Підлога у житловому будинку варіанти. Типові конструкції підлог

Одним із основних конструктивних елементів будівлі є підлога. Від їх грамотного монтажу залежить багато чого, включаючи гігієнічність та надійність будинку, комфортність проживання в ньому та довговічність покриття для підлоги. Влаштування підлоги в приватному будинку - процедура досить трудомістка, що становить п'яту частину від загальних трудовитрат зі зведення будівлі в цілому. А в матеріальному плані монтаж підлог займає майже третину вартості робіт з будівництва будинку. Такий розклад відноситься не тільки до капітального житлового будинку, але і до дачі.

Підлога є конструкцією, що найбільш зношується, так як піддається постійному впливу механічних і стираючих навантажень, тому до його пристрою потрібно підходити відповідально. Слід не забувати про те, що несумлінно виконана конструкція підлоги приведе до швидкого зносу та подальшого ремонту або заміни навіть найдорожчого покриття для підлоги.

Підлоги першого поверху

Підлога є багатошаровою конструкцією, а не просто покриттям, як деякі її собі уявляють. Він укладається на перекриття або безпосередньо на ґрунт, що залежить від призначення приміщення та наближеності до ґрунтових вод. Підлога першого поверху відрізняється за своєю конструкцією тим, що в його «пиріг» у обов'язковому порядкувходять тепло- та гідроізоляція, а між поверхами укладають шар звукоізолюючого матеріалу. Підлога в гаражі або підвалі також має свої особливості. Важливо, щоб основа витримувала розрахункові навантаження і не допускала проникнення вологи з ґрунту.

Складові підлоги, що влаштовуються у приватному домоволодінні або дачному будинку, умовно поділяються:

• На чистові підлоги - підлогове покриття.
• Чорна, або чернова підлога - міцна рівна основа з одного або декількох шарів, призначена для настилу чистої підлоги.

Також до складу підлоги входять:

• гідроізоляція;
• теплоізоляція;
• вирівнююча стяжка;
• звуко-або шумоізоляція.

Конструкція підлоги першого поверху може бути:

• Зв'язковий - стяжка з бетонною основоюстановить єдине ціле.
• На розділовому шарі - стяжка та поверхня основи не пов'язані між собою.
• Плаваючі - всі шари відокремлені не тільки від основи, а й від стін.

Підлога повинна відповідати певним вимогам:

• міцності;
• теплоізоляції;
• безшумності;
• протиковзання;
• гігієнічності;
• пожежної безпеки.

Існує кілька варіантів, за допомогою яких можна зробити якісну та красиву підлогу в будинку. Це може бути одинарна конструкція дощата, найбільш підходяща для монтажу на дачі. У житловому будинку частіше влаштовується подвійна дерев'яна або бетонна підлога з гарним утепленням.

Одинарна конструкція з дощок

Найбільш простий і доступний спосіб облаштування дощатої підлоги широко використовують на дачі, яку не передбачається відвідувати в холодну пору року. Також одинарна дерев'яна підлога житлового будинку доречна у теплих регіонах країни.

Дошки укладають двома способами:

• на лаги, розташовані поверх балок, загорнутих у стіни;
• на балки, встановлені на опорні стовпи.

Від товщини дощок безпосередньо залежить крок лаг чи балок. Чим тонша дошка, тим менша відстань.Лаги та опорні балки виставляють за рівнем, підправляючи їхнє положення по горизонталі дерев'яними клинами. Після цього до елементів, що несуть, цвяхами прибивають дошки.

Подвійна конструкція з дощок

Утеплення та облаштування чистової підлоги

Пристрій підлоги на дачі або в приватному будинку в цьому випадку трудомісткіший і триваліший, але сама конструкція передбачає значне скорочення тепловтрат. Її особливістю є влаштування чорної підлоги. Фахівці рекомендують використовувати для цього недорогі хвойні деревини, а для створення дерев'яного. чистового покриттязастосовувати шпунтовані дошки.

Між двома рівнями підлог укладають теплоізоляційний шар з пінопласту, шлаку, сухого піску, керамзитобетону або пінополістиролу. На дачі доцільніше скористатися сумішшю глини, соломи і тирси. Неодмінною умовою в дерев'яному домобудуванні є влаштування невеликого зазору над теплоізоляцією та чистою підлогою для повітряного прошарку.

Бетонна підлога

Влаштування бетонної підлоги нижнього поверхувдома зводиться до кількох етапів:

1. Нанесення розмітки лазером.
2. Засипання, розрівнювання та утрамбування щебеневого або керамзитового шару. А також будову та розрівнювання піщаного шару з періодичним поливанням та укаткою.
3. Настил гідроізоляції з поліетиленової плівки із заходом на стіни вище за рівень майбутньої бетонної підлоги.
4. Установка напрямних по маяках відповідно до раніше зроблених розміток.
5. Заливання бетонного розчину до необхідного рівня та розрівнювання його правилом.

