Cómo perforar una puerta en una pared. Cómo hacer una puerta en un muro de carga

Casi todos los edificios modernos están construidos con losas de hormigón, por lo que muy a menudo los reparadores y los artesanos del hogar se enfrentan al problema de la perforación. pared de concreto. Atravesar un muro de este material, incluso con un taladro victorioso, no es tarea fácil, ya que su diseño incluye refuerzos y piedras.

Esquema de un taladro eléctrico láser: 1 - Nivel vertical, 2 - Nivel angular, 3 - Nivel horizontal, 4 - Taladro eléctrico.

Para hacer esto, necesita comprender la herramienta utilizada y tener instrucciones paso a paso lo que facilitará mucho el proceso.

Herramientas para el trabajo

El concreto es excelente Material de construcción, que ha aumentado la resistencia y la durabilidad, pero la presencia de tales propiedades provoca ciertas dificultades para trabajar con él. La necesidad de arreglar un falso techo o instalar una toma de corriente en una habitación requiere perforar una pared de hormigón, lo que presenta ciertas dificultades. Antes de perforar una pared, deberá decidir el tamaño del orificio deseado y solo luego comenzar a seleccionar una herramienta. La profundidad y el diámetro del orificio, así como la presencia de refuerzo en el muro de hormigón, determina el método de perforación.

Accesorios de corte

La forma de la boquilla está diseñada teniendo en cuenta los estándares de seguridad y permite una fácil perforación en hormigón tratado en autoclave.

Puede atravesar un muro de hormigón con boquillas especiales, que difieren en forma, tamaño de la parte de trabajo y tipo de vástago. Los taladros y taladros se utilizan para perforar agujeros con diámetros pequeños y medianos. La varilla de tales boquillas tiene forma de tornillo y punta de carburo. Para los taladros de impacto, los vástagos de los taladros tienen forma cilíndrica con una superficie lisa. Y en perforadoras se pueden fabricar de acuerdo con la norma SDS. Durante el uso, la herramienta de corte requiere afilado. Pero debe tenerse en cuenta que los taladros Pobedite no toleran bien el sobrecalentamiento y se rompen con mucha frecuencia. Por lo tanto, dicho proceso siempre va acompañado del enfriamiento del taladro con un líquido especial.

Para hacer un gran agujero en el hormigón, se utilizan coronas. Esta herramienta de corte es un cilindro hueco, dentro del cual se mueve el material cortado (núcleo). Su parte de trabajo puede equiparse con segmentos de corte de carburo o bordes de corte de diamante.

Para perforación de impacto utilizando un punzón, se utiliza una corona con dientes de carburo. La parte de trabajo con recubrimiento de diamante se utiliza principalmente para el método de perforación sin impacto con refrigerante. Esta herramienta es bastante resistente al desgaste, pero en cualquier caso, debe restaurarse después de un tiempo. Si no se rompe la integridad de la caja, se suelda un segmento de aleación dura o de diamante en la superficie de trabajo de la corona. Si necesita perforar un agujero relativamente diametro largo, la herramienta puede estar en las manos. Pero para perforar agujeros grandes, se fija una instalación profesional a la pared con anclajes.

herramienta de perforación

Puede hacer un agujero en el concreto con un taladro de impacto. Pero el golpeador es el más adecuado para tales fines. Tal herramienta será efectiva al perforar agujeros con un diámetro de aproximadamente 100 mm. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el metal de refuerzo que se encuentra en el camino de la herramienta de corte puede atascarla y romper los dientes. Las coronas dentadas son especialmente susceptibles a este momento. Por lo tanto, antes del trabajo, será necesario estudiar las características de la herramienta de perforación y, de acuerdo con las propiedades del material, seleccionarla. Si no es posible trabajar con un taladro percutor, se puede sustituir por un taladro percutor. Es, por supuesto, menos eficiente y tiene algunas características de perforación. Pero si hay una pequeña cantidad de trabajo por hacer, entonces puede limitarse a eso.

Para perforar un orificio en concreto de gran diámetro y con barras de refuerzo que se producen con frecuencia, se utiliza el método de perforación con diamante con una herramienta eléctrica especial sin percusión que tiene un suministro de agua a la zona de perforación.

Proceso de perforación

taladro o perforador

Hay dos formas de hacer un agujero en una pared de hormigón: utilizar un taladro con función de impacto o un taladro percutor. El primero se usa cuando se supone que debe perforar un agujero a poca profundidad. En cuanto al punzón, es una herramienta más potente y su velocidad de perforación es mucho mayor. Por lo tanto, no hay necesidad de usar presión al perforar. Los métodos de trabajo con un taladro y un taladro percutor son similares.

