Лопнула внутрішня перегородка будинку. Стяжка будинку арматурою своїми руками

Примітка.У статті використано умовну термінологію.

Купуючи готовий будинок, новий господар завжди має справу з котом у мішку. Причому неважливо, нова ця будівля або відремонтована стара. Будівельники зводять і ремонтують котеджі та приватні будинки у фантастично стислі термінищо завжди позначається на їх стійкості та довговічності. Незалежно від причин появи, тріщина – частий та вірний супутник кам'яних будівель та конструкцій. Йтиметься про найскладніші випадки цих неприємних і небезпечних дефектів — конструктивних тріщин, які служать сигналами про появу рухливості несучих елементів. Щоб припинити розвиток тріщини, слід зупинити рух та зафіксувати елементи, а потім відремонтувати та «замаскувати».

Примітка.Тріщина в обробці не завжди означає наявність дефектів стіни. Слід переконатися, що пошкоджений саме несучий матеріал, видаливши частину обробки і оголивши дефектну ділянку для спостережень.

Залишимо теорію і розглянемо три найпоширеніші випадки появи рухливості елементів: розвал, завал і відділення прибудови.

Розвал

У разі розвалу стіни та кути мають візуальне відхилення від вертикалі назовні, іноді хвилеподібне. Стіни також можуть бути деформовані хвилеподібно або відхилятися всією площиною. Найчастіше це супроводжується появою тріщин у верхніх кутах дверних і віконних отворів.

За ступенем охоплення розвал може бути:

1. Повний. Усі зовнішні зовнішні стіни різною мірою деформовані.
2. Неповним (частковим). Деформовано деякі стіни.

В обох випадках, навіть якщо йде розвал лише однієї стіни, рекомендуємо застосувати профілактичну стяжку з усіх боків, щоб запобігти розвитку руху на інших стінах.

Залежно від ступеня розвалу стін застосовують різні за глибиною дії міри. Ми умовно розділимо ступінь розвалу на три категорії — легкий, середній та сильний, і розповімо, що застосувати у кожному з випадків.

Легкий розвал

Ознаки

Оголовки стін помітно деформовані ділянці до 1/3 висоти стіни (без висоти фундаменту). Тріщини по кутах отворів у 50% випадків. Інші ділянки стін та фундаменту в нормі (без тріщин, деформацій).

Причина

Виникає через ненадійність або відсутність армопояса, перевантаження даху, при зведенні мансардного поверху на старих стінах.

Примітка.Найпоширеніша помилка, що веде до перевантаження даху - невраховане снігове навантаження.

Метод усунення

В цьому випадку для стяжки стін розумно застосувати сталеву монообойму (далі - обойма) на кутових упорах. При цьому, як і в усіх випадках застосування різних обойм, тяги проходитимуть зовні по фасаду стін, що несуть у формі прямокутника. Іноді необхідно робити технологічні отвори для тяг у стінах прибудов.

Що знадобиться:

1. Сталевий куточок 100х100 мм (мінімум 75х75) – 4 м.
2. Труба 1 дюйм – 1 м.
3. Шпилька з різьбленням 20 мм - 4 м.
4. Гайки та шайби під шпильку.
5. Коло (сталевий прут) діаметром 20 мм або смуга 40х4 мм - довжиною в периметр будинку.
6. Зварювання, фарбування.

Примітка.Небажано застосовувати арматуру для тяг, тому що вона не розрахована під зовнішні роботи і схильна до корозії.

Як виготовити кутовий упор: на сталевий куточок 100х100 мм завдовжки, що дорівнює відстані від верху стіни до верху віконних отворів плюс 20%, наварюються відрізки труби завдовжки 150 мм.

Кількість упорів дорівнює кількості кутів (4).

Порядок робіт:

1. Прути (смуги) зварюються в дві суцільні батоги довжиною по стінах будинку мінус 200 мм (на хід затяжки).
2. Потім по кінцях батогів наварюються шпильки з вільним кінцем 200 мм.
3. Шпильки одягаються в трубки і батоги зварюються між собою в середині.
4. Вся конструкція збирається на землі та фіксується на потрібній висоті.
5. Проводиться затягування гайок до напруги.