Після схоплювання бетонного розчину напрямні вилучають, а порожнечі заливають сумішшю бетону, після чого затирають. Далі залишається тільки накрити поверхню поліетиленом і іноді зволожувати її водою. Період повного затвердіння бетонного розчину становить 20-30 діб залежно від температури та рівня вологості навколишнього повітря.

Влаштування чорної статі

Влаштування підлог у дерев'яних будинках

Основним призначенням чорної підлоги є розподіл навантажень та вирівнювання основи під влаштування покриття для підлоги. Класичним варіантом для приватного будинку вважається укладання лаг на базову основу через певну відстань між собою. При роботі на великих площах для кращої жорсткості монтують решетування, що складається з подвійних рам. У цьому випадку між лагами укладають поперечні ригелі.

У нижній частині лаг з обох боків підставляють і закріплюють бруски 50×50 мм, на які монтують чорну підлогу з ДСП, ОСБ, необрізної дошки, горбиля або фанери з подальшим кріпленням їх на дерев'яному бруску шурупами. Ця конструкція хороша тим, що дозволяє у проміжки між лагами укласти утеплювач та гідроізолюючий шар.

Влаштування чорнової підлоги в будинку починають з обладнання вентиляційного простору під ним. Для цього в протилежних кутах фундаменту передбачають отвори не більше 10×10 см, які потім прикривають решітками. Їхня кількість та розташування залежить від площі будинку.

Також проводять обробку деревини всіх складових чорнової підлоги антисептичними розчинами. Подібні заходи дозволяють продовжити термін служби чорної статі та лаг. Кінці лаг просмалюють, не торкаючись торців, або обертають їх руберойдом. Щоб максимально погасити різні стуки та дзвони, використовують шумопоглинаючі прокладки.

Як опорні балки (лаг) можуть використовуватися бетонні або металеві конструкції, що зашпаровуються в стіни або встановлюються на стовпи.

Підлога по ґрунту

Найбільш дешевим варіантом є влаштування підлог першого поверху по грунту. Але їх не рекомендується робити в будинку, який взимку не використовується. Адже без внутрішнього обігріву ґрунт у цей період може промерзнути, а згодом просісти. Також неприпустимо робити подібні конструкції у тому випадку, якщо рівень підземних вод піднімається у несприятливий сезон надто високо.

Існує два варіанти влаштування підлог безпосередньо на ґрунті, які можуть застосовуватися як на дачі, так і в приватному будинку:

• Монолітний, що підходить для теплих кліматичних зон, а також для підвалів або господарських будівель.
• З підпіллям, що відповідає вимогам, передбаченим у приватному житловому будівництві.

Монолітна підлога

Грамотний пристрій бетонної підлоги

Найбільш проста з усіх відомих технологій пристрою підлогової плити в приватному будинку включає кілька етапів:

• зняття шару материнського ґрунту мінімальної товщини 300 мм;
• будову піщаної подушки з пошаровим трамбуванням;
• укладання гідроізоляції у вигляді невеликого шару жирної глини або двох шарів рулонного руберойду з бітумним просоченням;
• засипання щебеню, просоченого бітумом;
• будову проміжного шару з бетону та цементної стяжки;
• монтаж плитки для підлоги, лінолеуму або дощатого настилу, що укладається за лагами, встановленими на шар руберойду.

При необхідності виконується захист від поверхневих атмосферних вод шляхом пристрою дренажної системи.

За технологією нижній шар підлоги всередині периметра будівлі для можливості влаштування першого поверху повинен знаходитися над відміткою зовнішнього планування ґрунту на відстані не менше 10-15 см. Як утеплювач дозволяється використовувати 8-12 сантиметрові плити високощільного пінополістиролу, скріплені між собою скотчем.

Влаштування дерев'яної підлоги з підпіллям

По наміченій площі занижують позначку рівня ґрунту на необхідну глибину, роблять піщану подушку, а зверху насипають щебінь разом із гравієм, втрамбовуючи їх у основу. Потім укладають шар жирної глини як гідроізоляцію і закидають всю площу гашеним вапном, а далі - шлаком або щебенем.

На наступному етапі робіт для лаг встановлюють опорні стовпчики з обпаленої цегли з кроком до 1 метра в два ряди та більше. На стовпи кладуть 1-2 шари руберойду, просочені антисептиком обрізки дощок та лаги, по яких настилають дошки, що шпунтують.

У разі влаштування подвійної дерев'яної утепленої підлоги монтується ще й чорновий настил, на який послідовно укладається гідро-, тепло- та пароізоляція. Тільки після цього монтуються підлогові дошки.