Es necesario perforar un muro de hormigón en la siguiente secuencia:

1. En primer lugar, debe determinar la ubicación del cableado. No haciendo esta condición, el maestro puede recibir una descarga eléctrica.
2. Marque las ubicaciones de perforación. En este caso, el maestro debe tener una posición cómoda y estable. El proceso de perforación va acompañado de mucho polvo, por lo que al trabajar, los ojos deben protegerse con gafas especiales.
3. Prepare la herramienta y haga una marca en la pared con un taladro que tenga un afilado estándar. Tal matiz ayudará a hacer el comienzo correcto.
4. Rompe piedras con un puñetazo. Este es un taladro que no es difícil de encontrar en un kit de construcción y su precio es muy inferior al de uno de corte.
5. El maestro debe controlar la temperatura del taladro y enfriarlo con agua cada 10 minutos.
6. En el proceso de perforación, la herramienta puede tropezar con barras de refuerzo o piedras. Esto se puede entender por el característico silbido y repiqueteo (accesorios). Además, la velocidad de perforación puede disminuir significativamente (piedra). Se utiliza un punzón para romper la piedra. Para cortar metal de refuerzo, es necesario cambiar el taladro pobedite por uno convencional diseñado para cortar metal.
7. En el proceso, cada 1,5 cm, el taladro debe sacarse un poco del orificio, sin apagar la herramienta. Esto permitirá que la miga de hormigón acumulada salga y se acerque suavemente al refuerzo.
8. Para reducir la formación de polvo, puede hacer un embudo con una película de plástico transparente, que se usa directamente en un taladro o perforador.

Hay varias formas de perforar un orificio de gran diámetro en la pared para un tomacorriente, una caja de conexiones o para hacer un conducto de ventilación. El primero es hacer varios agujeros de pequeño diámetro a lo largo del contorno marcado, después de lo cual se debe golpear el concreto con un cincel. Pero el trabajo en este caso será descuidado, ya que los bordes no serán lo suficientemente suaves.

Por lo tanto, es mejor hacer un agujero en el concreto con una corona, que debe seleccionarse de acuerdo con el tamaño deseado. Para extender su vida útil, primero puede usar el primer método y luego pasar por el orificio ranurado con una corona.

perforación de diamante

La perforación con diamante tiene una gran ventaja sobre otros métodos de perforación de agujeros en el hormigón. La alta precisión de ejecución, la eficiencia, el bajo nivel de ruido y vibraciones permiten que esta tecnología sea muy solicitada.

El proceso de hacer agujeros se puede llevar a cabo en diferentes direcciones: en planos horizontales, verticales, así como en ángulo. La profundidad máxima de perforación puede ser de hasta 2 metros y el diámetro del orificio puede ser de hasta 500 mm. En este caso, la velocidad de taladrado es de 1…6 cm/min.

La tecnología de perforación con diamante se lleva a cabo mediante equipos especiales que utilizan brocas de anillo de diamante. Para hacer esto, una máquina perforadora de diamante, ubicada en un marco especial, se fija a la superficie de trabajo con un sistema de fijación de anclaje o una placa de vacío. Este método de instalación facilita enormemente el proceso de perforación y mejora la precisión de los agujeros cortados.

El funcionamiento de la instalación comienza con el giro de la corona anular a alta velocidad, mientras que una bomba suministra agua a la zona de trabajo. El fluido es necesario para enfriar y eliminar los productos de perforación de la herramienta de corte. Al final del proceso, el agujero es liso, con bordes limpios.

También me gustaría señalar que el costo de los equipos nuevos o su alquiler es bastante alto. Pero con el uso profesional de una máquina de diamante especial, los costos se compensan con la precisión del trabajo realizado, la alta velocidad y el silencio. Además, la ausencia procesamiento adicional los huecos y la limpieza a fondo del local son un plus importante para su uso.

Los caminos de reparación son inescrutables. Y si ha llegado a la reurbanización, entonces, como resultado, los propietarios quieren obtener algo radicalmente nuevo, que cumpla con los conceptos modernos de la comodidad de un apartamento.

Como regla general, para hacer realidad ese sueño, se requiere demoler las particiones existentes o hacer una abertura en muro de carga. Dicho muro es uno de los elementos de la estructura de soporte del edificio, que juntos, interactuando estáticamente entre sí, brindan la estabilidad y la resistencia necesarias para la construcción de viviendas. Está claro que cualquier intervención en este sistema puede tener consecuencias fatales.

