Є кілька систем підлоги для дерев'яного будинку як типових, так і досить специфічних. Сьогодні ми розберемо найпопулярніші з них з точки зору найвигіднішого способу утеплення. Поговоримо про матеріали, пиріг і несучу систему.
Класична схема влаштування підлоги
Спочатку підлоги в дерев'яних будинках були насипні, що не дуже добре позначалося на побуті мешканців та ефективності збирання. Тому підлога всередині будинку стали заглиблювати і готувати щільну нестримну підсипку. Поверх її з підрубкою вполдерева і шахівною схемою перев'язки укладалися колоди або шпали, а вже зверху настилали дощатий щит основного покриття, який потім вирівнювали, попутно зашпаровуючи щілини.
У такої статі, при всій простоті його пристрою, один недолік: він холодний і теплозбереження трохи краще відкритого грунту. Тому все частіше почала влаштовуватися система поперечної обрешітки або підкопів під балками для вільної циркуляції повітря. Підлога до стін і печі примикала не впритул, за рахунок чого під ним циркулювало кімнатне повітря, що вирівнює різницю температур між деревиною та ґрунтом до середнього значення в 15-20 ºС.
На жаль, такий підхід діє тільки за великої кількості та доступності палива. Сучасні системи камінного та радіаторного опалення, покликані заощаджувати енергоносії, належного прогріву не забезпечують. Крім того, рівень підлоги в будинку знаходився нижче за рівень ґрунту, що викликало неприємності в період паводків, а необхідність вільної циркуляції біля стін не давала закрити примикання плінтусом.
І все ж такі примітивні системи послужили основою для двох типових технік влаштування дерев'яної підлоги, які знаходять застосування у більшості будівельних проектів. Основна їх відмінність - використання високоефективних технік утеплення, що було б неможливо без продуманої системи, що несе, що дозволяє правильно розмістити і закріпити теплоізолюючий матеріал без втрати висоти приміщень.
Підлога з підполом на палях
Уповільнити передачу тепла від дощатого підлоги в грунт можна за рахунок збільшення повітряного прошарку і покриття грунту навіть невеликим шаром матеріалу, що погано передає тепло.
Підлога в такому випадку влаштована так само, як і плаваючий на суцільному підсипанні, але при цьому під кожне перетин лаг встановлюється жорстка підпірка. У сучасному будівництві реалізацію такої системи беруть він палі: гвинтові чи виготовлені за технологією ТИСЕ .
Грунт у будівлі при цьому суттєво занижується, що цілком нормально для старого усталеного зрубу без фундаменту з колод в обхват. У більш сучасному МЗЛФ оголення однієї грані фундаменту неприйнятне — виникають бічні навантаження, що скручують, для яких робоча арматура майже ніколи не передбачається. Тому система лаг підлоги встановлюється двома рівнями: перший брусами в розпірку всередині стрічки, а другий дошками на ребро, поверх стрічки та лаг.
Якщо прогрівання підлоги циркуляцією кімнатного повітря не планується, верхній ряд лаг укривається синтетичною мішковиною, що підтримується набитими на нижній ряд планками. У комірки лаг підлоги може бути закладений утеплювач, у тому числі і сипкий. При необхідності збільшити його товщину набивається контробрешітка.
Для зниження об'єму ґрунту, що видаляється, і підтримки фундаменту під ним залишається відвал шириною в метр і висотою в 40-50 см, але не ближче 20 см до тильної поверхні дощок. Як відсікаюче тепло насипки може використовуватися як керамзит або перліт упереміш з вапном, так і більш природні матеріали. Наприклад, очерет, солома або мох, висушені та пересипані сухим піском, потім укладені за шаром гідроізоляції.
Каркасна система підлоги
При облаштуванні дерев'яного будинку на пальово-ростверковому фундаменті варіант з підлогою відпадає сам по собі. Тут потрібна система, яка здатна надійно замкнути тепло всередині та дозволити використовувати підігрів підлоги хоча б під впливом природної конвекції.