Увага! Використовуючи сталеві обойми та стяжки, пам'ятайте, що вони призначені для фіксації стін. Спроба повернути стіни у вихідний стан може обернутися брехнями та продавленими ділянками.

Конструкція сталевої обойми може змінюватись. Наприклад, у разі хвилеподібних деформацій можна застосувати швелер як одну, кілька або всіх чотирьох тяг. Монтаж буде складнішим, але все навантаження від стіни рівномірно розподілиться по жорсткому швелеру.

Середній розвал

Ознаки

Усі ознаки легкого розвалу поширюються рівня 50% висоти стіни (без урахування фундаменту). Імовірність тріщин у кутах та межах отворів – 80%.

Причина

Слабкий армопояс. Відсутність зв'язування кутів та кладки у матеріалі стін, високий знос матеріалу, перевантаження.

Метод усунення

У цих випадках застосовують суцільну кутову обойму. Вона влаштовується аналогічно монообіймі, але по всій висоті стіни і має більше поясів стяжки. При середньому розвалі рекомендується влаштовувати три пояси.

У всіх випадках коло можна замінити залізною смугою 10х40 мм.

Увага! Зварні шви мають бути хорошої якості(Вони тримають навантаження). Перехльостки - 250 мм.

Сильний розвал

Ознаки

Всі ознаки середнього та легкого, але на рівні понад 50%. У переважній більшості випадків супроводжується появою глибоких, іноді відкритих, тріщин по стінах та фундаменті.

Причина

Найчастіше деформації основи чи фундаменту у комбінації з причинами легкого та середнього розвалів. Може супроводжуватися частковим руйнуванням фундаменту.

Метод усунення

Для ремонту застосовують суцільну кутову обойму та підпірну стінку (підпір) або підпірний пояс фундаменту.

Підпірна стінка або підпор - частина пояса посилення, застосованого на деформованій ділянці.

Підпірний пояс - ремонтний конструктивний елемент, призначений для посилення існуючих фундаментних стін по всій їхній протяжності. Застосовується при необхідності зміцнення фундаменту. Матеріал – залізобетон.

Влаштування підпору. Розглянемо з прикладу кутового ділянки. Суцільний пояс влаштовується аналогічним способом.

Спочатку потрібно визначити розміри підпору. Якщо нам довелося вдатися до таких радикальних заходів, значить, розрахунок навантаження робити пізно, тим більше, що існуючий фундамент залишається на місці. Тому ми спрощуємо розрахунки у бік збільшення запасу міцності. Товщина підпору має становити 50% товщини стінки фундаменту, але не менше 400 мм. По можливості низ підпору та фундаменту повинен бути на одному рівні. Оптимальне співвідношення надземної частини до підземної – 1 третина над землею, 2 третини під землею.

Увага! Прути арматури на кутах мають бути суцільними (вигнутими під 90°). Мінімальна сторона кутового підпору дорівнює трьом товщинам підпору.

Порядок робіт:

1. Розкопуємо пошкоджену ділянку та зачищаємо траншею. Очищаємо стіну фундаменту від масел та органіки, залишків гідроізоляції.
2. Забурюємо у стіну фундаменту отвори діаметром 18 мм на глибину 200 мм у шаховому порядку з кроком 200 мм.
3. Вбиваємо арматурні штирі діаметром 16 мм і довжиною, що дорівнює товщині підпори плюс 200 мм (убито в стінку) мінус 40 мм (захисний шар).
4. Прив'язуємо в'язальним дротом до штиря робочу арматуру діаметром 16 мм з кроком 200 мм.
5. Виготовляємо з арматури 10 мм П-подібні хомути за розмірами каркаса балки (підпора) 600х360х600 мм (довжина заготовки 1600 мм) та встановлюємо їх з кроком 200 мм.
6. Встановлюємо опалубку за розмірами.
7. Укладаємо бетон (заводський чи приготовлений за місцем) з вібруванням.
8. Після схоплювання бетону (3 доби) знімаємо опалубку та наносимо гідроізоляцію.
9. Виробляємо зворотне засипання ґрунту з трамбуванням та проливкою.