Por lo tanto, la solución de este problema debe abordarse de manera muy responsable.

Hacer aberturas en las paredes.

Es necesario comenzar a trabajar familiarizándose con el proyecto según el cual se construyó el edificio. Con base en los datos del proyecto, se realizan los cálculos necesarios de la capacidad de carga de la construcción de viviendas y se llega a una conclusión sobre la posibilidad (o imposibilidad) de abrir aberturas.

Naturalmente, el inquilino mismo no puede hacer tales cálculos, debe comunicarse con una organización especializada. El precio de coordinar la remodelación de un apartamento comienza en algún lugar a partir de 5000 rublos. En nuestra versión, será mucho más costoso, ya que la estructura de soporte del edificio se ve afectada: alrededor de 20,000 rublos.

Sin esto, ningún trabajo de reestructuración es posible. Si realiza un trabajo ilegal en la disposición de las aberturas, no solo puede ser castigado de acuerdo con el código administrativo, sino también pagar una cantidad bastante pequeña por realizar trabajos para restaurar la capacidad de carga del muro.

Lo que necesita saber antes de contactar a un especialista para su aprobación:

• Si su casa es de paneles, construida después de 2005 según el proyecto MNIITEP, en dichos edificios, en principio, no se pueden realizar cambios en los muros de carga. Dado que, para reducir el costo de construcción, los diseñadores redujeron el margen de seguridad de la estructura.
• Si sus vecinos ya han realizado algunos trabajos de remodelación con muros de carga, entonces es posible que la capacidad de carga del edificio ya se haya debilitado a un valor crítico. Y usted, después de haber pagado dinero por llamar a un especialista, no recibirá permiso para la reestructuración.

Entonces, tiene un proyecto y un permiso para la remodelación en sus manos. Puede comenzar el trabajo de construcción de manera segura si tiene confianza en sus habilidades. El ahorro de costes será bastante significativo.

Considere cómo hacer una abertura en el muro de carga de hormigón:

• De acuerdo con el proyecto existente, estamos marcando la futura apertura. Dibujamos puntos de anclaje en un lado de la pared con un lápiz, midiendo cuidadosamente las dimensiones deseadas.
• Luego, transferimos el perímetro recibido de la abertura al otro lado de la pared. La forma más fácil de hacer esto es perforar agujeros en los puntos clave del perímetro y conectarlos entre sí.
• De acuerdo con las dimensiones de la abertura (en ambos lados de la pared), perforamos agujeros en incrementos de 3-4 cm, con un diámetro de 10-12 mm.
• A continuación, utilizando corte de diamantes, corte el cuerpo de la abertura a lo largo de los agujeros. Hacemos esto en ambos lados; de esta manera, será mucho más fácil cortar una abertura en la pared. Si es imposible obtener una herramienta especializada, en casa puede usar una amoladora y una rueda recubierta de diamante. Durante la producción de obras, eliminamos el polvo con la ayuda de una aspiradora de construcción, o extinguimos su formación con el sello de agua más simple.
• Dividimos el cuerpo de la abertura en 10-12 partes y las retiramos con cuidado. Si el piso está terminado, entonces, antes de quitar piezas de la pared, es recomendable cubrirlo con tablas.
• Además, de acuerdo con el proyecto, realizamos las uniones del flejado de la abertura a la pared. Hacemos el flejado de la abertura de metal laminado. La práctica muestra que atar con esquinas será el más confiable, cuyas dimensiones deben indicarse en los documentos. He aquí un ejemplo de un proyecto real: con una esquina, con una sección de 100 * 63 mm y un espesor de 10 mm, se refuerzan las paredes laterales y la parte superior de la abertura; esquina 75 * 75 mm, 8 mm de espesor va a su parte inferior. Elementos de sujeción y flejado - placas, de 100 mm de ancho y 8 mm de espesor; esquina 100 * 100 mm y 10 mm de espesor; debajo de los pasadores usamos refuerzo con una sección transversal de 12 mm.
• Para un refuerzo más confiable del flejado de la abertura, sujetamos cada una de las esquinas con pasadores a la pared, independientemente entre sí.
• Las placas transversales y las esquinas de las correas (superior e inferior) están soldadas a lo largo del perímetro de la unión a las esquinas de las correas. Por ejemplo, algunos artesanos no sueldan los extremos de los elementos. No puedes hacer eso.
• Para obtener un pasador, martillamos una pieza de refuerzo en un ángulo de 45 grados en un orificio pretaladrado, lo soldamos a la esquina. Cuando está caliente, la barra de refuerzo es fácil de guiar al ángulo deseado. Además, con un molinillo pequeño, cortamos el exceso de la pieza y soldamos el pasador resultante a la esquina.
• Limpiamos las soldaduras, pintamos y enmasillamos con mortero de cemento y arena todas las zonas formadas durante el trabajo entre el metal y la pared.