Завдання вирішується установкою на фундамент вінця з колод, збитого як каркас для підлоги, що плаває: з підрубкою і розбіжкою. Ці колоди відіграють роль другого ростверку, але осередок у них менший — близько 100-120 см проти 4-5 метрів для бетонних балок під стіни, що несуть. При укладанні колод поверх ростверку їх розділяють кількома шарами гідроізоляції і натягують вітрозахисну мембрану з гарною паропроникністю.
Наступне завдання – підбити вітрозахист планками до нижньої поверхні лаг. Хоча дістатися лагам можна через вентиляційний зазор під ростверком, працювати в стиснених умовах і при поганому освітленні - та ще завдання. Не прикручуйте планки шурупами, вони намотають на себе вітрозахист. Натомість візьміть 10 мм дранку та дрібні йоржені цвяхи.
Утеплення підлоги має ту ж товщину, що й лаги дерев'яного ростверку. Тут зазвичай використовується мінеральний наповнювач із низькою щільністю, у класичному варіанті це кілька шарів рулонної вати. Для підтримки більш важких матеріалів осередок можна оббити зсередини полімерною сіткою або накрутити на прес-шайби дріт.
1 - планки підшивки вітрозахисту; 2 - лаги; 3 - вітрозахист; 4 - мінеральний утеплювач; 5 - паробар'єр; 6 - сендвіч-панель
При товщині балок від 120 мм їх після закладки утеплювача можна накривати паробар'єром, а потім настилати підлогу сендвіч-панелями з мінеральним або полімерним осердям. У системі підлоги також можуть бути передбачені лаги з дощок на ребро, якщо товщина утеплювача недостатня за підсумками теплотехнічного розрахунку.
Підлога в санвузлах
Найбільшу проблему у дерев'яному будинку викликає необхідність відлити підготовчу стяжку. І якщо для підігріву підлоги акумулююча стяжка відливається після влаштування компенсаційного прошарку поверх чорнової підлоги з тотальною гідроізоляцією, то як занизити підлогу в санвузлі на 50 мм?
Без втручання у систему підлоги тут не обійтися. У каркасних будинках санвузол влаштовується в окремому осередку ростверку, але він відливається глухим, можливо, з поперечними ребрами. Глибини осередку має бути достатньо для закладки потрібної кількості синтетичного утеплювача, розведення системи стоків і, хоча б частково, чорнової сантехніки.
Далі діє класична схема каркасної підлоги зі стяжкою: лаги та настил або СІП, гідроізоляція, заливка цементно-піщаної суміші або керамзитобетону з полегшеним армуванням. Окремий плюс такої системи – можливість легко влаштувати загальний злив для підлоги.
1 - черепний брусок; 2 - дощатий настил; 3 - лага; 4 - пароізоляція; 5 - утеплювач; 6 - настил з ОСБ; 7 - гідроізоляція; 8 - армована стяжка
У будинках на стрічковому фундаменті той самий принцип. Якщо стіни санвузла капітальні, під них заливається як мінімум стрічка, що відокремлює стяжку, що утеплює, у ванній від основної системи підлоги. Якщо йдеться про збірні перегородки, вони будуються по настилу чорнової підлоги, торець закривається дошкою і знову по грунту заливається стяжка, що утеплює.
Різниця у використанні утеплювачів
Оскільки мінеральні та пінополімерні утеплювачі зараз просуваються виробниками однаково старанно, про специфіку роботи з ними скромно замовчується. Ключовими критеріями вибору матеріалу для утеплення є опір теплопередачі, стійкість до намокання, пожежонебезпечність та можливість поселення під підлогою шкідників.
Пінополістирол та пінополіуретан надають вигоду в довговічності та ефективності утеплення. Вони можуть нешкідливо приймати він точку конденсації, навіть будучи герметично запаковані в пирозі. Єдиний мінус - це ціна: утеплення обійдеться приблизно на третину дорожче, а доступніший ПСБ токсичний при нагріванні і вимагає захисту від гризунів.
Мінеральні утеплювачі дуже чутливі до насичення вологою. Якщо вони експлуатуються на межі двох температур, то з боку приміщення їх обов'язково потрібно ізолювати паробар'єром та обмежити циркуляцію вуличного повітря крізь вату.