Влаштування дерев'яних підлог у будинку без підвалу. Бетонна підлога по ґрунту в котеджі своїми руками. Створення температурно-вологісного режиму

У вік індустріалізації, коли наше життя заповнили штучні полімерні матеріали, багато хто мріє про природну простоту і гармонію. Ось чому влаштування підлоги в приватному будинку зазвичай відразу ж асоціюється з дерев'яною підлогою. Справді, в інтер'єрі заміського будинкувін виглядає особливо гарно.

Переваги дерев'яних підлог у заміському будинку

• Вони екологічно чисті та шкідливих випарів у процесі експлуатації не виділяють.
• Легко піддаються чистовому оздобленню - дерево дозволяє отримувати різні, цікаві з позицій дизайну інтер'єру рішення.
• Довговічні, легко ремонтуються без використання особливих засобів.
• Дерев'яна підлога – джерело затишку та комфорту.

Структура підлог у заміському будинку

Конструкція підлоги є достатньо складною, і влаштовані вони за тим же принципом, що і покрівля. Те що ми бачимо, це лише чистове покриття, під яким прихована багатошарова «начинка». Для кожного конкретного випадку пристрій підлог в заміському будинкузалежить від характеристик несучої основи (грунт або перекриття), призначення приміщення та інших умов. Хоча у тому структурі можна назвати загальні складові.

Підстилаючий шар. Функціонально сприймає експлуатаційне навантаження, яке створюється покриттям, і передає на стіни або розподіляє рівномірно на підставі. Для підлог на грунті виконується його щільна підготовка, при влаштуванні з перекриття цю роль виконує плита перекриття.

Стяжка. Вирівнює шар, що підстилає, і надає при необхідності необхідний ухил, укриває комунікацій.

Прошарок. Зв'язує стяжку та покриття.

Ізоляційні шари. Гідро-, звуко- або теплоізоляційні мають залежно від функцій під або над стяжкою.

Якою має бути стать

Грамотний пристрій підлоги в приватному будинку повинен забезпечити:

• міцність, хорошу опірність ударним навантаженням та стирання;
• високі теплоізоляційні властивості, якщо передбачається використовувати його цілий рік;
• хороші звукоізолюючі характеристики;
• водостійкість та водонепроникність для вологих приміщень тощо.

Влаштування дерев'яної підлоги першого поверху

Несучою основою під підлогу першого поверху можуть бути:

• грунт;
• балки чи плити перекриття.

Основа ґрунт

Не потребує особливо великих витрат. Зазвичай його виконують за лагами. Головне питання, яке потребує першочергового вирішення, це забезпечити сухість основи. Воно має розташуватися на 12-15 см вище, ніж вимощення. Для цього на місце зрізаного дерну укладають шар ущільненого грунту, в який потім утрамбовують щебінь або гравій, шар від 4-5 см. Підготовку основи продовжують укладанням шару, що підстилає, зі шлаку, колотої цеглини або каменю. Всі шари потім ущільнюють та вирівнюють.

Після підготовки основи з кроком 0,8-1,0 м встановлюють на ньому цегляні стовпчики (висота 2-3 штуки). Зверху на них укладають ізоляцію антисептичних матеріалів, скажімо, із руберойду, а поверх неї, відповідно, лаги. Обстругані дошки фіксують до лагів, використовуючи цвяхи або шурупи.

Підлоги на ґрунтовій основі можна за необхідності утеплити. Традиційно для теплоізоляції використовують пінополістирол або мінеральну вату. Шар утеплювача далі покривають армованою стяжкою з бетону. Завершують влаштування підлоги по грунту, уклавши на стяжку підлогове покриття.

Як відомо, навесні ґрунтові води досить високо піднімаються, тому, влаштовуючи підлогу по ґрунту, потрібно враховувати їхній рівень.

Хочеться застерегти від такого типу влаштування підлоги тих, хто збирається жити в будинку тільки в літній період, тому що не виключено, що грунт під підлогою взимку сильно промерзне і деформується. Це, мабуть, єдиний виняток – такому влаштуванню підлог більше нічого не заважає.

Основа – перекриття

При перекритті, виконаному з бетонних плит, для влаштування підлог використовують типові схеми, що використовуються для міських квартир. У разі балкових перекриттів технологія залежатиме від способу спирання балок: у стіни або на опорні стовпи.

Пристрій перекриття

У балочному перекритті основа, що несе, складається з балок, розташованих з певним кроком. У заміському будівництві найбільш поширені дерев'яні.

Проте слід врахувати, що для них існують певні обмеження:

• ширина прольоту для міжповерхових перекриттів не повинна бути більшою за 5 м;
• для горищних – не більше 6 м.

Матеріалом для них найчастіше служать дерев'яні балки хвойних порід. Чорновою підлогою буде служити настил, виконаний на їхньому верхньому боці. У конструкцію перекриття входять:

• балки,
• накат,
• утеплювач.

Балки перед встановленням обробляють антисептичними засобами. Їхні скошені кінці заводять у спеціальне гніздо,

підготовлене ще при зведенні стін, не доводячи до зовнішньої 2-3 см. При спиранні балок у стіну з каменю або бетону їх кінці обертають подвійним шаром руберойду.

Накат. На бічні грані кожної балки прибивають бруски з квадратним перерізом 4х4 або 5х5, їх називають черепні. Саме на них і кріплять накат зі щитів, зібраних із поперечних або поздовжніх дощок, щільно притискаючи пластини одна до одної. Кріплення виконують саморізами.