Perforar una abertura en una pared de ladrillos sigue una tecnología diferente. Le recordamos que todos los tamaños y tipos de metal laminado están determinados por el proyecto. Como regla general, este es un canal.

• Preparamos la parte de apoyo del puente. Tomamos dos canales de la misma longitud. Para obtener agujeros absolutamente coincidentes, colocamos el canal uno encima del otro y los perforamos. Perno diámetro no menos de 20 mm. La distancia entre ellos no es más de 50 cm.
• Descargamos el muro de carga con la ayuda de soportes.
• En el lugar marcado, seleccionamos un nicho para el canal con un perforador. Rellenamos el nicho con un mortero de cemento grueso, colocamos allí el canal con la parte hueca hacia afuera y lo calzamos. Al día siguiente, hacemos lo mismo en el otro lado de la pared, inmediatamente insertamos los pernos y los apretamos bien.
• Llenamos los vacíos formados con una solución. Las cavidades de los canales se pueden rellenar con piezas de hormigón ligero.
• Después de que el mortero se endurezca, el saltador estará listo para asumir la carga. Podemos quitar los soportes y empezar a perforar un agujero. La longitud del soporte del canal en la pared debe ser de -15 cm más la altura del canal.

Instrucciones útiles en video sobre la disposición correcta de la abertura en la pared:

Al realizar cualquier reparación, es necesario perforar agujeros. Las características tecnológicas dependen del material sobre el que se realiza el trabajo. Todos los locales residenciales se pueden clasificar de la siguiente manera:

• Ladrillo monolítico, erigido como una sola estructura mediante encofrado de hormigón vertido. De esta manera, se levanta el edificio completo o partes de carga individuales. Las particiones internas están hechas de ladrillo.
• Panel, realizado por elementos estructurales separados en forma losas de hormigon armado. Los techos se colocan con paneles livianos y particiones internas realizado con hormigón de yeso o ladrillo.
• Ladrillo, estos edificios son edificios sólidos. En ellos, todos los elementos, tanto portantes como tabiqueros, son de obra vista.

Paredes y techos

Estos son los principales elementos estructurales de cualquier edificio, están siendo perforados. Existe tal necesidad de locales residenciales por varias razones:

• implementación de elementos adicionales de cableado eléctrico;
• instalación de equipos sanitarios;
• instalación de aire acondicionado;
• Trabajo de acabado;
• instalación de muebles;

Para hacer un agujero en una pared o techo, no se necesitan habilidades especializadas, pero aún debe conocer la secuencia de trabajo y seguir las recomendaciones necesarias. Los principales materiales con los que se fabrican las paredes y los techos son el hormigón y el ladrillo. Dado que se trata de materiales bastante fuertes, se deben utilizar herramientas con buena resistencia para hacer agujeros.

caracteristicas del concreto

El ladrillo es una estructura de arcilla homogénea. lo que no se puede decir del hormigón. Si las paredes y los pisos están hechos de concreto de grado 400, el proceso de perforación será idéntico al de la perforación de ladrillos. Placas de hormigón hecho de grados más fuertes como 500 y 600 será significativamente más difícil de mecanizar que de taladrar pared de ladrillo. Esto aumentará significativamente el tiempo de trabajo.

Todas las estructuras de hormigón armado están armadas. Si en el proceso de punzonado te encuentras con una varilla de acero reforzado, hay dos formas de solucionar este problema:

• desplazamiento del agujero en diagonal hacia arriba o hacia abajo;
• use una barra de perforación simple y retire el refuerzo, las boquillas victoriosas son inútiles en este caso;

En la estructura de hormigón hay inclusiones de piedra triturada. Si te topas con ellos, puedes usar un cincel o cambiar el martillo a la función de percusión para aplastar las piedras.

Clasificación del proceso de perforación.

Según el grado de automatización del proceso, todos los tipos de perforación se pueden dividir en los siguientes métodos:

• manual;
• mecánico;
• automatizado;

Selección de herramientas

En primer lugar, surge la pregunta: ¿cómo perforar una pared de ladrillos? La elección de la herramienta depende de la forma en que se realizará el agujero. El método manual requiere el siguiente accesorio.