Висновок

Варіантів влаштування утепленої підлоги для першого поверху багато, але основні принципи залишаються незмінними. Влаштування підлоги в приватному будинку може бути плаваючим або з регульованими лагами, підвищеної комфортності та складовим єдине ціле з основою. Кожен будинок по-своєму неповторний, тому і підлога в ньому робиться за індивідуальними розрахунками та кресленнями залежно від ґрунтових умов, різновидів матеріалів, розмірів будівництва та інших важливих факторів.

Публікації на тему

Руслан Васильєв

Головна відмінна особливістьконструкції підлоги 1-го поверху, розміщеного над неопалюваним підпіллям, це те, що в конструкції є утеплювач. А там, де є утеплювач, автоматично постає питання його захисту від несприятливих факторів, для того щоб зберегти його теплозахисні якості. І один із самих важливих питаньзахисту утеплювача – це питання захисту від вологи, тобто пристрій пароізоляції. У цій статті йтиметься про утеплення дерев'яної підлоги першого поверху над підвалом, причому своїми руками.

Створення температурно-вологісного режиму

Основне завдання всіх конструкцій з використанням утеплювача – створити правильний режим його експлуатації, тобто. зробити так, щоб волога не проникала в утеплювач, а та, яка в ньому може утворитися, могла безперешкодно випаровуватися назовні. Першим засобом захисту є пароізоляція. Другим засобом є вентиляція, оскільки достатня вентиляція сприяє випаровуванню вологи. Ці принципи мають бути використані при влаштуванні підлоги 1-го поверху.

Перший забезпечується коректним застосуванням засобів пароізоляції. Вентиляцію забезпечують повітряні зазори і простір під підлогою (підпілля). Підпілля (техпідпілля, підвал) має бути сухим і добре провітрюваним. Неправильний температурно-вологий режим підпілля може призвести до утворення конденсату всередині утеплювача. Щоб цього не трапилося, підпілля повинне мати продухи для його вентиляції. При дуже низьких температурах повітря взимку їх можна навіть закривати, щоб температура в підпіллі не була дуже низькою і це не призводило до великого перепаду температур, що сприяє утворенню конденсату в утеплювачі або на його поверхні.

Утеплювач

Види утеплювачів

Як утеплювач застосовують як насипні, так і рулонні або плитні матеріали. Насипні утеплювачі – це керамзит, вермикуліт, шлак, мінеральні волокна, стружка.

Засипання керамзитом

Плитні матеріали - це фабрично виготовлені плити або блоки з матеріалів з низькою теплопровідністю. У Останнім часомнабули великої популярності пінні поліуританові утеплювачі, які задуваються в простір конструкції, що утеплюється.

Мінераловатний утеплювач

Але найбільшу популярність, особливо в приватному будівництві, мають гнучкі, м'які матеріали. Такі утеплювачі гарні тим, що їм легко надати необхідної форми, вони зручні при укладанні. Найпоширеніший утеплювач це так звана мінеральна вата у вигляді матів чи рулонів.

Переваги мінераловатного утеплювача:

• добрі показники теплопровідності;
• не горючий та не підтримує горіння;
• легкий, економія на несучих конструкціях;
• зручність та швидкість монтажу.

Недоліки:

• гігроскопічність;
• необхідні підстави для укладання.

Пароізоляція – навіщо вона потрібна

Утеплювач необхідно захистити від зволоження. Будь-який утеплювач, якщо він намокає, дуже втрачає теплозахисні властивості. А оскільки мінеральна вата матеріал гігроскопічний, то треба подбати, щоб на нього не потрапляла волога.

Але захист потрібний не тільки від води. Захист потрібен від проникнення пари. Пароізоляція відіграє велику роль у створенні оптимальних умов експлуатації утеплювача.

Не вникаючи у поняття парціального тиску, наголосимо на важливості розуміння двох моментів:

Саме пароізоляція є тим бар'єром, який не дає волозі (у вигляді пари) проникати у утеплювач;

Важливо правильно визначити де «пирога» пароізоляція повинна розміщуватися.

Принцип розміщення пароізоляції

Для того, щоб коротко, але при цьому однозначно зрозуміти, де повинна бути розміщена пароізоляція, потрібно запам'ятати: пара завжди поширюється з місця з більш високим тискому зону меншого тиску. Простіше це можна сказати так: тепла пара завжди (практично) поширюється із приміщення назовні. Це потрібно запам'ятати і тоді легше не заплутатися з тим, де вона має розміщуватись.

Зі сказаного слід, що пароізоляція не розміщується «над» або «під» утеплювачем. Вона розміщується «між» теплим приміщенням-джерелом пари (зазвичай це внутрішні опалювальні приміщення) і холодним приміщенням (зовнішнім простором), куди ця пара рухається. Тому, у разі утеплення горищного перекриття, пароізоляція буде під утеплювачем, а у разі утеплення дерев'яної підлоги над підвалом – над утеплювачем.

