закладення тріщин у газобетоні

Тріщини в газобетоні утворюються так само часто, як і в звичайних цементно-піщаних монолітах. Для їх закладання роботи виконуються в наступній послідовності:

• Зі стіни або будь-якої іншої газобетонної поверхні видаляється шар зруйнованого будівельного матеріалуі проводиться очищення від пилу та бруду.
• Виготовляється ґрунтовка щілини. Для цього рекомендується використовувати 50-відсоткову водну дисперсію ПВА та воду (співвідношення 1:3).
• Виготовляється закладення тріщин залежно від їхніх габаритів. Якщо пошкодження одиничне та його ширина не перевищує 0,4 мм, то щілину розширюють до 10 мм і в неї заливають будь-який будівельний склад (можна використовувати цемент або спеціальний клей для газобетону). Якщо ширина дефекту становить до 10 мм, краще використовувати для закладення пористий клейовий склад і розширити щілину до 20 мм. У разі появи дефекту шириною до 20 мм, рекомендується застосувати клейовий або цементний склад, попередньо додавши до нього великофракційний щебінь із газобетону.

Після виконання робіт необхідно закрити оброблену поверхню за допомогою листа фанери (закріпити шурупами) на 3-5 годин.

Рідкий розчин застосовують для тріщин менше 3 мм, а більше 3 мм використовують патентований розчин або спеціальну суміш, що складається з 1 частини портландцементу, по 3 частини води і піску, а також клею ПВА.

Покриття з бетону дуже міцне, тому його застосовують у різних областях: для підлог у житловому секторі, у виробничих цехах, на автомагістралях. У цього матеріалу низька межа міцності на розтяг, і при висиханні конструкції з нього стискаються і дають усадку, тому в бетоні з'являються дефекти, які є частою проблемою, наприклад, бетонних підлог. Ще вони можуть з'являтися через механічні та хімічні пошкодження, перепад температур, корозію арматури. Незалежно від причин появи тріщин, їх потрібно загортати.

Закладення в бетоні стає головним завданням і служить для запобігання подальшому руйнуванню всієї конструкції.

У цій статті розглянемо питання, чим закрити тріщини в бетоні. Існує кілька методів ремонту.

Розчин готуємо з 3 частин піску та 1 частини цементу. Обов'язково додайте клей ПВА.

Першим способом є ін'єктування. Для цього в порожнечі вводять полімерні матеріализа допомогою "ін'єкцій". Цей спосіб дозволяє уникнути часткової заміни бетонної конструкції. Другим способом є нанесення на пошкоджену поверхню спеціальної суміші, що складається з полімерної добавки та цементно-піщаного розчину. Полімерною добавкою служить сульфанол та фуриловий спирт. Коли суміш, нанесена на бетон, висохне та застигне, на неї наносять поліуретановий герметик. Третім способом усунення є метод торкретування із застосуванням бетонної суміші, тобто нанесення на ділянки додаткового шару цього ж матеріалу, що ремонтуються. Ця суміш складається з фракційного піску, води, цементу та органічної добавки, якою можуть використовуватися смола, бітум, латекс. Таким методом не завжди зручно користуватися, оскільки він спричиняє збільшення маси конструкції, а відповідно, збільшується на фундамент навантаження.

Все це стосується промислового ремонту. Якщо вам потрібно закласти в домашніх умовах, то для цього використовують рідке цементне тісто, розчини з епоксидною смолою, патентовані ремонтні суміші. Рідке тісто застосовують для дефектів менше 3 мм, а для більше 3 мм використовують патентований розчин або спеціальну суміш, що складається з 1 частини портландцементу, по 3 частини води та піску, а також клею ПВА. Існує ще таке поняття, як самозалікування. Воно має на увазі під собою мимовільне наповнення. Таке самозалікування підходить тільки для дуже дрібних розмір яких не перевищує 0,1 мм. Розглянемо процес загортання в бетоні на прикладі ремонту бетонної підлоги. Для роботи вам знадобляться такі матеріали та інструменти:

При нанесенні еластичного герметика теж обов'язковому порядкупотрібне зволоження.