Puente.

Es un tubo hueco sólido con dientes en un lado. Está diseñado para perforar agujeros en la pared.

Para el método mecanizado, necesitarás:

Perforador. Esta herramienta es la más adecuada para tales trabajos. La versión profesional será la mejor alternativa, y trabajar con una herramienta de este tipo no causará dificultades. Tiene tres modos de funcionamiento:

• perforar con golpes;
• golpes;
• perforación;

El taladro percutor también proporciona otras funciones, como cincelar, torcer y torcer sujetadores.

Taladro.

Si no tiene un taladro percutor, puede reemplazarlo con un taladro con un dispositivo de impacto. Se da preferencia a un taladro con mecanismo de impacto, porque cuando se usa una herramienta convencional, la perforación de un orificio se realiza presionando. La barra de perforación no puede engancharse en el borde, y la presión sobre ella conduce a un calentamiento rápido, lo que reduce significativamente la velocidad de perforación. Debe tener las siguientes características:

• potencia superior a 600 W;
• la presencia de una función inversa;
• al menos 2500 rpm;
• dispositivo de sujeción del mandril, lo que reducirá el tiempo para cambiar el taladro.
• suave ajuste de rotación;

¡Punto importante! Después de comprar la herramienta, lea atentamente las instrucciones de uso para no dañar su salud. Varios modelos proporcionar una serie de características distintas.

Taladro.

En el kit para la herramienta seleccionada, debe comprar boquillas. Debes decidir con qué taladro taladrar el ladrillo. Utilice la versión de carburo, tamaño 6-8 mm. Para perforar agujeros fácilmente, use varillas con una punta de pobedita. Esta aleación es muy duradera, está hecha de tungsteno y cobalto. Las puntas también se pueden hacer con diamantes artificiales. Tenga en cuenta que el taladro puede penetrar profundamente en la pared solo 10-15 mm.

Bóer.

Si necesita perforar un orificio con una profundidad de más de 15 mm o hacer un orificio pasante, necesitará una boquilla potente, el llamado taladro. Su longitud puede alcanzar el metro y se utiliza únicamente como elemento de un perforador. El diámetro de los vástagos está en el rango de 10-18 mm, y el tamaño máximo del rebaje obtenido es de 28 mm. Sus bordes suelen ser redondeados, lo que aumenta la resistencia al desgaste del material.

Brocas. La tarea principal es perforar agujeros para enchufes, cajas de conexiones. El proceso de perforación se puede llevar a cabo sin la función de impacto. Se utilizan para obtener agujeros de grandes diámetros. Las coronas están hechas de acero de alta resistencia. Se distinguen por el número de dientes y el diámetro.

Accesorios

En el proceso de trabajo, también necesitará:

• martillo;
• puñetazo;
• destornillador;
• centro;
• recipiente para refrigeración de taladros;
• detector de metales;
• gafas o visera;

Ubicación del agujero

En primer lugar, debe analizar e identificar los lugares donde se colocan los cables eléctricos y otras comunicaciones. La pared también puede contener varias inclusiones y accesorios metálicos que se pueden detectar con un detector de metales. Si no dispone de un dispositivo de este tipo, la perforación de la pared debe realizarse con sumo cuidado para no tropezar con obstáculos.

En cuanto al cableado, se le debe prestar especial atención. Desde los lugares donde se encuentran los aparatos eléctricos: enchufes, interruptores, cables deben dibujarse en la caja de conexiones en dirección vertical. No coloque agujeros futuros en estas líneas, ya que el daño al cableado puede tener consecuencias desastrosas.

¡IMPORTANTE! En una casa de paneles, no haga agujeros en las costuras entre las placas, todas las líneas conductoras de electricidad se colocan en ellas.

Si la habitación tiene una distribución de gas oculta, corte el gas mientras dure el trabajo. La violación de la tubería de gas es mucho peor que el cortocircuito del cableado eléctrico.

Método de perforación manual

Si la herramienta mecánica necesaria no está disponible, puede utilizar la forma antigua, probada a lo largo de los años. Hacer agujeros en una pared de ladrillos, secuencia de trabajo:

• planificamos la ubicación;
• use un punzón para rellenar los bordes de los ladrillos;
• perpendicular a la pared aplicamos un perno y golpeamos con un martillo;
• después de tres golpes, giramos el perno en el orificio, esto se hace para que no se atasque con fuerza;
• hacemos un agujero a la profundidad requerida, sacudiendo periódicamente las astillas de ladrillo del tubo;

Métodos mecánicos

Se dividen en dos tipos:

• uso de un taladro con mecanismo de percusión;
• perforación perforadora.