Ізоляція. Між балками спочатку укладають, загинаючи на них на 5 см, шар пергаміну, толю або пароізоляційної плівкипотім теплоізоляцію. Для міжповерхового перекриттявисота теплоізоляційного шару повинна досягати мінімум 10 см, для горищного перекриття- 20-25 см.

Влаштування «плаваючих» підлог

Підлоги отримали таку назву, оскільки балки в цьому випадку не закладені в конструкцію будівлі, тобто вони зі стінами фактично не пов'язані.

Роботу починають із укладання опорних стовпів.

• З підпільного приміщення виймають ґрунт у глибину приблизно 0,5 м. Викопаний простір заповнюють будівельним прошарком: гравієм, піском або щебенем. Прошарок трамбують, кілька разів ретельно поливаючи водою. Її верхній рівень повинен бути вищим за рівень ґрунту на 20 см.
• По периметру отриманої основи встановлюють опорні стовпи з бетону або цегли, потім опори і всередині будинку з кроком 0,7-1,0 м.
• На стовпи укладають вологоізоляційний матеріал і поверх нього встановлюють балки. Щільність прилягання до стовпів регулюють за допомогою дерев'яних клинів та прокладок.

Підлоги першого поверху в дерев'яний будинокдля постійного проживання виконують традиційними способами - методом влаштування подвійної дощатої підлоги. Тим не менш, технології удосконалюються, і все більш популярним стає влаштування підлоги з підігрівом.

Підлога по дерев'яним балкамз утепленням

У будинках для постійного проживання найчастіше роблять дерев'яну підлогу, що складається з двох конструктивних елементів:

• чорнову підлогу;
• чистовий настил.

Між двома шарами розміщується утеплювач. Як утеплювач застосовують мінеральну вату, пінополістирол, керамзит. Між утеплювачем та чистовою підлогою залишають вентиляційний зазор 15-50 мм. У протилежних кутах приміщення на підлозі роблять отвори розміром 100×100 мм. Їх закривають ґратами. Ще один спосіб вентиляції підпілля – отвори в плінтусах.

Чорнова підлога кріплять на бруски до нижньої частини балки. Для настилу беруть обрізні дошкисмолистої деревини 15-50 мм. Зверху на лаги набивають чистову підлогу із OSB або фрезерованих дощок 28-44 мм із з'єднанням у замок. Іноді як чорнову підлогу використовують дошки, листи фанери, ДСП, прибиті знизу до балок.

Несучі балки конструкції підлоги можуть кріпитися до стін або влаштовуватися на окремих опорах.

1. Підлога по балках, заведеним у стіни.

У цьому випадку балки закріплені у стіні та сприймають на себе все навантаження від перекриття. Вони розраховуються на навантаження на етапі проектування. Відстань між балками велика, близько 3-4 м, тому впоперек укладають лаги перетином 50х50 мм, 60х60 мм з кроком близько 400-600 мм.

2. Підлога на опорних стовпах.

Якщо конструкції не передбачені балки для укладання підлоги або на ділянці високий рівень грунтових вод, влаштовують підлоги на опорах. Дерев'яні підлоги виконують «плаваючими» без жорсткого конструктивного зв'язку зі стінами. Це знижує передачу звукових вібрацій від статі.

У просторі підпілля знімають ґрунт і роблять підготовку із шарів утрамбованого піску та щебеню. Потім встановлюють квадратні опорні стовпи з цегли (380х380 мм) або бетону (400х400, 500х500 мм). У будинку без підвалу висоту підпілля приймають кратно висоті цегляної кладкистовпів, часто 250 мм. Спочатку опори ставлять уздовж стінок по периметру будинку, а потім усередині. Відстань між ними становить 0,5-1 м. По стовпчикам на шар гідроізоляційного матеріалу укладають лаги шириною 80...100 мм і товщиною 40...50 мм. Між стінами та лагами залишають зазор 8мм. Далі настилають дошки підлоги.

Якщо виконується лише дощата підлога, без покриття лінолеумом або іншими матеріалами, при укладанні слід звернути увагу на напрямок потоку світла з вікон. Поздовжні стики дощок повинні йти паралельно падаючого світла, тоді вони будуть менш помітні. Лаги можна покласти під кутом до зовнішніх стін, тоді буде можливість укласти дошки підлоги по діагоналі.

Наливна тепла підлога по монолітній плиті фундаменту

На фундаменті у вигляді монолітної плитивлаштовують наливну підлогу. Ця технологія має свої переваги:

• менші витрати праці та часу;
• нижча вартість чистової обробки.

Підставою статі служить бетонна плита, поверх неї укладають гідроізоляцію з рулонних матеріалів, наприклад, руберойд у два шари. Потім кладуть утеплювач і роблять армовану цементно-піщану стяжку. Дуже зручно укладати у стяжці труби водяного опалення теплої підлоги. З суміші, що самовирівнюється, роблять заливку підлоги, потім укладають фінішне покриття.

У дерев'яному будинку логічно влаштовувати підлогу із дерева. Це екологічне та тепле покриттяз необхідною вентиляцією. Своїми перевагами має і бетонна підлога, пристрій якої потребує менше часу. Підлоги першого поверху з будь-якого матеріалу мають утеплюватися.

При самостійному будівництві котеджу рано чи пізно виникає питання, як зробити підлогу. Завдання ускладнюється ще й тим, що підлога першого поверху завжди будується по ґрунту, а мало хто знає правила та технологію облаштування таких підлог. Адже хочеться, щоб підлога в котеджі була міцна, тепла, надійна, захищена від вологи і слугувала опорою довгі роки без потреби в капітальному ремонті. У такому випадку необхідно суворо дотримуватися етапів робіт і технології укладання, не економити на захисних плівках і підсипках. У цій статті ми розглянемо, як можна зробити дерев'яні та бетонні підлоги, а також як облаштувати на них систему «тепла підлога», щоб забезпечити комфортні умови в холодну пору року.