Поняття пароізоляція, гідроізоляція, мембрана

А, щоб пароізоляція була ефективної, тобто. працювала правильно, а не завдавала шкоди, плівку потрібно укласти правильною стороною. Для цього потрібно вивчити інструкцію виробника та проконсультуватися у продавця. Зараз випускається велика кількість різноманітних матеріалів для захисту від пари та води. Але між ними є різниця. Область їх застосування залежить від типу приміщень, їх влажностно-температурных умов, температури повітря. довкілля, Для якої конструкції застосовуються - покрівлі, перекриттів або стін. Часто плутанина походить із самих понять: пароізоляція та мембрана, замість гідроізоляції застосовують пароізоляцію.

Призначена для захисту від водяної пари, яка знаходиться в повітрі приміщення. Фактично пара – це водонасичений газ, або по суті газоподібний стан води. У пароізоляції може бути низький показник паропроникності, тобто. вона повинна пропускати пар. Він дорівнює орієнтовно 10 гр м2 добу.

В основному пароізоляція є плівкою. Їх умовно можна поділити на:

Парапроникні або «дихають» (мембрани);

Паронепроникні, що практично не пропускають ні пар, ні воду, ні повітря.

Гідроізоляціяпризначений для захисту конструкцій від води. Молекули води більше, ніж молекули газу.

Мембрана. Наразі стало дуже популярним слово мембрана. Мембрани – це вже високотехнологічні плівки. Стосовно теми пароізоляції можна сказати, що це матеріал здатний пропукати або навпаки вловлювати певні речовини. Найбільш уживаний вираз – паропроникна вологозахисна мембрана. Це означає, що цей матеріал не пропускає воду, але при цьому пропускає пару і дає випаровуватися волозі. Саме такі властивості потрібні при будівництві для захисту теплоізоляції.

Напрямок, звідки мембрана пропускає пару і звідки не пропускає воду, у різних мембран може бути різною, залежно від місця її призначення. Тому потрібно бути дуже уважним при виборі та розпитати у продавця всі необхідні характеристики.

Основні конструктивні схеми підлоги 1-го поверху

Розглянемо конструкцію підлоги 1-го поверху над підпіллям або підвалом, що не опалюється.

Схема дерев'яної підлоги першого поверху без гідроізоляції

Основна схема влаштування підлоги першого поверху наступна. По балках, що несуть, які спираються на фундамент, укладається чорнова підлога. Чорнова підлога необхідна для того, щоб по ньому викласти утеплювач. Утеплювач укладається у простір між брусами. Зверху на теплоізолятор вистилається пароізоляція. Між пароізоляцією та дощатим настилом обов'язково необхідно організувати повітряний зазор для випаровування конденсату, який може утворитися на пароізоляції з боку приміщення. Його можна організувати прибивши бруски заввишки 2-3 см. Зверху влаштовується дощатий підлогаза яким укладається чистова підлога.

Несуча конструкція підлоги – бруси. Крок брусів зазвичай 60-80 см. Можна вибрати крок так, щоб було зручно викладати між брусами утеплювач. Тоді крок дорівнюватиме ширині утеплювача плюс товщина бруса.

У місцях кріплення брусів до кам'яних конструкцій між ними і повинна бути гідроізолююча прокладка, наприклад, з руберойду або бітумної мастики. Між брусом та фундаментною стіною необхідно зробити зазор для вентиляції, брус не повинен примикати до стіни впритул.

Чернова підлога. Для кріплення чорнової підлоги до брусів кріпляться брусочки меншого розміру, «черепні бруски». По них настилають дошки чорнової підлоги. Тут можна використовувати дошку завтовшки 15-50 мм низького сорту.

Дерев'яна підлога 1-го поверху із застосуванням гідроізоляції

Іноді у конструкції підлоги передбачають гідроізоляцію. Вона доречна в тому випадку, якщо підвальне приміщення дуже сире, є високий рівень грунтових вод. Тоді виникає потреба захистити утеплювач знизу. Для цього під теплоізолятором влаштовується гідроізоляція. Ця гідроізоляція повинна бути виконана з водовідштовхувальної та паропроникної мембрани. Для того, щоб не допускати прикрих помилок, краще називати верхню плівку просто пароізоляція (навіть якщо саму плівку виробник називає мембраною), а нижню – гідроізоляція. А ось тут, в ідеалі, дійсно має застосовуватись мембрана – паропроникна водозахисна.

Приклад застосування неправильної гідроізоляції

У цьому відео дуже наочний приклад того, що в утеплювачі може утворитися вода. Це відео дуже поширене у ютубі під різними назвами. Дуже часто його називають "неправильна пароізоляція". У відео не видно саму пароізоляцію. Можливо автори цієї конструкції та застосовували нижню плівку як якусь пароізоляцію.