Армування підпору: 1 - фундамент; 2 - робочі Г-подібні прути Ø 16 мм; 3 - опалубка; 4 - П-подібні хомути Ø 10 мм; 5 - прути, вбиті в фундамент, Ø 16 мм

Витрати пристрій 1 пог. м підпору завтовшки 400 мм, висотою 600 мм при виготовленні бетону на місці:

Завал

Стіни завалені усередину будівлі. Може бути повним чи частковим (неповним). У різних ступенях деформації (легка, середня, сильна) застосовується один метод зупинки.

Примітка.Для ремонту завалу потрібно проводити зварювальні роботи всередині приміщення, що найчастіше пов'язане з проведенням капітального ремонту будівлі. Подбайте про пожежну безпеку.

Повний завал

Ознака

Всередину будівлі завалено три і більше стіни (різною мірою).

Причина

Слабкий армопояс, знос матеріалу, порушення технології при будівництві (слабкий розчин, відсутність армування кутів та ін.).

Метод усунення

Жорстка розпірна самонесуча сталева обойма (рама) на наскрізному кріпленні.

Що знадобиться:

1. Перфоратор із буром 18-20 мм.
2. Швелер 50х100-150 - довжина, що дорівнює периметру стін, які потрібно посилювати.
3. Сталева пластина 200х200х3-4 мм (до 300х300).
4. Арматура 16 – 3 товщини стіни на кожен погонний метр рами.
5. Хороше зварювання (напруга), фарбування.

Порядок роботи:

1. Визначаємо периметр стінок, що підлягають посиленню. Якщо потрібно, пробиваємо технологічні отвори (для швелера) у перегородках.
2. Розбиваємо кожну стіну на кроки, близькі до 600-700 мм (але не більше). Від кожного кута відступаємо кроку.
3. Буримо наскрізні отвори 18-20 мм.
4. На сталеві пластини перпендикулярно наварюємо штирі арматури довжиною, що дорівнює товщині стіни плюс 100 мм.
5. Встановлюємо анкера, що вийшли, в отвори пластиною назовні.
6. Приміряючи зсередини кожен швелера, розмічаємо його під отвори.
7. Пропалюємо зварюванням отвори в швелери під арматуру.
8. Фарбуємо зовнішню полицю швелера грунтовкою (вона прилягатиме до стіни).
9. Встановлюємо швелер на штирі в отвори.
10. Обварюємо штирі в отворах.
11. Так само встановлюємо продовження швелера.
12. Коли весь периметр встановлений, зварюємо швелер між собою по стику і робимо зварні накладки з арматури 16 – по 2 на стик із нахлестом 300 мм.
13. Підсилюємо кути будь-яким доступним чином (на зварювання).

Ідеальний варіант для такої обойми — якщо вона потім буде закрита підвісною стелею. Тоді можна зробити діагональні тяги. Якщо підвісної стелі не передбачається, шину закриваємо коробом.

Увага! Пластини зовні та приварена до них арматура, що проходить усередині стіни — сильний місток холоду і він руйнуватиме стіну конденсатом. Обов'язково утепліть пластини, а краще всю стіну.

Частковий завал

Ознака

Завалена одна чи дві стіни.

Причина

Стіни розташовані близько до жвавої проїзної частини (з трамваєм). Підмив атмосферними водами.

Метод усунення

Пристрій часткової обойми за принципом суцільний. Сторона перерваного кута дорівнює одній третині довжини заваленої стіни, але не менше ніж 1,5 метра.