Влаштування підлог у котеджі: варіанти

Усього можна виділити два типи підлог, які можна облаштувати у приватному котеджі, - бетонні та дерев'яні. Бетонні підлогивиконуються по грунту в тому випадку, якщо дозволяє рівень залягання грунтових вод, він повинен бути нижчим за 4 - 5 м. Також важливим є той факт, що сам грунт не повинен бути рухомим, інакше під час переміщення бетонна підлога може зруйнуватися і пошкодити фундамент. Якщо ж ці умови дотримані і в котеджі планується цілорічне проживання з опаленням, можна сміливо заливати бетонну підлогу по грунту. На другому або мансардному поверсі також без проблем заливається бетонна стяжказверху плити перекриття.

Дерев'яна підлогаможна облаштовувати по ґрунту без обмежень, тому що навіть у разі сезонного проживання та високого залягання ґрунтових вод дерев'яні елементи підлоги провітрюються через отвори у підпіллі та чудово зберігаються. На другому або мансардному поверсі дерев'яна підлога виконує як по бетонній плиті перекриття, так і по балках перекриття.

Настил дерев'яної підлоги буває одинарним та подвійним залежно від запланованого режиму проживання. Для літнього дачного котеджу досить неутепленої одинарної дерев'яної підлоги, а для проживання взимку або навіть тимчасових наїздів в холодну пору року необхідно облаштувати утеплення підлоги і бажано - подвійний настил.

Дерев'яна підлога на лагах у котеджі своїми руками

Для дерев'яних конструкцій підлоги вибирається деревина хвойних порід: ялини, сосни, ялиці, модрини. Це пов'язано з тим, що смоли у хвойній деревині захищають її від гниття та утворення грибків. Але більш міцні та тверді покриття виконуються з дорогої деревини дуба та ясена, на яких не залишається слідів від гострих підборів. Вологість деревини має бути не більше 12%, щоб надалі підлога не «повіло». Бажано всі елементи дерев'яної підлоги обробити антисептиком та антипіреном, але це не обов'язково, достатньо обробити лише лаги та балки.

Виконуючи дерев'яну підлогу в котеджі своїми руками, не варто забувати про підпілля, що добре провітрюється. Для цього у фундаменті необхідно передбачити продухи або виконати їх після заливання. Якщо зими сніжні, то із продух виводять вентиляційні трубиз козирком. Для захисту від гризунів отвори продух захищаються сіткою із осередками 8 мм.

Основа дерев'яної підлоги

Залежно від конструктивних особливостей котеджу опорою для лаг дерев'яної підлоги можуть виступати закладний вінець зрубу, опорні балки та опорні стовпчики.

Якщо відстань між протилежними стінами надто велика, щоб міцно закріпити довгі лаги, у проміжку між кріпленнями до закладного вінця або опорної балки встановлюються опорні стовпчики з кроком від 70 до 100 см. Розмір кроку залежить від перетину лаг підлоги. Для бруса 150х150 мм відстань між опорними стовпчиками має бути трохи більше 80 див.

Виконуємо опорні стовпчики під лаги:

• У місцях запланованої установки лаг робимо позначки на опорних балках. Натягуємо шнури вздовж усього підпілля в обох напрямках. У місцях перетину формуватимемо стовпчики.
• У місцях встановлення опорних стовпчиків виконуємо виїмку ґрунту на глибину 40 – 60 см у вигляді квадрата зі стороною 40 – 50 см.
• На дно виїмки засипаємо 10 см піску і 10 см щебеню як підсипку під фундамент стовпчиків.
• Встановлюємо дерев'яну опалубку для кожного опорного стовпчика.

Важливо! Якщо стовпчики планують виконувати повністю бетонними, то опалубку можна робити на всю висоту стовпа. Якщо стовпчики будуть виконані з цегли, то фундамент під них повинен виступати на 5 см з ґрунту.

• Для більшої міцності фундамент під стовпчики можна армувати сіткою чи арматурою.
• Заливаємо бетоном опалубку.
• Після висихання бетону встановлюємо стовпчики з цегли: якщо висота стовпчика менше 25 см, то виконуємо кладку в півтори або дві цеглини, якщо висота більше 25 см, то в дві цеглини. Скріплюємо цеглу цементним розчином.

Важливо! На даному етапі необхідно суворо контролювати горизонтальність поверхні опорних стовпчиків, вони повинні бути в одній площині.

• Гідроізолюємо поверхню опорних стовпчиків: укладаємо руберойд без посипання в два-три шари, зверху промазуємо мастикою.

Після зняття опалубки з фундаменту опорних стовпчиків знімаємо родючий шар ґрунту по всій площі приміщення, розрівнюємо, трамбуємо і виконуємо підсипку: спочатку шар гравію 10 см, а потім піску – 10 см. Кожен шар проливаємо водою, а потім ущільнюємо віброплитою.

Укладання лаг для дерев'яної підлоги

Лаги дерев'яної підлоги можна укладати безпосередньо на опорні стовпчики, але якщо крок між лагами занадто маленький – 40 – 50 см, такий спосіб незручний. Краще на опорні стовпчики виконати укладання балок, а вже до балок закріпити лаги. Розглянемо саме цей варіант:

• Беремо брус перетином 150х150 мм як опорні балки. Якщо бруса необхідної довжини немає, можна сточувати їх двох, стикуючи балки посередині опорного стовпчика.
• Укладаємо балки на опорні стовпчики та закладний вінець. Контролюємо горизонталь та рівне розташування балок відносно один одного.