Ambos tipos son idénticos y se diferencian únicamente en el equipo utilizado.

planificación de agujeros

Primero debe decidir si el orificio será atravesado o si solo necesita hacer un hueco en la pared. La elección del taladro dependerá del ancho del agujero y su profundidad. Si tiene dudas de que una espiga o una pieza colocada en ella entren en un ladrillo con agujeros, primero haga un agujero con un diámetro más pequeño y luego auméntelo.

Usando una plantilla

Durante el funcionamiento, puede resultar difícil mantener las dimensiones correctas entre los orificios. Esto se debe a las características del material. ¿Cómo perforar un ladrillo con las dimensiones exactas entre los agujeros? Para resolver este problema, puede preparar una plantilla. El uso de una plantilla le permite obtener ladrillos con orificios a la distancia requerida y evitar la desalineación entre los sujetadores. La plantilla se puede hacer con cualquier medio improvisado: tablero, aglomerado, madera contrachapada, etc. Se aplican marcas precisas entre los ejes al material seleccionado y se hacen agujeros del diámetro requerido.

Puede usar la plantilla hecha de la siguiente manera:

• Fijamos papel de lija en un lado con pegamento o cinta de doble cara.
• Presionamos la plantilla contra la pared.
• Perforamos agujeros en paredes de ladrillo.

El uso de una plantilla es especialmente importante si se perforan varios agujeros a la vez a una cierta distancia.

Secuencia de trabajo

1. Delineamos la ubicación del futuro agujero. Si es posible hacer un agujero en el mortero de cemento entre los ladrillos, aproveche esta oportunidad. Esto facilitará la perforación de agujeros en el ladrillo y reducirá la posibilidad de daños.
2. Hacemos una muesca con un núcleo. Esta operación se realiza para fijar el taladro en la superficie de la pared y facilitar la etapa inicial de su entrada en la pared.
3. Instale la herramienta estrictamente perpendicular a la superficie de la pared y comience el proceso de perforación. Esta posición es obligatoria, si no cumple con esta condición, el taladro puede romperse durante la operación.

Medidas de seguridad

El cumplimiento de todas las reglas de trabajo seguro eliminará la posibilidad de lesiones:

1. Recuerde utilizar equipo de protección personal. Protegerán tus ojos del polvo o fragmentos de ladrillo.
2. Limite el área de trabajo, no debe haber personas en un radio de 2,5 metros.
3. Durante la perforación, el taladro sufre cargas significativas, debido a esto, se sobrecalienta. Use un recipiente con agua fría para enfriar. En él necesitas sumergir periódicamente la boquilla. Asegúrese de que el agua solo entre en el taladro y nunca en la herramienta.
4. Durante el funcionamiento, no toque el taladro, esto puede provocar quemaduras graves.
5. Se considera trabajo en altura la perforación realizada a un nivel de 1,5 metros. Deben realizarse sobre una base estable, utilizar una escalera de apoyo. Se debe aplicar una fuerte presión al proceso, por lo que está prohibido el uso de una escalera, ya que puede moverse y caer.
6. Utilice únicamente una herramienta con dos mangos.
7. En el proceso de perforación, aumente y disminuya gradualmente la velocidad.

forma automática

Está representado por la perforación diamantina. Si en los métodos anteriores es posible hacer agujeros de forma independiente, este método prevé la disponibilidad de equipos especialmente equipados y trabajadores calificados. Por lo tanto, prescindir de la ayuda profesional no funcionará. El equipo incluye los siguientes nodos:

• unidad de perforación;
• puesto de guía;
• un motor eléctrico con potencia suficiente;
• coronas especiales;

Ventajas de este método:

• hacer agujeros de hasta 40 cm;
• alta velocidad de perforación;
• sin polvo. El agua se suministra automáticamente al sitio de perforación, lo que elimina el polvo y también enfría la corona;
• bajo nivel de ruido;
• la superficie lisa de los agujeros no requiere trabajo de procesamiento adicional;
• sin vibraciones durante el funcionamiento;
• los agujeros son perfectamente uniformes;
• se excluye la aparición de astillas y grietas;
• la capacidad de perforar ladrillos en cualquier ángulo;

Desventajas de la perforación con diamante:

• el equipo es bastante caro;
• el proceso de perforación debe ser manejado por especialistas capacitados;
• el agua utilizada para enfriar fluye por las paredes hasta el piso;

Los orificios realizados con equipos de perforación diamantina se pueden utilizar en los siguientes casos:

• instalación de acondicionadores de aire;
• implementación de conductos de ventilación;
• tendido de cableado eléctrico;
• perforación de agujeros de gran diámetro para nichos y tabiques;
• instalación de drenajes en la disposición de alcantarillas pluviales;
• conexión de sistemas de seguridad contra incendios;
• instalación de electrodomésticos;
• tendido de todas las comunicaciones internas.