• зубило;
• молоток;
• пісок;
• цемент;
• клей ПВА;
• шпатель;
• щітка;
• рукавиці;
• вода;
• малярська кисть;
• кельма;
• дерев'яна рейка;
• шматочки дроту;
• металева прасування;
• шліфувальна машина.

Варіанти реконструкції

Цементно-вапняний розчин

Перед початком роботи з усунення цементно-вапняним розчином потрібна попередня підготовка. Спочатку перевіряється сама тріщина, чи немає поруч із нею сколів, оскільки у майбутньому можуть перетворитися на неглибокі ямки. Далі за допомогою зубила та молотка проходимо по всій довжині, щоб її розшити. Якщо під час цієї роботи з'явився прихований скол, то потрібно цей шматок бетону відразу видалити. Потім необхідно за допомогою води, щітки та миючого засобуочистити поверхню. Для того щоб прибрати пил та сміття, краще задіяти ще й пилосос. Губкою забираємо залишки води. Щоб цементно-вапняний розчин заповнив весь простір і тримався міцно та довго, їх заглиблюємо за допомогою шпателя до 5 мм. Сам розчин готуємо з 3 частин піску та 1 частини цементу. Обов'язково додайте клей ПВА. При цьому розчин має бути не рідким, а густим. Залити розчин потрібно за допомогою кельми, а потім змочити його водою. Така процедура з водою не потрібна, якщо використовуєте замість розчину полімерний склад.

Якщо тріщина в підлозі середніх розмірів і в ній видно арматуру, її треба очистити та обробити спеціальним розчином, який захистить від корозії. Для зміцнення в борозеночки потрібно покласти таку ж довжину шматочки дроту, діаметр яких близько 4 мм. Потім пензликом наносимо адгезійний склад і розподіляємо його поверхнею всіх нерівностей. Товщина шару має бути приблизно 3 мм. Потім все заповнюємо розчином, не чекаючи, поки склад висохне. Залити треба поступово, щоб розчин ліг щільно. За допомогою дерев'яної рейки вирівнюємо поверхню, рухаючи нею праворуч наліво. Коли діра дуже глибока і велика, розчин наносити потрібно в кілька шарів, при цьому кожен шар повинен змочуватися трохи водою. Вирівнюється поверхня ідеально за допомогою металевої прасування. Після застигання надлишки розчину забираються шпателем. Вже за добу після ремонту бетонну підлогу можна фарбувати або класти ламінат, а ось приклеювати плитку рано і треба почекати ще.

Важливо запам'ятати, що шар заливки розчину повинен бути вищим за поверхню підлоги, так як після висихання розчин дасть усадку. До рівня підлоги колишню тріщину доводимо за допомогою шліфувальної машинки. Якщо тріщина у підлозі має великі розміри, то для розширення щілини вам знадобиться циркулярна пилка з алмазним диском. Далі процес ремонту буде такий самий, як і у випадку з тріщинами середнього розміру.

Еластичний герметик

Також закласти тріщину в бетонних підлогах можна за допомогою еластичного герметика. Найбільшого поширення серед них набув силіконовий герметик. Він підходить для закладення як маленьких, так і великих тріщин. Процес ремонту цих матеріалів не відрізняється від описаного вище. Так само потрібно початкове очищення, а при необхідності робляться борозенки. При нанесенні матеріалу теж обов'язково потрібно зволоження. Перевагою сучасних матеріалів для закладення в бетонній підлозі, На відміну від цементно-вапняного розчину, є їх здатність до швидкого висихання. Хоча, в порівнянні з розчином, такий спосіб ремонту коштуватиме вам дорожче.

Ремонт бетонної підлоги бажано починати відразу, як тільки з'явилися тріщини, інакше руйнація буде продовжуватися і надалі може знадобитися не ремонт окремої ділянки, а повна заміна бетонної поверхні. Як ви самі розумієте, це обійдеться дуже недешево.