Важливо! Виправити провисання балок на стовпчиках можна, підклавши під них дерев'яні підкладки та міцно їх зафіксувавши.

• Закріплюємо балки до стовпчиків за допомогою сталевих куточків: до деревини закріплюємо куточок шурупами, які повинні увійти в балку на 3 - 5 см, з боку опорного стовпчика закріплюємо анкерами. На стиках коротких балок робимо врубку «в лапу» або «в півдерева» і з'єднання скріплюємо шурупами або дерев'яним нагелем. У місцях з'єднання балок із закладним вінцем робимо те саме.

Перетин лагДерев'яної підлоги підбираємо в залежності від шару утеплювача, який планується укладати між ними. Якщо шар мінеральної вати буде 100 мм, то висота лаг має бути 150 мм. Якщо шар утеплювача 150 мм, то висота лаг – 180 мм.

Крок між лагамирозраховується з урахуванням навантажень, які мають витримувати підлогу, і навіть залежить від перерізу дощок підлоги. Чим менше товщина і ширина дошки, тим частіше необхідно встановлювати лаги. Точні дані можна переглянути в таблиці.

• Першими укладаємо маячні лаги, з відривом 2 м друг від друга. Перевіряємо їх горизонтальність та рівне розташування.

Важливо! Допустиме відхилення в рівні лаг дорівнює 1 мм на 1 м довжини. Якщо потрібно, зайве знімаємо рубанком, а в місцях прогину підкладаємо клини чи прокладки.

• Укладаємо всі лаги, що залишилися, і міцно закріплюємо їх до балок саморізами, які повинні увійти в брус балки на 4 - 5 см.

Востаннє переконуємось, що лаги знаходяться в одній площині, і приступаємо до теплоізоляції підлоги.

Теплоізоляція та монтаж чорнової підлоги

Укладання гідроізоляції та теплоізоляції проводиться між лагами. Щоб забезпечити таку конструктивну можливість, знизу лаг необхідно облаштувати накат із дощок:

• Внизу до лагів прибиваємо цвяхами черепні бруски.

• На бруски укладаємо накат із дощок. Для накату беремо дошки товщиною 25 мм, ширина не має великого значення, так як укладання робимо поперек лаг, а не вздовж.
• Зверху накату розстеляємо гідроізоляційну плівку. Стики плівок проклеюємо спеціальною стрічкою. Краї плівки заводимо на стіни на 15 – 20 см.

Важливо! Не варто використовувати звичайну поліетиленову плівку, оскільки вона практично паронепроникна. Конденсат, який накопичуватиметься в утеплювачі, не зможе виходити з нього. Щоб уникнути намокання утеплювача між лагами підлоги як гідроізоляція використовуємо паропроникну супердифузійну мембрану.

• У простір між лагами укладаємо утеплювач, наприклад, мінеральну вату щільністю 30 – 55 кг/м3. Можна також використовувати ековату, мінеральну та базальтову вату в рулонах або плитах, тирсу та інші матеріали.

• Зверху над утеплювачем необхідно залишити вентиляційний зазор близько 2 - 3 см. Щільно трамбувати утеплювач, притискаючи його підлогою, не можна.

Після укладання теплоізоляційного матеріалу на лаги можна настилати чорнову підлогу або чистову підлогу, якщо дозволяє товщина дошки. Запланувавши укладання масивної дошки підлоги товщиною 50 мм, облаштовувати чорнову підлогу не обов'язково, дошки можна укладати безпосередньо на лаги. Якщо настил буде виконуватись з паркетної дошки 20 мм, краще попередньо облаштувати чорнову підлогу з листів фанери або дощок товщиною 15 - 50 мм з мінімальною обробкою. Щільно підганяємо дошки один до одного і закріплюємо шурупами до лагам.

Настил дерев'яної підлоги

Для настилу використовуємо деревину найвищої якості з обробленими кромками або шпунтовану підлогову дошкуЦе значно спростить завдання укладання.

При укладанні чорнової підлоги та настилу необхідно виконувати відступ від стін 1 – 2 см. Дерево – матеріал живий та пластичний, набираючи вологу, розширюється. Зазор між підлогою та стінами дасть можливість вільно розширюватись та зсихатися дошкам.

Виконуємо настил дерев'яної підлоги:

• Починаємо укладання від дальньої сторони кімнати. Першу шпунтовану дошку маємо шипом до стіни, попередньо його зрізавши.
• Закріплюємо дошку саморізами до лагів: з боку шипа закручуємо саморіз безпосередньо в дошку (надалі капелюшок сховається плінтусом), з боку паза вкручуємо саморіз під кутом 45 градусів в паз.

Важливо! Якщо дошки підлоги мають таку саму довжину, як і приміщення, то укладання проводиться без усунення. Якщо ж дошки коротші, то необхідно виконувати укладання «розбіжно».

• Наступну дошку вставляємо шипом у паз першої дошки. Щільно прибиваємо киянкою. Закріплюємо шурупами в паз.
• Укладаємо і закріплюємо всі дошки підлоги, що залишилися. Не забуваймо прикручувати їх до кожної лаги без винятку.

Останню дошку закріплюємо шурупами так, щоб приховати капелюшки плінтусом.