Але сенс у тому, що нижня плівка – це мала бути гідроізоляція, водонепроникна з одного боку, але паропроникна з іншого.

Корисні відео

Людина, яка приступає до ремонту або реставрації підлог у своїй квартирі, повинна знати з якою конструкцією вона зустрінеться після зняття верхнього покриття для підлоги. На малюнку 27 зображені схеми підлог, що використовуються у житлових будинках типових серій. Ці підлоги були рекомендовані до застосування наприкінці минулого століття. Якщо ваш будинок був побудований раніше, наприклад, у середині минулого століття, то підлога в ньому зроблена трохи по-іншому, але вони не сильно відрізняються від тих, що зображені на малюнку.

Мал. 27.1. Схеми типових конструкцій підлог у житлових будинках (перший поверх) Мал. 27.2. Схеми типових конструкцій підлог у житлових будинках (типовий поверх)

Для забезпечення підлогою теплотехнічних, звукоізоляційних, гігієнічних і норм міцності конструкція підлоги повинна змінюватися зверху вниз, від більш щільних матеріалів до менш щільних, або ці шари чергуються. Для збільшення звукоізоляції під стяжку укладають піщане підсипання, м'які. листи ДВП-Мабо жорсткі пінополістирольні або мінераловатні плити. Наприклад, тверда паркетна або масивна дошкаспирається на лагу, а та, у свою чергу, спирається на м'яку ДВП або піщану підсипку. Або твердий штучний паркет або ламінат укладаються на більш м'яку фанерну підоснову (для паркету) або м'яку підкладку (для ламінату), які, у свою чергу, лежать на твердій розчинній стяжці, але щільність її все ж таки нижче залізобетонної плити, на яку, у свою чергу, завдано стяжку.

При різноманітності варіантів підлог, що здається, насправді, їх можна підрозділити всього на два типи: підлоги по стяжках (монолітним і збірним) і роздільні підлоги по лагах.

У недавньому минулому монолітні стяжкиробилися під покриття для підлоги з усіх видів плиткових і рулонних матеріалів(лінолеумів та ковролінів), а також під тонкі паркетні покриття: штучні, з ненесущих паркетних дощок та щитів. Збірні сухі стяжки з'явилися порівняно недавно, їх роблять із м'яких та твердих листів ДВП та гіпсоволокнистих листів (ГВЛ).

При вирішенні змінити покриття для підлоги ви повинні знати, що під паркетними щитами або паркетними дошкамитовщиною до 18 мм у вас, швидше за все, виявиться монолітна цементно-піщана стяжка або збірна стяжка з твердих деревоволокнистих листів (ДВП-Т). Якщо під лицьовим покриттям підлоги виявиться стяжка на основі цементу, то далі «копати» не потрібно - після невеликого відновлювального ремонту вона буде прекрасною основою під будь-яке сучасне покриття.

На збірній стяжці потрібно перевірити стан її листів, листи ДВП, що підгнили, слід видалити. Якщо підлога не підгнила, то і збірна стара стяжка буде прекрасною основою під нове покриття для підлоги.

При зміні плиткового покриття у санвузлах знімайте тільки стару плиткуі не рийте вглиб стяжки, нічого цікавого, крім гідроізоляційного килима, під нею немає. Інакше ви можете пошкодити гідроізоляцію, і тоді точно доведеться знімати всю стяжку, відновлювати гідроізоляційний килим і робити стяжку знову.

Під утепленими лінолеумними підлогами, швидше за все, виявиться керамзито бетонна стяжка. Її теж чіпати не потрібно і вона є чудовою основою під сучасні покриття для підлоги. Під неутепленими лінолеумами найчастіше лежать тверді листи ДВП (або ДСП), а вже під ними цементно-піщана стяжка або м'які листи ДВП. У цьому випадку потрібно перевірити стан деревоволокнистих плит, звертаючи особливу увагу на примикання їх до стін. Листи ДВП(ДСП) укладалися до стін із зазором, якщо зазор не був герметизований (а, швидше за все, це саме так), у щілину потрапляла вода і кінці плит підгнили. Потрібно оцінити ступінь ураження плит ДВП (ДСП) і випиляти ділянки, що загнили, або демонтувати листи повністю.

Під паркетними щитами, паркетними дошками товщиною більше 18 мм і дощатими підлогами ви виявите лаги. Лаги – це дерев'яні бруски або дошки, покладені впоперек під лицьовими дошками підлоги. Під лагами насухо укладали стрічки з руберойду та м'які смуги із плит ДВП. Шар піску, що служить для звукоізоляції підлог та для вирівнювання установки лаг, у своїй конструкції підлог ви можете не знайти. Насипка цього шару спочатку повністю залежала від кваліфікації виконроба, який будує ваш будинок. Пізніше, коли з'явився новий видбудівельного матеріалу - ДВП, піщане підсипання перестали закладати в конструкцію підлоги ще на стадії проектування, повністю замінивши її на м'які смуги з плит ДВП.