Características del proceso de perforación mecánica.

Hacer agujeros de gran diámetro.

Para atravesarlos, puede utilizar los servicios de especialistas en perforación diamantina, pero este servicio es bastante costoso. Puedes hacer agujeros de gran diámetro por tu cuenta.

Tales situaciones surgen cuando es necesario sacar un conducto de ventilación o perforar un nicho para un medidor eléctrico. Puedes usar un perforador coronas de diamantes diametro largo. Cada propietario no siempre tiene tales boquillas, y no tiene sentido comprarlas para un solo uso. Puedes hacer un agujero grande con una broca. Secuencia de operaciones:

1. Delineamos el contorno del futuro agujero.
2. Realizamos perforaciones en el exterior de la línea dibujada. El número de agujeros depende del diámetro del nicho. La distancia entre ellos no debe ser superior a 10 mm, debe usar un taladro de 8-10 mm. Para un trabajo más fino y preciso, puede usar un diámetro más pequeño, entonces el tiempo de trabajo aumentará significativamente.
3. El muestreo se realiza con un cincel y un martillo.

Si es necesario hacer un agujero pasante y el diámetro de la broca no es suficiente, se puede perforar de dos maneras:

1. Si hay acceso a la pared desde un solo lado. Delineamos la segunda línea del contorno, que le permitirá tener acceso sin obstáculos a un orificio más pequeño. Primero, se muestrea un nicho más grande. Después de eso, se marca y se muestrea un agujero más pequeño con el tamaño requerido.
2. Con acceso bidireccional a la pared. La primera etapa incluye la secuencia habitual de operaciones consideradas para hacer un gran agujero en la pared. Luego se perfora un agujero en el centro geométrico. Al otro lado de la pared, se repite el primer paso.

Proceso de desempolvado

El trabajo realizado con un taladro o punzón genera una gran cantidad de polvo. ¿Cómo perforar un ladrillo sin su formación? Hay una manera de resolver este problema. Para su implementación, es necesario realizar la adaptación:

1. El espacio en blanco está hecho de madera contrachapada de nueve capas, cuyas dimensiones aproximadas son 80x150 mm.
2. El papel de lija está pegado a él solo en un lado.
3. Perforamos un orificio a una distancia de 30 mm del borde, su tamaño debe exceder el diámetro requerido en 1 mm.
4. La entrada de aire está recortada en el lado donde se pega el papel. Tendrá forma de cuña, cuya parte superior converge en el hueco practicado. El corte se realiza en 2-3 capas de madera contrachapada.
5. Se toma una botella de plástico de 1,5 litros y se corta su costado. La parte cortada debe corresponder a las dimensiones de la madera contrachapada cortada.
6. Estamos preparando un cuello para un tubo de aspiradora. Puede ajustar el diámetro requerido con cinta aislante.
7. Ponemos la botella sobre madera contrachapada para que la lija caiga por la parte de atrás.
8. Fijamos la estructura con una grapadora de muebles.
9. En la botella, hacemos un agujero debajo del taladro con un soldador o un clavo caliente.

El dispositivo fabricado se puede probar conectando una aspiradora de potencia no pequeña y haciendo un orificio de prueba.

Alambrado

Para cumplir con las normas de seguridad, todas las comunicaciones eléctricas deben ocultarse. Los requisitos son los mismos para el trabajo de hormigón y ladrillo.

Los agujeros en una pared de ladrillo o concreto deben perforarse con un perno, haga el que usted mismo permita. Es necesario levantar un tubo de acero con un diámetro de 20-25 mm y cortar una pieza de 30-40 cm de largo con una sierra para metales.Después de eso, haga dientes en un extremo del tubo con una lima triédrica, el cuyo número depende del diámetro del tubo.

Se recomienda perforar agujeros como este. En la pared donde se supone que debe fortalecer el gancho o la muleta, es necesario marcar un punto, luego colocar un perno en este lugar para que el punto quede en el centro de la tubería y comenzar a golpear el perno con cuidado con un martillo. . Después de la carrera completa, el perno debe girarse.