Модульна тепла підлога в котеджі

Монтаж системи «тепла підлога» для дерев'яної підлоги виконується після укладання теплоізоляційного матеріалу між лагами. Подальші дії такі:

• Укладаємо на лаги спеціальні модулі для «теплої підлоги», що являють собою плити ДСПз пазами для алюмінієвих пластин та каналами для труб.
• Монтуємо алюмінієві пластини у пази.
• Вставляємо в пази труби водяної теплої підлоги і замикаємо їх у каналах.

Важливо! Найтепліший варіант укладання труб водяної теплої підлоги - чергування теплої та холодної труб. Так тепло поширюватиметься більш рівномірно.

Після монтажу труб водяної підлоги настилаємо плити ГВЛ, а зверху – настил чистової підлоги. Труби підключаємо до колектора, який найкраще розташовувати на стіні.

Бетонна підлога по ґрунту в котеджі своїми руками

Бетонна підлога - міцна і надійна основа, але тільки в тому випадку, якщо все зроблено правильно, з дотриманням технології та всіх етапів робіт. Інакше підлога може бути дуже холодною, відволожуватися або навіть швидко потріскатися.

Підготовка основи та формування підсипки

Перед тим, як зробити підлогу в котеджі, намічаємо її «нульовий» рівень. Для цього на стіні внизу дверного отвору робимо позначку, відступаємо 1 м нагору і відзначаємо цей рівень по всьому периметру стін. Перевіряємо горизонтальність рівня і проводимо лінію за відмітками. Відкладаємо від лінії 1 м донизу, з'єднуємо позначки лінією. Це і буде «нульова» позначка – наш рівень чистової статі.

Відміряємо від «нульового» рівня приблизно 35 см униз і виконуємо виїмку ґрунту на таку товщину. Ущільнюємо ґрунт і виконуємо підсипку: 10 см піску та 10 см щебеню (фракцією 40 - 50 мм). Кожен шар ретельно трамбуємо та перевіряємо горизонталь.

Гідроізоляція, теплоізоляція та армування бетонної підлоги

Щоб укладання гідроізоляційного матеріалу відбулося найбільш рівно, на щебеневу основу підсипки необхідно залити шар «худого» бетону.

Готуємо цементний розчин трохи рідкіший, ніж для заливання підлоги. Заливаємо шаром 4 – 5 см.

Після того, як цей шар висохне, розстеляємо гідроізоляційний матеріал. Це може бути руберойд без посипання в 3 шари або інші рулонні матеріали.

Зверху гідроізоляції укладаємо утеплювач. Для бетонної підлоги можна використовувати пінополістирол, екструдований пінополістирол або базальтову вату щільністю понад 150 кг/м3. Плити укладаємо в розбіжність.

На теплоізоляційний матеріалвстановлюємо армуючу сітку 100х100х5 мм на спеціальні підставки заввишки 2 – 3 см.

Установка напрямних

Щоб бетонна основа вийшла рівною, без ухилів, необхідно встановити напрямні або як їх ще називають «маяки». Для цього можна використовувати труби як круглого, так і квадратного перерізу, дерев'яні бруски, спеціальні алюмінієві профілі. Щоб після заливання бетону «маяки» можна було легко вийняти, змащуємо їх олією-відпрацюванням.

Установку маяків робимо на бетонні «плюшки» з розчину. Відстань між маяками робимо 1,5 - 2 м. Строго контролюємо їхню горизонтальність і рівне розташування один щодо одного. При необхідності додаємо розчин у «плюшки» або вдавлюємо «маяк». Висота «маяків» повинна дорівнювати товщині підлоги - 7 - 10 см.

Заливати підлогу в котеджі можна після того, як розчин у «плюшках» трохи схопиться.

Заливка бетонної підлоги у котеджі

Заливку підлоги бажано виконати в один або два заходи. Готуємо розчин з 1 частини цементу, 2 частин піску, 4 частин щебеню та 0,5 частини води. Перемішуємо в бетонозмішувачі. Щоб компенсувати теплове розширення бетонної підлоги, по периметру стін укладаємо демпферну стрічку на висоту всієї підлоги.

Починаємо заливати підлогу з кута, протилежного від дверей. Заливаємо розчин між напрямними, протикаємо його лопатою і ущільнюємо вібратором, щоб уникнути порожнеч.

Для розрівнювання використовуємо правило довжиною 2 м. Встановлюємо його на «маяки» і тягнемо себе рухами «вліво-вправо», розподіляючи розчин і прибираючи зайве. Коли підлога у всьому приміщенні буде залита, дістаємо напрямні, заповнюємо порожнечі розчином і залишаємо наполягати і сохнути на 28 днів.

Тепла підлога водяна в котеджі: бетонна система укладання

При укладанні системи «тепла підлога» на бетонну основу необхідно спочатку теплоізолювати його, розклавши плити утеплювача (екструдованого пінополістиролу) і накривши фольгованою плівкою, що відображає тепло всередину приміщення. Можна відразу використовувати фольгований утеплювач для теплої підлоги.

Зверху укладаємо армуючу сітку. Розкладаємо труби водяної теплої підлоги будь-яким способом: равликом (спіраллю) або паралельним укладанням (змійкою). Закріплюємо труби до сітки пластиковими хомутиками.

Важливо! Іноді радять зверху труб теплої підлоги теж настилати сітку, що армує. Це зміцнить конструкцію.

Уздовж стін розкладаємо гофровані труби, щоб захистити компенсаційні шви.

На цьому етапі потрібно перевірити працездатність системи перед тим, як залити все бетоном. Гідравлічні випробування виконуємо строго за інструкцією протягом 24 годин. У разі виявлення проблем їх необхідно усунути.