При реконструкції покриття для підлоги по старих «підлогах по лагах», в першу чергу, потрібно звернути увагу на збереження старого покриття. Якщо підлога не згнила, не скрипить і не розсохлася, то в цьому випадку їх можна не демонтувати, а зробити нове покриття підлоги прямо по них. Невеликі нерівності та провисання підлоги усуваються їх остругуванням або шліфуванням. Невеликі щілини шпаклюються.

Згнили підлоги по лагах частково або повністю замінюються новими. У цьому випадку або відновлюють стару конструкцію підлоги, або замінюють її на «підлоги по стяжках» або на підлоги «за регульованими лагами».

Зі скрипучою підлогою трохи складніше. Спочатку потрібно встановити причину скрипу. Скрипіти можуть мостини або лаги. Це відбувається через розсихання підлоги та внаслідок ослаблення кріплення статевої рейки до лаги. Якщо ослабло лише кріплення, його відновлюють закручуванням в лагу крізь половицю саморізів з утапливанием головки. Однак прогинання мостин може бути викликане й іншими причинами, наприклад, під підлогою підгнили лаги або з-під лаг вивалилися клини, що вирівнюють. Про клин розмова особлива. Справа в тому, що установка клинів для вирівнювання лаг заборонена, а виводити лаги в обрій потрібно підтесуванням або підкладанням під них додаткових смужок ДВП та/або руберойду або піском. При укладанні лаг пісок розгрібався чи підсипався. Вище говорилося, що пісок на перекриття, з різних причин, засипали далеко не всі і далеко не завжди. Самі плити перекриття, навіть ідеально укладені та вирівняні своєю нижньою площиною, мають вгорі розходження по висоті до 20 мм. Тому теслям, що настилали лаги, доводилося вирішувати питання щодо їх вирівнювання і вони його вирішували, часом дуже своєрідно. Під лаги укладали кілька шарів ДВП та руберойду (із закріпленням – це нормально), підкладали цеглинки і, іноді, йшли на явне порушення – встановлювали клини (що зовсім неприпустимо). З часом клини висохли і вивалилися, цеглини розчавилися або деревина лаги просто сміялася про підкладену під неї цеглу і лага, втративши опору, стала «гуляти», а підлога заскрипіла. Якщо у вас у квартирі саме цей випадок, коли скриплять не половиці, а лаги, вам потрібно розбирати всю підлогу та відновлювати нерухомість лаг або викидати стару підлогу та замінювати її новою конструкцією. Жорстке кріплення лаг до перекриття за допомогою сталевих болтів, як іноді радять у різній літературі, - неприпустимо: у разі перекриття передає всі ударні шуми.

На перших поверхах будівель з підлогами по лагах під підлогою ви повинні виявити шар утеплювача, швидше за все, це буде скловата. Скловата повинна лежати безпосередньо на плитах перекриття і бути прикрита зверху пароізоляційним килимом з пергаміну. Пароізоляція укладалася без натягу, тобто вона повинна провисати між лагами до утеплювача, забезпечуючи цим повітряний продух між собою і нижньою поверхнею статевого покриття.

Є ще один різновид підлог за лагами, так звані «чорні» підлоги. Це ті ж дощаті підлоги, але покриття для підлоги в яких роблять не зі шпунтованих статевих рейок, а зі звичайних обрізних і необрізних дощок. Такі підлоги виконували замість стяжок під штучні паркетні, тонкі паркетні щити та дошки, лінолеум, ковролін та плитку. Одним словом, під усі ті підлоги, які зазвичай роблять по стяжках. Просто іноді робити стяжку, наприклад, висотою 150-200 мм недоцільно, замість неї дешевше і простіше зробити «чорні» підлоги по лагах на цегляних стовпчиках або балках дерев'яного перекриття. Іноді «чорні» підлоги робилися не з дощок, а з фанери або ДСП, настеленої по лагах. «Хворіють» «чорні» підлоги тими ж хворобами, що й звичайні підлоги за лагами, тобто вони можуть загнити або заскрипіти. Якщо «чорні» підлоги в хорошому стані, то вони можуть бути чудовою основою під будь-яке сучасне покриття для підлоги.

Сьогодні приватне будівництво набуває широкого поширення завдяки наявності великої кількостірізноманітних будівельних матеріалів. Багато в чому саме деякі з них значно полегшують будівельний процес.

Влаштування підлог на цокольному поверсі теж може бути виконане самостійно без будь-яких складнощів.

Влаштування підлоги в підвальному приміщенні

Якщо цокольний поверх активно використовуватиметься, то подбати про якісне покриття підлоги необхідно заздалегідь.