Влаштування часткової внутрішньої обойми: 1 — стіна із завалом; 2 - арматура з пластиною; 3 - швелер 100х50х4 мм

При комбінованих розвалах/завалах (коли стіни розходяться в різні боки), застосовують внутрішню раму (насамперед) та зовнішню стяжку (у другу чергу) разом. У важких випадках використовують усі варіанти посилення одразу або їх комбінації.

Розрахунок вартості 1 погонного метравнутрішньої обойми:

Відділення прибудови

Розглянемо найскладніший і водночас найпопулярніший випадок — комбінований.

Ознака

Наскрізна тріщина по внутрішньому кутуабо по стику прибудови з основним будинком із середнім або сильним розвалом зовнішньої стіни.

Причина

Відсутність прив'язки до стіни основного будинку під час будівництва прибудови (90% випадків). Слабкий фундамент під стінами прибудови. Перевантаження прибудови (надбудова, балкон).

Метод усунення

Комбінація наскрізної, напівнаскрізної або анкерної обойми та підпору:

1. Наскрізна обойма - тяги проходять крізь несучу стінуі закріплюються (гайки, зварювання) на завзятій шині або пластині, що розташована з внутрішньої сторони стіни.
2. Напівскрізна обойма - одна сторона на кшталт наскрізної, друга закріплена зовні до заставної деталі.
3. Анкерна обойма - тяги закріплені до закладних деталей, влаштованих на анкерах у стінах будівлі.

Варіанти стяжки прибудови: 1 - напівнаскрізна; 2 - наскрізна; 3 - анкерна; 4 - куточки 100х100 мм; 5 - тяги (прут, пластина); 6 - капітальні стіни; 7 - пластина з анкером; 8 - пластина 4 мм

Влаштувати будь-який із цих видів обойм можна, використовуючи інструкції, наведені вище.

Правила влаштування анкерних тяг:

1. Завзята шина або пластина, розташована всередині будівлі, не повинна потрапляти на верх дверного отвору.
2. Закладні деталі в стінах влаштовувати на відстані 1/3 довжини стіни прибудови, що відкладена від стику стін, але не менше 1,5 метра. Забурювати 3 точки діаметром від 12 мм, глибина 2/3 товщини стіни.
3. При кількості анкерних тяг більше двох розташовувати з розбіжкою по довжині в 1 метр.
4. Стіни основної будівлі не повинні мати деформацій та тріщин.

Підпор може бути як окремий (під зовнішньою стіною), так і по всій довжині фундаменту прибудови. І тут арматура забивається у фундамент основного будинку під кутом.

Найчастіше описані вище види деформацій відбуваються у будинках із мергелю або цегли, укладеної по глині. Навіть у разі початкової стадії деформацій (появи малих тріщин) рекомендуємо застосувати профілактичне стягування будинку на кутових обоймах. Пам'ятайте, що будь-який метал, що проходить крізь стіну в приміщення, є містком холоду і негативно впливатиме на стан стіни, якщо його не теплоізолювати.

Віталій Долбінов, рмнт.ру

Стаття розкриває обов'язкові поради, без яких неможливо зробити якісну стяжку, яка б у майбутньому запобігла б руйнуванню стін

Стяжка як обов'язковий елемент профілактики руйнувань

Іноді трапляється, що самостійно збудовані будинки з часом можуть завдавати деяких клопотів, одна з них – виникнення тріщин на будівлі. Поява тріщин обіцяє не лише руйнуванням штукатурки та прикрас на стінах будинку. З одного боку, дійсно є естетичний момент, але з іншого боку наявність тріщин у стінах будинку може стати дуже небезпечним, тому потрібно вчасно зробити стяжку стін будинку. Зовні ми бачимо лише тріщину, а причина ховається всередині і означає наявність руйнувань у фундаменті. Ми спробуємо розібратися, як зробити стяжку стін будинку, щоб запобігти руйнуванню будинку. Про те, як зробити стяжку стін будинку необхідно знати і навіть тим, хто тільки переїхав до приватний будинокадже проблема може наздогнати несподівано. І тоді вже пізно задаватиметься питанням, як відновити будинок .
Як стягнути стіниможна прочитати на відповідних ресурсах та зробити це самостійно. Наприклад, на етапі будівництва бетонні та цементно-піщані стяжки повинні бути укладені на шарі звуко- та теплоізоляції.
Перед тим як стягнути будинокза допомогою бетонного або цементного розчину запам'ятайте декілька правил:

1. Кожне приміщення (або площина) має заливатись бетоном (цементом) цілком і за один раз. Не допускається заливання за два підходи (тобто не можна половину кімнати залити сьогодні, половину – завтра)
2. Розчин цементу або бетону повинен бути використаний за 1,5 години (його теж не можна залишати наступного разу, тому перед тим, як стягнути будинок, розрахуйте скільки розчину вам знадобиться).
3. Найкраще матеріал дозріває у вологому середовищі, тому коли закінчите заливку, накрийте площину плівкою і тримайте її так до 7 днів, але не менше 3 днів. Приблизно на третю добу потрібно буде засипати тирсою або піском і залити водою. Тоді стяжка не висохне швидко, не потріскається та якісно дозріє. Після такої процедури слід дати розчину висохнути.

Поради про те, як стягнути стіни краще добре обмірковувати, аналізувати наскільки вони підходять для матеріалів і перевіряти у професіоналів. Тоді у вас не виникатиме проблем.
Як зробити стяжку стін будинку знає будь-який професійний будівельник, тому цю процедуру ви можете сміливо довірити вашим робітникам.
Від того, яким способом ви робитимете стяжку залежить як виглядає стяжка будинку. Зробити стяжку стін можна за допомогою описаного способу, за допомогою арматури або спеціальної рідкої фракції. Про те, як виглядає стяжка будинку, зроблена професіоналами, можна прочитати на форумах.

Будівництво будинку із застосуванням цегли – один із найпоширеніших варіантів на сьогоднішній день.

Які б дорогі матеріали не були придбані для будівництва, через певний проміжок часу можуть виникнути тріщини в стінках, що свідчить про наявність негативного процесу, що відбувається в фундаменті. Ремонтні роботи з усунення дефекту важливо провести якнайшвидше. Інакше будівля може перекосити, внутрішні поверхні деформувати, а фундамент взагалі розсипиться.

Якщо тріснула стіна цегляного будинку, то перш, ніж приступати до ремонтних робіт, слід розібратися в причинах появи такого дефекту. Фахівці виділяють такі моменти, що призвели до руйнівних наслідків:

• близьке розташування ґрунтових вод може призвести до підмивання фундаменту, внаслідок чого відбувається деформація основи та просідання. Крім того, постійні перепади температурного режимунегативно впливають на сполучні, що входять до складу фундаменту;
• усадка будинку – природний процес. Залежно від того, який склад у ґрунту, може проходити протягом декількох років зсув ґрунту;
• при заливанні фундаменту було порушено технологічний процесабо використаний низькосортний матеріал.

Ліквідація

Насправді процес досить трудомісткий і вимагає особливої ​​уваги. Найчастіше дефект утворюється через деформації основи. Якщо очевидна тріщина у фундаменті цегляного будинку, то знадобиться виконати такі заходи:

• вздовж стіни, де є тріщина, риється біля фундаменту траншею певних габаритних розмірів;
• ділянка з тріщиною з граничною акуратністю та обережністю розшивається (отвір трохи розширюється);
• щоб зрозуміти, як зміцнити фундамент цегляного будинку, потрібно на очищеній ділянці свердлити отвори для прута арматури. При необхідності може бути використане зварювання. Таким чином, створюється своєрідна сполучна ланка;
• далі встановлюється опалубка та заливається новий шар фундаменту. Траншею, заповнену розчином, залишити до повного висихання;
• після закінчення як мінімум 28 днів на ділянці можна проводити утрамбовку і споруджувати вимощення.