Фінішна стяжка підлоги в котеджі заливається цементним розчином шаром 5 - 15 см. Далі вона повинна повністю висохнути протягом 28 днів. Тільки після цього можна починати користуватися теплою підлогою, поступово підвищуючи температуру.

Запропонований спосіб монтажу теплої підлоги підходить як у випадку, якщо основою є бетонна плита перекриття, так і бетонна підлога по грунту. У разі можна монтувати труби теплої підлоги відразу після етапу укладання теплоізоляції. Зверху встановити «маяки» і заливати підлогу відразу шаром 10 – 15 см.

Як бачите, виконати підлогу в котеджі своїми руками хоч і клопітно, але цілком реально. Дотримання всіх етапів забезпечить довговічність підлоги, комфорт у будинку, сухість та відсутність цвілі. Завершальним етапом облаштування підлоги буде укладання фінішного покриття. Це може бути масивна дошкапідлоги, лінолеум, плитка, ламінат, паркет та інші матеріали, які може запропонувати сучасний ринок.

Сьогодні приватне будівництво набуває широкого поширення завдяки наявності великої кількості різноманітних будівельних матеріалів. Багато в чому, саме деякі з них значно полегшують будівельний процес.

Влаштування підлог на цокольному поверсі теж може бути виконане самостійно без будь-яких складнощів.

Влаштування підлоги в підвальному приміщенні

Якщо цокольний поверх активно використовуватиметься, то подбати про якісне покриття підлоги необхідно заздалегідь.

Цокольне приміщення може бути використане:

• Як комора;
• Як додаткова житлова кімната;
• Як побутова кімната.

У всіх вищеперелічених випадках потрібні нормальні надійні та утеплені підлоги.

Етапи влаштування утепленої підлоги цокольного поверху

Отже, вся робота полягатиме в наступному:

• Підготовка будівельного майданчика;
• Влаштування гравійної та піщаної подушок;

• Заливання бетонного шару;
• Укладання утеплювача;

• Заливка;
• Укладання фінішного матеріалу.

Треба сказати, що в тому випадку, коли підлогу утеплюють за допомогою системи теплої підлоги, послідовність буде виглядати так:

• Підготовка;
• Насипання гравійної та піщаної подушок;
• Заливання шару бетону;
• залежно від вибраного типу.

Безпосередня робота

Отже, починається все з того, що стара підлога повністю забирається, якщо вона була. У тому випадку, коли влаштування підлоги першого поверху починається з самого початку, то підготовки для бетонної підлоги не потрібно.

В якості такої подушки можна використовувати будівельний брухт:

• Розбитий шифер;
• Шматки цегли;
• Бите скло;
• Інше будівельне сміття;

Його засипають та розрівнюють. Товщина такого шару має бути не менше 15 см. У тому випадку, коли рівень підлог планується підняти своїми руками, то влаштовувати таку подушку можна без обмеження товщини.

Проте робити це краще поетапно. Спочатку засипається шар 15-20 см і проливається рідким бетонним розчином. Далі засипається ще один шар і проливається рідким бетоном.

Отже, після того, як бетон висох, можна засипати шар піску. Його товщина має бути не менше 15 см. Щоб ущільнити пісок, його проливають великою кількістю води. Після цього шар піску розрівнюється.

Наступним кроком готується бетонний розчин.

Його можна замішати, виходячи з наступної пропорції:

• 1 частина води;
• 1 частина цементу;
• 3 частини піску;
• 2 частини щебеню.

Порада!
Якщо в розчин додається щебінь, то його не слід використовувати як фінішний шар, так як він може вийти не зовсім рівним.
Найкраще використовувати розчин без щебеню.

Розчин готують не надто рідким, але й не надто густим, щоб він зміг самостійно набути потрібної форми.

Якщо площа приміщення занадто велика, його ділять маяками на кілька частин, кожну з яких заливають окремо.

Отже, перший шар бетону не повинен бути меншим за 5 см. Його заливають і розрівнюють. При цьому вимагати абсолютної рівності не потрібно.

Після повного застигання бетону поверх нього укладають шар утеплювального матеріалу.

Можна використовувати такі:

• Спінений полістирол (пінопласт);
• Керамзит.

Ці утеплювачі найчастіше використовуються для .

Плити пінопласту укладаються, а шви між ними можна, але не обов'язково, залити будівельною піною.

Поверх шару утеплювача робиться бетонна стяжка, товщина якої повинна бути менше 50 мм.

Поверхня цієї стяжки має бути ідеально рівною, оскільки саме на неї укладатиметься фінішне покриття.

Цокольний поверх

Треба сказати, що влаштування підлоги тут трохи відрізняється. Якщо врахувати той факт, що підлога першого поверху знаходиться на рівні поверхні ґрунту або трохи нижче, то рівень підлоги цокольного поверху завжди значно нижчий від поверхні ґрунту.

З цієї причини влаштування підлог на цокольному поверсі має супроводжуватися їх гідроізоляцією. Її можна проводити на останньому етапі.

Порада!
Відмінним варіантом стане обмазувальна або проникна гідроізоляція.
Її можна проводити відразу після завершення пристрою самої статі.

Щодо пристрою фінішного покриття, тобто чистової підлоги, то інструкція для кожного окремого матеріалу своя. Якщо говорити загалом, то увага, насамперед, потрібно приділити рівності бетонної поверхні.

Від неї залежить багато чого:

• та довговічність фінішного шару;
• та його зовнішній вигляд;
• та комфортність його використання.

Підлога на другому поверсі

Влаштування підлоги на другому поверсі набагато легше, ніж на першому. Особливо це стосується коли перекриття в будинку виконано з дерева. Ціна такої статі значно нижча, та й трудовитрати теж.