Цокольне приміщення може бути використане:

• Як комора;
• Як додаткова житлова кімната;
• Як побутова кімната.

У всіх вищеперелічених випадках потрібні нормальні надійні та утеплені підлоги.

Етапи влаштування утепленої підлоги цокольного поверху

Отже, вся робота полягатиме в наступному:

• Підготовка будівельного майданчика;
• Влаштування гравійної та піщаної подушок;

• Заливання бетонного шару;
• Укладання утеплювача;

• Заливка;
• Укладання фінішного матеріалу.

Треба сказати, що в тому випадку, коли підлогу утеплюють за допомогою системи теплої підлоги, послідовність буде виглядати так:

• Підготовка;
• Насипання гравійної та піщаної подушок;
• Заливання шару бетону;
• залежно від вибраного типу.

Безпосередня робота

Отже, починається все з того, що стара підлога повністю забирається, якщо вона була. У тому випадку, коли влаштування підлоги першого поверху починається з самого початку, то підготовки для бетонної підлоги не потрібно.

В якості такої подушки можна використовувати будівельний брухт:

• Побитий шифер;
• Шматки цегли;
• Бите скло;
• Інше будівельне сміття;

Його засинають та розрівнюють. Товщина такого шару має бути не менше 15 см. У тому випадку, коли рівень підлог планується підняти своїми руками, то влаштовувати таку подушку можна без обмеження товщини.

Однак робити це краще поетапно. Спочатку засипається шар 15-20 см і проливається рідким бетонним розчином. Далі засипається ще один шар і проливається також рідким бетоном.

Отже, після того, як бетон висох, можна засипати шар піску. Його товщина має бути не менше 15 см. Щоб ущільнити пісок, його проливають великою кількістю води. Після цього шар піску розрівнюється.

Наступним кроком готується бетонний розчин.

Його можна замішати, виходячи з наступної пропорції:

• 1 частина води;
• 1 частина цементу;
• 3 частини піску;
• 2 частини щебеню.

Порада!
Якщо в розчин додається щебінь, то його не слід використовувати як фінішний шар, так як він може вийти не зовсім рівним.
Найкраще використовувати розчин без щебеню.

Розчин готують не надто рідким, але й не надто густим, щоб він зміг самостійно набути потрібної форми.

Якщо площа приміщення занадто велика, його ділять маяками на кілька частин, кожну з яких заливають окремо.

Отже, перший шар бетону не повинен бути меншим за 5 см. Його заливають і розрівнюють. При цьому домагатися абсолютної рівності не потрібно.

Після повного застигання бетону поверх нього укладають шар утеплювального матеріалу.

Можна використовувати такі:

• Спінений полістирол (пінопласт);
• керамзит.

Ці утеплювачі найчастіше використовуються для .

Плити пінопласту укладаються, а шви між ними можна, але не обов'язково, залити будівельною піною.

Поверх шару утеплювача робиться бетонна стяжка, товщина якої повинна бути менше 50 мм.

Поверхня цієї стяжки має бути ідеально рівною, оскільки саме на неї укладатиметься фінішне покриття.

Цокольний поверх

Треба сказати, що влаштування підлоги тут трохи відрізняється. Якщо врахувати той факт, що підлога першого поверху знаходиться на рівні поверхні ґрунту або трохи нижче, то рівень підлоги цокольного поверху завжди значно нижчий від поверхні ґрунту.

З цієї причини влаштування підлог на цокольному поверсі має супроводжуватися їх гідроізоляцією. Її можна проводити на останньому етапі.

Порада!
Відмінним варіантом стане обмазувальна або проникаюча гідроізоляція.
Її можна проводити відразу після завершення влаштування самої підлоги.

Щодо пристрою фінішного покриття, тобто чистової підлоги, то інструкція для кожного окремого матеріалу своя. Якщо говорити загалом, то увагу передусім потрібно приділити рівні бетонної поверхні.

Від неї залежить багато чого:

• та довговічність фінішного шару;
• та його зовнішній вигляд;
• та комфортність його використання.

Підлога на другому поверсі

Влаштування підлоги на другому поверсі набагато легше, ніж на першому. Особливо це стосується коли перекриття в будинку виконане з дерева. Ціна такої статі значно нижча, та й трудовитрати теж.

Починається все з того, що балки перекриття знизу підшиваються дошками. Поверх укладається щільний будівельний папір (пергамент). Можна використовувати шар руберойду.

Після цього роблять утеплення підлоги. Як утеплювач може бути використаний той же пінопласт, а можна використовувати і мінеральну вату.

Після цього настилає шар чорнової підлоги, а далі фінішний шар.

У тому випадку, коли підлога на другому поверсі теж бетонна, то її попередньо вирівнюють за допомогою цементного розчину. Всі інші дії роблять за тією самою схемою, що була описана вище.