Ремонтні роботи

Виконавши зміцнення фундаменту в майбутньому можна запобігти утворенню нових тріщин, а також зупинити процес розширення наявних. Причому це стосується зростання дефекту і довжину, і в ширину. Якщо вже лопнула стіна цегляного будинку, то, крім зміцнення фундаменту, слід провести нескладну процедуру, за результатами якої стане очевидним, чи зупинилося зростання розколу. Достатньо на тріщини в стінах цегляного будинку наклеїти своєрідні маячки, виготовлені з паперу. Якщо після закінчення певного проміжку часу наклейки залишаться цілими, можна сміливо приступати до ремонтних робіт. Для цього необхідно виконати таке:

• незначні тріщини в цегляній кладці, Причини яких були встановлені, а ширина не перевищує 5 мм, можна замазати звичайним розчином з цементу. Попередньо краї поглиблення потрібно акуратно оббити, будівельне сміття видалити, а поверхню змочити водою для якіснішого зчеплення з цементною сумішшю;
• якщо ширина щілини досягає 10 мм, то її закладають цементно-піщаним розчином, приготованим у пропорції 1:3.

Коли тріснув цегляний будинок, а ширина мети перевищує середні розміри, то слід ґрунтовніше підійти до виконання цього завдання. Усунувши насамперед причини тріщин у цегляній кладці можна вживати екстрених заходів щодо ліквідації дефектів поверхні, відновлюючи її цілісність.

• Перед тим, як виконувати зміцнення цегляних стін, необхідно розібрати пошкоджений фрагмент кладки. Процедура розбирання проводиться із верхнього ряду. Видалення підлягає всі цеглини, які пошкоджені або недостатньо щільно тримаються.
• Усунення тріщин у цегляній кладцівідбувається за допомогою укладання нової цегли на очищену частину стіни. Багато хто може поставити питання, як зміцнити стіни цегляного будинку, щоб надалі історія не повторилася. Досить у процесі виконання нової кладки включати арматуру, металеві куточки або смуги. Крім того, кладка має закінчитися замком.
• Реставруючи вузли цегляного будинкупотрібно використовувати смуги сталі. Подібні накладки кріпляться болтами або іншими елементами для надання міцності та надійності конструкції.
• Якщо цегляна стіна тріснула, А вибірку цегли здійснити неможливо, то пошкоджену ділянку потрібно заповнити сумішшю щебеню та цементного розчину. Відступивши від краю тріщини 20-30 см, виконується кріплення «Т»-образного анкера, після чого щілина зв'язується смужкою металу.
• Як зміцнити стіну з цеглиякщо глибина щілини досить велика? Дуже просто. По всій довжині тріщини потрібно просвердлити отвори, крок між якими може варіювати в межах 20-25 см. В отримані дірки вставляється труба, за допомогою якої отвір заповнюється розчином цементу. Насадки на трубу можна використовувати, які максимально підходять для заливки отворів різного діаметру.
• Зміцнення тріщин у цегляній кладцітакож можна здійснити та застосовуючи монтажну піну. Після повного застигання піни надлишки зрізаються, а поверхня обробляється цементним розчином.

І вертикальні та горизонтальні тріщини в цегляній кладці, що пройшли наскрізь, усуваються у разі проведення комплексу робіт із відновлення. Після того, як зміцнити цегляну стіну зовні вдалося, можна приступати і до ремонтних заходів усередині будівлі.

• Ділянка стіни, де є щілини, ретельно очищається від забруднень і штукатурки. Тріщина максимально зволожується усередині.
• Перед тим, як зміцнити стару цегляну стіну всередині, слід щілини заповнити розчином з дрібного щебеню і цементу.
• Розріз вікна в цегляну стінууважно оглядається щодо виявлення пошкоджень. Можливо, знадобиться вилучення даного з наступною установкою більш досконалого, наприклад, пластикового.
• Перш ніж стягнути стіни цегляного будинку, потрібно уважно оглянути всю поверхню стіни і заповнити всі щілини. Тільки потім монтуються накладки з металу, які фіксуються будь-яким елементом кріплення (болти, анкери, дюбеля).
• Стіна штукатуритися спеціальними засобами. Після повного висихання поверхні можна сміливо приступати до облицювальним роботамвсередині приміщення. Докладніше про те, читайте за посиланням.