Починається все з того, що балки перекриття знизу підшиваються дошками. Поверх укладається щільний будівельний папір (пергамент). Можна використовувати шар руберойду.

Після цього виробляють утеплення підлоги. Як утеплювач може бути використаний той же пінопласт, а можна використовувати і мінеральну вату.

Після цього настилає шар чорнової підлоги, а далі фінішний шар.

У тому випадку, коли підлога на другому поверсі теж бетонна, то її попередньо вирівнюють за допомогою цементного розчину. Всі інші дії виробляють за тією самою схемою, що була описана вище.

Висновок

Крім того, слід звернути увагу і на утеплення підлоги та її гідроізоляцію, що особливо актуально для цокольного поверху. Ще більше інформації на цю тему допоможе дізнатися відео в цій статті." width="640" height="360"

Висновок

Як видно, самостійно зробити підлогу не так вже й складно. Головне відразу визначитися з тим матеріалом, який використовуватиметься як фінішне оздоблення, щоб знати, до чого слід готувати основу.

Крім того, слід звернути увагу і на утеплення підлоги та її гідроізоляцію, що особливо актуально для цокольного поверху. Ще більше інформації на цю тему допоможе дізнатися відео у цій статті.

Одним із основних конструктивних елементів будівлі є підлога. Від їх грамотного монтажу залежить багато чого, включаючи гігієнічність та надійність будинку, комфортність проживання в ньому та довговічність підлогового покриття. Влаштування підлоги в приватному будинку - процедура досить трудомістка, що становить п'яту частину від загальних трудовитрат щодо будівництва в цілому. А в матеріальному плані монтаж підлог займає майже третину вартості робіт з будівництва будинку. Такий розклад відноситься не тільки до капітального житлового будинку, але і до дачі.

Підлога є конструкцією, що найбільш зношується, тому що піддається постійному впливу механічних і стираючих навантажень, тому до його пристрою потрібно підходити відповідально. Слід не забувати про те, що несумлінно виконана конструкція підлоги приведе до швидкого зносу та подальшого ремонту або заміни навіть найдорожчого покриття для підлоги.

Підлоги першого поверху

Підлога є багатошаровою конструкцією, а не просто покриттям, як деякі її уявляють. Він укладається на перекриття або безпосередньо на ґрунт, що залежить від призначення приміщення та наближеності до ґрунтових вод. Підлога першого поверху відрізняється за своєю конструкцією тим, що в його «пиріг» обов'язково входять тепло- та гідроізоляція, а між поверхами укладають шар звукоізолюючого матеріалу. Підлога в гаражі або підвалі також має свої особливості. Важливо, щоб основа витримувала розрахункові навантаження і не допускала проникнення вологи з ґрунту.

Складові підлоги, що влаштовуються у приватному домоволодінні або дачному будинку, умовно поділяються:

• На чистові підлоги – підлогове покриття.
• Чорна, або чернова підлога - міцна рівна основа з одного або декількох шарів, призначена для настилу чистої підлоги.

Також до складу підлоги входять:

• гідроізоляція;
• теплоізоляція;
• вирівнююча стяжка;
• звуко-або шумоізоляція.

Конструкція підлоги першого поверху може бути:

• Зв'язковий - стяжка з бетонною основоюстановить єдине ціле.
• На розділовому шарі - стяжка та поверхня основи не пов'язані між собою.
• Плаваючі - всі шари відокремлені не тільки від основи, а й від стін.

Підлога повинна відповідати певним вимогам:

• міцності;
• теплоізоляції;
• безшумності;
• протиковзання;
• гігієнічності;
• пожежної безпеки.

Існує кілька варіантів, за допомогою яких можна зробити якісну та красиву підлогу в будинку. Це може бути одинарна дощата конструкція, що найбільше підходить для монтажу на дачі. У житловому будинку найчастіше влаштовується подвійна дерев'яна або бетонна підлога з гарним утепленням.

Одинарна конструкція з дощок

Найбільш простий і доступний спосіб облаштування дощатої підлоги широко використовують на дачі, яку не передбачається відвідувати в холодну пору року. Також одинарна дерев'яна підлога житлового будинку доречна у теплих регіонах країни.

Дошки укладають двома способами:

• на лаги, розташовані поверх балок, замурованих у стіни;
• на балки, встановлені на опорні стовпи.

Від товщини дощок залежить крок лаг або балок. Чим тонша дошка, тим менша відстань.Лаги та опорні балки виставляють за рівнем, підправляючи їхнє положення по горизонталі дерев'яними клинами. Після цього до елементів, що несуть, цвяхами прибивають дошки.

Подвійна конструкція з дощок

Утеплення та облаштування чистової підлоги

Пристрій підлоги на дачі або в приватному будинку в цьому випадку трудомісткіший і триваліший, але сама конструкція передбачає значне скорочення тепловтрат. Її особливістю є влаштування чорної підлоги. Фахівці рекомендують використовувати для цього недорогі хвойні деревини, а для створення дерев'яного. чистового покриттязастосовувати шпунтовані дошки.

Між двома рівнями підлог укладають теплоізоляційний шар з пінопласту, шлаку, сухого піску, керамзитобетону або пінополістиролу. На дачі доцільніше скористатися сумішшю глини, соломи і тирси. Неодмінною умовою в дерев'яному будівництві є влаштування невеликого зазору над теплоізоляцією та чистою підлогою для повітряного прошарку.