Висновок

Крім того, слід звернути увагу і на утеплення підлоги та її гідроізоляцію, що особливо актуально для цокольного поверху. Ще більше інформації на цю тему допоможе дізнатися відео в цій статті." width="640" height="360"

Висновок

Як видно, самостійно зробити підлогу не так вже й складно. Головне відразу визначитися з тим матеріалом, який використовуватиметься як фінішне оздоблення, щоб знати, до чого слід готувати основу.

Крім того, слід звернути увагу і на утеплення підлоги та її гідроізоляцію, що особливо актуально для цокольного поверху. Ще більше інформації на цю тему допоможе дізнатися відео у цій статті.

Підлоги першого поверху в дерев'яний будинокдля постійного проживання виконують традиційними способами - методом влаштування подвійної дощатої підлоги. Тим не менш, технології вдосконалюються, і все більш популярним стає влаштування підлоги з підігрівом.

Підлога дерев'яних балокз утепленням

У будинках для постійного проживання найчастіше роблять дерев'яну підлогу, що складається з двох конструктивних елементів:

• чорновий підлогу;
• чистовий настил.

Між двома шарами розміщується утеплювач. Як утеплювач застосовують мінеральну вату, пінополістирол, керамзит. Між утеплювачем та чистовою підлогою залишають вентиляційний зазор 15-50 мм. У протилежних кутах приміщення на підлозі роблять отвори розміром 100×100 мм. Їх закривають ґратами. Ще один спосіб вентиляції підпілля – отвори в плінтусах.

Чорнову підлогу кріплять на бруски до нижньої частини балки. Для настилу беруть обрізні дошкисмолистої деревини 15-50 мм. Зверху на лаги набивають чистову підлогу із OSB або фрезерованих дощок 28-44 мм із з'єднанням у замок. Іноді як чорнову підлогу використовують дошки, листи фанери, ДСП, прибиті знизу до балок.

Несучі балки конструкції підлоги можуть кріпитися до стін або влаштовуватись на окремих опорах.

1. Підлога по балках, заведеним у стіни.

У цьому випадку балки закріплені у стіні та сприймають на себе все навантаження від перекриття. Вони розраховуються на навантаження на етапі проектування. Відстань між балками велика, близько 3-4 м, тому впоперек укладають лаги перетином 50 50 мм, 60 60 мм з кроком близько 400-600 мм.

2. Підлога на опорних стовпах.

Якщо конструкції не передбачені балки для укладання підлоги чи дільниці високий рівень грунтових вод, влаштовують підлоги на опорах. Дерев'яні підлоги виконують "плаваючими" - без жорсткого конструктивного зв'язку зі стінами. Це знижує передачу звукових вібрацій від статі.

У просторі підпілля знімають ґрунт і роблять підготовку із шарів утрамбованого піску та щебеню. Потім встановлюють квадратні опорні стовпи з цегли (380 380 мм) або бетону (400 400, 500 500 мм). У будинку без підвалу висоту підпілля приймають кратно висоті цегляної кладкистовпів, часто 250 мм. Спочатку опори ставлять уздовж стін по периметру будинку, а потім усередині. Відстань між ними становить 0,5-1 м. По стовпчикам на шар гідроізоляційного матеріалуукладають лаги шириною 80...100 мм і товщиною 40...50 мм. Між стінами та лагами залишають зазор 8мм. Далі настилають дошки підлоги.

Якщо виконується тільки дощата підлога, без покриття лінолеумом або іншими матеріалами, при укладанні слід звернути увагу на напрямок потоку світла з вікон. Поздовжні стики дощок повинні йти паралельно падаючого світла, тоді вони будуть менш помітні. Лаги можна покласти під кутом до зовнішніх стін, тоді буде можливість укласти дошки підлоги по діагоналі.

Наливна тепла підлога по монолітній плиті фундаменту

На фундаменті у вигляді монолітної плитивлаштовують наливну підлогу. Ця технологія має свої переваги:

• менші витрати праці та часу;
• нижча вартість чистового оздоблення.

Підставою підлоги служить бетонна плита, поверх неї укладають гідроізоляцію з рулонних матеріалів, наприклад, руберойд у два шари. Потім кладуть утеплювач і роблять армовану цементно-піщану стяжку. Дуже зручно укладати у стяжці труби водяного опалення теплої підлоги. З суміші, що самовирівнюється, роблять заливку підлоги, потім укладають фінішне покриття.

У дерев'яному будинку логічно влаштовувати підлогу з дерева. Це екологічне та тепле покриттяіз необхідною вентиляцією. Своїми перевагами має і бетонна підлога, пристрій якої потребує менше часу. Підлоги першого поверху з будь-якого матеріалу повинні утеплюватись.