Проводити подібні роботи конче необхідно. Адже через тещини у фундаменті та стіні можуть проникати потоки холодного повітря всередину приміщення, що просто не допустимо. Після закладання щілин можна додатково розмістити шар теплоізоляційного матеріалустворити своєрідний бар'єр для холоду. Це, у свою чергу, значною мірою заощадить кошти на оплату за енергоносії, що нині дуже актуально. Варто також звернути увагу на варіант.
Якщо у вас ще залишилися питання - рекомендуємо до перегляду відео:

Ще за темою:

Описана проблема нагадує типовий випадок зміни несучої здатностічерез зміну гідрогеологічних умов. Несучої здатності фундаменту будинку стало недостатньо, і після першої ж тріщини він став активно руйнуватися з швидкістю, що наростає (тепер для розвитку руйнувань потрібні набагато менші сили). Арматура в фундаменті та кладці (армопояса), швидше за все, відсутня, і після появи тріщини нічого утримувати стіни подальшого руйнування.

Ця біда можна виправити. У будь-якому випадку слід перевірити у конструктора-розрахунника, надавши йому можливість детально обстежити конструкцію будівлі. Напевно, витрати на відновлення цілісності будинку будуть непорівнянні з вартістю зведення нової аналогічної будівлі або ризиком її раптової катастрофічної руйнації.

Порядок робіт із відновлення

1. Надати можливість фахівцям детально обстежити будинок, включаючи уривки шурфів вздовж фундаментів, пробивання стін для взяття зразків та вивчення їхнього пристрою.

2. За необхідності виконати посилення фундаменту. Існує маса способів та прийомів, тому без вивчення реальної ситуації складно щось порадити. Якщо ж від фахівця буде рекомендація посилювати фундамент зі збільшенням його глибини, спочатку слід зміцнити будинок згідно з викладеними рекомендаціями, а потім повернутися до посилення.

3. Потрібно заін'єктувати тріщини та стягнути будівлю. Для цього необхідно:

3.1. Розчистити штукатурку вздовж тріщин до цеглини. Ширина розчищеної смуги – не менше 5 см.

3.2. Промити тріщиниводою зі шланга під тиском. Видалити шматки старого розчину з тріщин і будь-який інший доступний видалення сміття.

3.3. Проклеїти по тріщинах склотканинуна епоксидному клеї. Через 20-30 см залишати отвори діаметром 8 мм.

3.4.Заповнити тріщиниремонтним складом. Непогані результати дає звичайний клей для плитки. Розчин слід розвести до стану рідкої сметани. Як ін'ектор використовують і шприц-пістолет для герметизації швів панелей або звичайний пістолет для силікону з порожнім флаконом з-під будь-якого герметика. Заповнюють тріщини знизу вгору із зовнішньої та внутрішньої сторони стіни одночасно до отвору. Потім потрібно закрити його пробкою (можна пластилінової), переставити ін'єктор вище і повторити операцію. У разі було б краще використовувати професійний ін'ектор.

3.5. Стягнути будівлютяжами з гладкої арматурної сталі згідно з цією схемою.

Затяжки слід розташувати під стелею 2-го поверху та над підлогою 1-го поверху. У зв'язку з високим коефіцієнтом температурного розширення сталі, розташовувати їх слід лише всередині будинку. Сортамент металопрокату на малюнку вказано орієнтовно, з розрахунку, що будівля цегляна і має максимальний розмір 8х8 м. До процесу затяжки гвинтів слід приступати за максимально високої температури всередині будівлі. Гвинти затягувати по всій будівлі. Після закінчення цієї роботи обварити гайки електрозварюванням, пофарбувати металеві деталі, оштукатурити або обетонувати тяжі та гайки з пластинами на фасаді, виконати остаточне оздоблення.