El perno atraviesa el yeso con mucha facilidad, en ladrillo es más difícil, y los golpes de martillo deben reforzarse. A veces es necesario quitar el perno de la pared para sacudir las migajas que se han acumulado en él. Los golpes de martillo deben ser pronunciados y rápidos, el martillo, no demasiado pesado. La profundidad del agujero depende de su propósito. Para un corcho para un clavo grande o una muleta promedio, es suficiente atravesar la pared de 6 a 8 cm.Habiendo hecho un agujero bastante grande en la pared con un puente, luego debe cortar un bloque de grano recto de madera seca (mejor de abedul), igual en longitud a la profundidad del agujero, y darle una forma ligeramente cónica. La parte apretada debe entrar libremente en el orificio y la parte ancha debe exceder su diámetro en 2-3 mm. El corcho debe introducirse en el orificio con un martillo y luego introducirse en él, como en un pared de madera, clavo o muleta.

Cuando sea necesario, para sujetar el corcho con una firmeza excepcional, se recomienda hacer lo siguiente: pinchar ligeramente el extremo apretado del corcho e insertar una cuña delgada de 1-2 cm de largo en la ranura.

Introducir el corcho con una cuña en el agujero y clavarlo con ligeros golpes de martillo. Cuando la cuña llegue al fondo del agujero, comenzará a expandir gradualmente el corcho hacia los lados; irá más apretado, y debe ser clavado con fuertes golpes de martillo. El corcho, obstruido por este método, se sujeta con mucha fuerza.

También es posible atornillar un tornillo grande o un gancho con un tornillo en una pared de ladrillos con un perno. Para hacer esto, debe hacer el mismo agujero en la pared que cuando martilla un taco de madera. Pero los enchufes no deben martillarse. Es necesario tomar un cable no demasiado grueso y bastante elástico y enrollarlo alrededor del hilo, pero de tal manera que la bobina resultante entre libremente en el orificio preparado. A continuación, debe mezclar yeso o cemento en agua (agregar tres partes de arena al cemento por adelantado) y esparcir densamente el alambre enrollado con esta masa, siendo celoso para que la masa entre entre las vueltas. Un agujero en la pared, previamente limpiado y humedecido con agua, también debe rellenarse con una masa de yeso o cemento, y luego debe insertarse un tornillo o tornillo con una bobina. Retirar el yeso o cemento que haya salido. Más tarde, debe esperar hasta que el yeso o el cemento se endurezcan fríamente; el yeso necesitará de 4 a 6 horas para esto, cemento: de 2 a 3 días. El clavo, el que se sujeta mal en el yeso débil, se puede reforzar de otra manera: sáquelo, envuélvalo varias veces con papel de periódico, humedézcalo y vuelva a colocar el clavo.

El papel periódico, que se ha vuelto blando, debe compactarse en la celda y dejarse secar. Después de unas horas, el papel se secará y el clavo se mantendrá firme en la pared. En casas construidas con grandes bloques o paneles, en casas donde la parte superior de los muros tiene una corrida de hormigón armado, y en todos los casos en los que hay que tratar con hormigón o yeso seco, los nuevos pobladores se enfrentan a la difícil tarea de clavar clavos en el paredes

Para muletas y clavos grandes, en este caso, se deben martillar tacos de madera, habiendo perforado previamente un agujero en la pared con un perno, como se describe anteriormente. Pero aquí el perno debe tener dientes aserrados grandes y bastante grandes. Para clavos más pequeños, se recomienda perforar agujeros con un taladro o perforar con un punzón de acero en forma de cono triangular o, de hecho, equipado con un aguijón triangular. Al trabajar, dicho punzón debe girarse más tarde que cualquier impacto, y los fragmentos de concreto y las migas que se acumulan dentro del orificio se limpian con mayor frecuencia con un palo delgado. La profundidad del orificio para un clavo debe ser un tercio de su longitud, y para un tornillo o tornillo debe ser igual a la longitud de su corte. Los clavos grandes deben reforzarse en corchos de madera delgados (según el diámetro del orificio) o, si el papel tapiz aún no se ha pegado, llenar el orificio con alabastro y clavar un clavo mientras la masa aún no se ha solidificado. También se permite llenar el agujero con papel arrugado empapado, martillándolo con fuerza. Cuando el papel esté casi seco, el clavo entrará en él con facilidad y, después de que se seque por completo, se mantendrá firme. Para mayor resistencia, cuando remojes el papel, agrega un poco de cola para madera al agua.