Бетонна підлога

Влаштування бетонної підлоги нижнього поверхувдома зводиться до кількох етапів:

1. Нанесення розмітки лазером.
2. Засипання, розрівнювання та утрамбування щебеневого або керамзитового шару. А також влаштування та розрівнювання піщаного шару з періодичним поливанням та укаткою.
3. Настил гідроізоляції з поліетиленової плівки із заходом на стіни вище за рівень майбутньої бетонної підлоги.
4. Встановлює напрямні по маяках відповідно до раніше зроблених розміток.
5. Заливка бетонного розчинудо необхідного рівня та розрівнювання його правилом.

Після схоплювання бетонного розчину напрямні вилучають, а порожнечі заливають сумішшю бетону, після чого затирають. Далі залишається тільки накрити поверхню поліетиленом і іноді зволожувати її водою. Період повного затвердіння бетонного розчину становить 20-30 діб залежно від температури та рівня вологості навколишнього повітря.

Влаштування чорної статі

Влаштування підлог у дерев'яних будинках

Основним призначенням чорної підлоги є розподіл навантажень та вирівнювання основи під влаштування підлогового покриття. Класичним варіантом для приватного будинку вважається укладання лаг на базову основу через певну відстань між собою. При роботі на великих площах для кращої жорсткості монтують решетування, що складається з подвійних рам. У цьому випадку між лагами укладають поперечні ригелі.

У нижній частині лаг з обох боків підставляють і закріплюють бруски 50×50 мм, на які монтують чорну підлогу з ДСП, ОСБ, необрізної дошки, горбиля або фанери з подальшим кріпленням їх на дерев'яному бруску шурупами. Ця конструкція хороша тим, що дозволяє в проміжки між лагами укласти утеплювач та гідроізолюючий шар.

Влаштування чорнової підлоги в будинку починають з обладнання вентиляційного простору під ним. Для цього в протилежних кутах фундаменту передбачають отвори не більше 10×10 см, які потім прикривають решітками. Їхня кількість і розташування залежить від площі будинку.

Також проводять обробку деревини всіх складових чорнової підлоги антисептичними розчинами. Подібні заходи дозволяють продовжити термін служби чорної статі та лаг. Кінці лаг просмалюють, не торкаючись торців, або обертають їх руберойдом. Щоб максимально погасити різні стукі та дзвони, використовують шумопоглинаючі прокладки.

Як опорні балки (лаг) можуть використовуватися бетонні або металеві конструкції, що закладаються в стіни або встановлюються на стовпи.

Підлога по ґрунту

Найбільш дешевим варіантом є влаштування підлог першого поверху по грунту. Але їх не рекомендується робити у будинку, який у зимовий час не використовується. Адже без внутрішнього обігріву ґрунт у цей період може промерзнути, а згодом просісти. Також неприпустимо робити подібні конструкції у тому випадку, якщо рівень підземних вод піднімається у несприятливий сезон надто високо.

Існує два варіанти влаштування підлог безпосередньо на ґрунті, які можуть застосовуватися як на дачі, так і в приватному будинку:

• Монолітний, що підходить для теплих кліматичних зон, а також для підвалів або господарських будівель.
• З підпіллям, що відповідає вимогам, передбаченим у приватному будівництві.

Монолітна підлога

Грамотний пристрій бетонної підлоги

Найбільш проста з усіх відомих технологій пристрою підлогової плити в приватному будинку включає кілька етапів:

• зняття шару материнського ґрунту мінімальної товщини 300 мм;
• будову піщаної подушки з пошаровим трамбуванням;
• укладання гідроізоляції у вигляді невеликого шару жирної глини або двох шарів рулонного руберойду з бітумним просоченням;
• засипання щебеню, просоченого бітумом;
• будову проміжного шару з бетону та цементної стяжки;
• монтаж плитки для підлоги, лінолеуму або дощатого настилу, що укладається за лагами, встановленими на шар руберойду.

При необхідності виконується захист від поверхневих атмосферних вод шляхом пристрою дренажної системи.

За технологією нижній шар підлоги всередині периметра будівлі для можливості влаштування першого поверху повинен знаходитися над відміткою зовнішнього планування грунту на відстані не менше 10-15 см. Як утеплювач дозволяється використовувати 8-12 сантиметрові плити високощільного пінополістиролу, скріплені між собою скотчем.

Влаштування дерев'яної підлоги з підпіллям

По наміченій площі занижують позначку рівня ґрунту на необхідну глибину, роблять піщану подушку, а зверху насипають щебінь разом із гравієм, втрамбовуючи їх у основу. Потім укладають шар жирної глини як гідроізоляцію і закидають всю площу гашеним вапном, а далі - шлаком або щебенем.

На наступному етапі робіт для лаг встановлюють опорні стовпчики з обпаленої цегли з кроком до 1 метра в два ряди та більше. На стовпи кладуть 1-2 шари руберойду, просочені антисептиком обрізки дощок та лаги, за якими настилають шпунтовані дошки.

У разі влаштування подвійної дерев'яної утепленої підлоги монтується ще й чорновий настил, на який послідовно укладається гідро-, тепло- та пароізоляція. Тільки після цього монтуються підлогові дошки.

Висновок

Варіантів влаштування утепленої підлоги для першого поверху багато, але основні принципи залишаються незмінними. Влаштування підлоги в приватному будинку може бути плаваючим або з регульованими лагами, підвищеної комфортності та складовим єдине ціле з основою. Кожен будинок по-своєму неповторний, тому і підлога в ньому робиться за індивідуальними розрахунками та кресленнями залежно від ґрунтових умов, різновидів матеріалів, розмірів будівництва та інших важливих факторів.

Публікації на тему

Руслан Васильєв